Технология мост из труб

Как построить мостки для водоема своими руками

Если участок примыкает к естественному водоему или на нем есть рукотворный пруд, то рано или поздно во весь рост встает вопрос о мостках. Это может быть незамысловатое сооружение, или солидный домашний причал. Рыбоводы используют это сооружение, чтобы кормить рыбу, дачники – как настил для загара, рыболовы – как небольшой лодочный причал. К тому же такие мостки могут стать полноценным элементом ландшафтного дизайна.

В этой статье мы рассмотрим:

  • Как сделать мостки на сваях
  • Альтернативный способ установки опор для мостков
  • Как сделать понтон на бочках

Как сделать мостки на сваях

На первый взгляд, конструкция мостков на сваях несложная. Всего-то и нужно:

  • зафиксировать опоры в грунте
  • установить каркас
  • сделать настил или перекрытие.

Работу осложняет то, что у большинства водоемов илистые берега, заросшие осокой или камышом. Приступая к работе, нужно учитывать целый ряд обстоятельств:

  • особенности грунта под водой;
  • особенности грунта на берегу;
  • глубину промерзания;
  • возможность весеннего ледохода;
  • скорость течения.

И вкручивать сваи в илистое дно – очень тяжелая работа, особенно с лодки. В абсолютном большинстве случаев опоры мостков ввинчивают вручную: техника, как правило, не может подъехать к берегу водоема, да и платить кучу денег за пару свай готов не каждый.

Тут есть один известный лайфхак: лучше всего делать мостки зимой, когда водоем покрыт льдом. Края лунок – лишние точки опоры, и они помогают выдержать вертикальность по уровню. Со льда это будет делать легче.

Зимой вполне допустимо крутить руками. 2 человека с этим легко справятся.

Крутить надо минимум вдвоем, а лучше втроем. Двое крутят, третий с уровнем стоит. И вода в данном случае немного поможет. Это ведь не в сухую глину заворачивать.

Порядок работы

Надежно закрепить опорные сваи на ширине 1,5 – 2 метра. Это оптимальная ширина: на такой мосток можно будет поставить шезлонг или кресло, а если мостки будут уже, будет тесно даже для рыболовного стульчика.

  • Мостки не должны быть особо длинными, в зависимости от задачи, ширины причала и глубины водоема их делают от полутора до пяти-семи метров длиной.
  • Опоры лучше делать из обработанных от коррозии винтовых металлических свай диаметром 10-15 см.

  1. Уровнем и визуально проверить горизонтальное соответствие верхушек свай. Наклон допускается, но:
    — небольшой;
    — ТОЛЬКО в сторону берега – это важное правило безопасности. А так как прочность грунта и глубина водоема будут, скорее всего, разными в разных местах, сваи для опор нужно покупать с запасом по длине – какие-то из них, возможно, придется ввинчивать на большую глубину, чем остальные.
  2. Обвязать сваи стальными двутаврами или уголками с просверленными для крепления досок отверстиями, закрепить конструкцию сваркой.
  3. Настелить на каркас доски (толщина 3-4 см). Доски предварительно обработать – это продлит срок службы мостков.

Щадящий способ устройства опоры

Этот способ рекомендуется для устройства мостков в искусственном пруду. Главное преимущество этого способа в том, что он не нарушает гидроизоляцию водоема. Кроме того, такая установка опор гораздо легче, чем обычное ввинчивание свай.

В чем заключается этот способ: на стадии гидроизоляции пруда сваи устанавливают в пластиковый контейнер, который заполняется бетоном; контейнер устанавливается на дне пруда поверх пленки. Несущие опоры конструкции на берегу при этом необходимо установить на фундаменте. Такая конструкция получится не менее прочной, чем мостки на винтовых сваях, и она исправно служит несколько десятков лет.

Для изготовления такой щадящей конструкции потребуются:

  • большие емкости из пластика (по количеству свай). Диаметр емкости должен быть больше ширины сваи в 8 или более раз;
  • сваи;
  • бетонный раствор;
  • защитная ткань;
  • тротуарные плиты;
  • водоизоляционная пленка;
  • состав для внутренней гидроизоляции бетона или водостойкий клей;
  • камни, чтобы задекорировать пруд вокруг сваи.

Порядок работы:

  1. В тех местах, где планируются опоры, под пленку пруда нужно положить тротуарные плиты. Они должны быть надежно закреплены и устойчивы. На плитку постелить несколько слоев нетканого материала, чтобы не протерлась пленка.
  1. На пленку тоже настелить несколько слоев ткани. По размеру они должны совсем немного превышать размеры плитки под пленкой. Это тоже нужно обязательно сделать, чтобы емкость с бетоном не перетерла пленку.
  2. На ткань поставить пластиковую емкость. Она должна стоять точно по центру плитки!
  3. Поставить сваю и зафиксировать ее в середине емкости.
  4. Залить бетоном емкость со сваей, оставив сверху несколько сантиметров для слоя декорационных камней.
  5. Оставить бетон на несколько дней для застывания.
  6. Выполнить гидроизоляцию: или обработать бетон вокруг сваи гидроизоляционным составом, или приклеить прудовую пленку.
  7. Дождаться полного высыхания, насыпать камни.

Трудность в этом процессе возникает обычно с замерами. Необходимо убедиться, что все опоры получились одинакового размера, установлены на одном уровне, что во всех емкостях (чаще всего хватает двух) бетон залит на одном уровне.

Когда бетон высохнет, можно закреплять несущие балки и завершать конструкцию мостков.

Как сделать понтон

Понтоном в обиходе называют конструкцию не на сваях, а на плавучих опорах. Собрать понтон можно своими руками, и многие пользователи FORUMHOUSE выбирают именно этот вариант.

От свай морока одна. Делайте из пустых пластиковых бутылок. У самого такой плотик уже лет 5. Осенью вытаскиваем на берег. Построить это легко, и конструкцию не унесет в ледоход.

Понтонная конструкция, действительно, проще, чем причал на сваях. Не нужно просчитывать высоту свай, продумывать, на каком уровне делать обвязку. И вопрос с ледоходом решается очень просто – осенью пирс можно разобрать, а весной сделать его снова. Мобильность конструкции позволяет переносить ее на другое место.

Чаще всего такую конструкцию делают на пластмассовых (или металлических бочках).

Для небольшой конструкции потребуется :

  • 4-6 бочек 150-200 литров;
  • деревянные брусья сечением 5х10 см;
  • доски толщиной 2-4 см;
  • гвозди или саморезы длиной 10 см.

Конструкцию собирают на берегу водоема. Порядок работ:
1. Сделать раму из брусьев, скрепить ее гвоздями или саморезами (загнуть их молотком с тыльной стороны).
2. Прибить к раме несколько поперечных брусьев.
3. Со всей ответственностью провести инспекцию бочек. Недопустимо, чтобы они были с трещинами или пробоинами.
4. Смазать резьбу бочки силиконом, намертво закрутить крышку. Разместить бочки по углам каркаса.
5. Скрепить конструкцию одним из предложенных способов.

— если бочки металлические, то приварить к ним ушки, продеть в них веревки и прочной веревочной паутиной скрепить бочки друг с другом и с каркасом;
— соединить бочки и каркас монтажной лентой;
— в верхней части каждой бочки просверлить по нескольку отверстий, и продеть веревки в них.

6. Прибить к каркасу настил из досок.

7. Перевернуть конструкцию так, чтобы бочки были внизу. Отнести на воду.

8. Максимально надежно зафиксировать понтон к берегу. Для этого вбить в грунт на метровую глубину металлические уголки, и прикрепить конструкцию к ним.

Осенью понтон вытягивают из воды до появления льда.

Выводы

Построить хорошие мостки для водоема не так просто, как кажется. Но, используя лайфхаки и соблюдая технологию, можно успешно справиться с этой задачей.

В этом поможет тема про разные виды мостков, помостов и настилов на нашем портале. Узнайте, как своими руками изготавливать, а также как ввинчивать в грунт винтовые сваи. Посмотрите наше видео о том, как своими руками создать на участке отличный пруд.

Какая труба лучше для дренажа при устройства подъезда к участку: обзор всех вариантов + пошаговая укладка в канаву

Здравствуйте, дорогие читатели! Канава на въезде во двор частного дома или дачи выполняет важную функцию. Именно в нее стекают дождевые и талые воды, которые могут повредить дорожное покрытие проезжей части.

Труба в канаву должна монтироваться правильно. В противном случае она не выдержит наружного давления и разрушится, либо отвод осадков и грунтовых вод будет выполняться не в полной мере. Они подмоют насыпь заезда и вызовут аварийную ситуацию. Как правильно уложить трубу в канаву, расскажет эта статья.

Материалы исполнения и виды

На трубы, проложенные в канаве, оказывает давление вес земли. Даже если поверху них залит бетонный мост, то он только перераспределяет эту нагрузку, но не может полностью устранить ее. Поэтому для скрытой прокладки необходимы трубы, обладающие достаточным уровнем кольцевой жесткости.

Кроме того, на них негативно воздействуют грунтовые, дождевые или талые воды, цикличность зимнего промерзания. А значит, материал исполнения подобных изделий должен быть стойким к коррозии и способным выдерживать низкие температуры.

Для таких работ подходят следующие виды труб:

  • Металлические.
  • Бетонные.
  • Железобетонные.
  • Из пластика.

Металлические

Стальная труба для прокладки в канаву может быть разного диаметра и длины, но обязательно толстостенная и хорошего качества. Металлические изделия с такими характеристиками, несмотря на вероятность появления коррозии, прослужат не менее 30-40 лет. Однако из-за большого веса металлических труб при их монтаже потребуется грузоподъемная техника.

Бетонные

Бетонные трубы кладут в канаву чаще других, поскольку они обладают большой пропускной способностью. Бетон отлично сопротивляется воздействию агрессивных сред, выдерживает значительные нагрузки и служит в течение долгого срока. Однако из-за большого веса подобных конструкций их самостоятельный монтаж вряд ли осуществим.

Железобетонные

Изготавливаются на заводах ЖБИ методом вибропрессования из тяжелого или мелкозернистого бетона, армируются арматурными каркасами из стальных стержней классов А-1 и А-III. Железобетонные изделия обеспечивают свободное транспортирование сточных вод, подходят для любых климатических условий. Длина отрезков составляет от 6 до 10 м.

Среди ж/б трубы по несущей способности различают 5 групп с допустимой высотой засыпки грунтом не более 2, 4, 6, 8 и 10 м. Для укладки в канаву можно взять трубу 1 группы. Она способна выдержать давление слоя грунта высотой до 2 м. Для большинства регионов нашей страны, где промерзание грунта не более 1,5 м, этого будет достаточно. У изделий 2 группы несущая способность выше. Их можно класть на глубину до 4 м. Однако такие конструкции достаточно хрупкие, поэтому должны укладываться на песчаную подушку и защищаться от весовых нагрузок слоем песка сверху.

Пластиковые

Для подземной прокладки выпускаются гофрированные пластиковые трубы, которые намного легче и дешевле других аналогов. Их пропускной способности и кольцевой жесткости достаточно для размещения в канаве. Они не ржавеют, долговечны и просты в монтаже. Их также нужно положить на песчаную подушку с прослойкой из геотекстиля, а сверху засыпать песком и щебнем.

Читайте также  Технология сварки трубы курсовая

Советы по выбору трубы

Кроме выбора материала трубы, важно грамотно определить ее диаметр. Правильный расчет сечения канала позволит талой и дождевой воде любой интенсивности свободно проходить за пределы участка. Если существует опасность попадания в полость конструкции крупного мусора, то с обеих сторон нужно установить защитные стальные решетки.

Учитывая, что железобетонные конструкции трудоемкие в монтаже, а металлические в условиях сырости подвержены коррозии, кроме того, дорогие, то лучшим вариантом устройства дренажной канавы будет пластиковая гофрированная труба. Она легко режется, устанавливается без применения спецтехники.

Для канавы можно взять канализационную двухслойную гофротрубу из полипропилена РР (ПП) (Прагма) или полиэтилена повышенной прочности (Корсис про) с гладкой внутренней поверхностью и структурированной наружной стенкой. Эти материалы отлично выдерживают внешнее давление и низкие температуры, не ржавеют, устойчивы по отношению к агрессивным средам.

Критерии выбора

Приобретать трубу для проезда через канаву следует с учетом следующих показателей:

  1. Способность выдерживать большую нагрузку. На строительную площадку возможен заезд грузовых автомобилей и спецтехники, поэтому подобное изделие должно обладать высокой механической прочностью, чтобы выдержать давление тяжелого транспорта и материала насыпи весом в несколько десятков тонн.
  2. Размеры траншеи. От них напрямую зависит объем проходящих сточных вод. Чтобы стоки не размывали насыпь, а полностью уходили из канавы, труба должна быть подходящего диаметра.
  3. Стоимостные показатели. На строительном рынке много разновидностей труб, которые можно применять для укладки в канаву. Выбор зачастую зависит именно от финансовых возможностей владельца.

Проектирование

При составлении проекта важно правильно определить ширину въезда на участок. Она должна быть минимум 4 м для возможности проезда не только легкового, но и грузового автомобиля. С каждой стороны также нужно дополнительно предусмотреть по одному метру защитной зоны. Значит, в канаву нужно укладывать изделие длиной от 6 м. Диаметр подбирают исходя из количества сточных вод. Весной талая вода должна заполнять трубопровод не более чем на ¼ объёма. Обычно устанавливают изделие диаметром от 300 до 500 мм.

Профиль канавы должен иметь форму перевернутой трапеции с плоским дном и шире уложенной конструкции на 10–20 см с каждой стороны. Чтобы исключить при эксплуатации всасывание трубы в грунт, дно углубляют на 25 см. Образовавшийся приямок засыпают щебнем и уплотняют. Глубина канавы должна составлять не менее 150–170 см в зависимости от толщины промерзающего зимой слоя.

Сама труба в канаве должна иметь строго горизонтальное положение или располагаться с уклоном в 2 см в нужную сторону. Иногда поверху траншеи заливают бетонный мост, выполняющий функцию распределения нагрузки.

Устройство дренажа

В дренажную систему канавы через заезд входит слой щебня и песка. Ими отсыпается сверху сливная труба, подстилающий слой на ее дне, а также боковые защитные зоны. Она устраивается, чтобы вода не просачивалась сквозь материал дорожного полотна, а проходила только через трубу. Для образования защитных зон вдоль канавы откапывают приямки шириной 50 см и глубиной 60 см. Их заполняют щебнем той же фракции.

Как установить трубу в канаву своими руками

Для быстрого и качественного выполнения работ по обустройству въезда на участок стоит привлечь опытную бригаду мастеров. Но, если есть уверенность, что справитесь самостоятельно, то подготовьте заранее необходимые инструменты и материалы, а также организуйте своевременную доставку спецтехники.

Необходимые инструменты и материалы

Кроме самой трубы, необходимы следующие материалы:

  • Щебень.
  • Песок.
  • Геотекстиль.
  • Бетон.
  • Арматура и вязальная проволока.
  • Доски для опалубки.
  • Гвозди.
  • Тротуарная плитка или асфальтобетонная смесь.
  • Бордюры.
  • Две декоративные решетки для защиты полости трубы от засоров.
  • Влаголюбивые растения для облагораживания заезда: ирисы, астры, лианы, пионы и др.

Для отрывки траншеи нужен экскаватор с емкостью ковша 0,4–05 м3, для укладки тяжелых труб из металла или железобетона — автокран. Кроме спецтехники, потребуются следующие ручные инструменты и приспособления:

  • Лопаты — штыковая и совковая.
  • Ручная трамбовка.
  • 2 ведра.
  • Емкость для приготовления бетонной смеси.
  • Вибратор для равномерной укладки бетона.
  • Молоток.

Необходимая техника для облагораживания заезда

Облагораживание заезда также не обходится без использования строительной спецтехники: экскаватора и бульдозера. Если в качестве дорожного покрытия выбран асфальтобетон, то для его уплотнения потребуется специальный каток.

Технология укладки

Пошагово технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Разметка участка под канаву и корыта насыпи заезда.
  2. Копка траншеи со стенками под уклоном и срезка грунта вокруг нее на глубину 35–40 см.
  3. Нарезка приямков по дну траншеи и на боковых стенках.
  4. Уплотнение земли на дне приямков.
  5. Заполнение нижнего приямка щебнем с послойным уплотнением.
  6. Устройство щебеночной подушки толщиной 15–20 см.
  7. Настилка слоя геотекстиля, чтобы песок не уходил в землю.
  8. Устройство песчаной подушки толщиной 15–20 см по всей ширине канавы.
  9. Монтаж трубы.
  10. Установка опалубки и вязка арматурного каркаса для бетонных оголовков.
  11. Заливка бетона в опалубку с уплотнением вибраторами.
  12. Засыпка канавы слоем песка толщиной 10–15 см.
  13. Заворачивание краев геотекстильного полотна.
  14. Заполнение боковых приямков щебнем.
  15. Обратная засыпка траншеи песком и грунтом с послойным уплотнением.
  16. Устройство песчаной подушки под насыпь вдоль канавы.
  17. Укладка геотекстиля на песчаный слой.
  18. Устройство щебеночного основания под проезжую дорогу.
  19. Устройств дорожного покрытия переезда через канаву.
  20. Установка бордюров.
  21. Демонтаж опалубки с оголовков.
  22. Планировка участка и разбивка клумбы.
  23. Высадка и полив растений.

Видео по укладке

Бюджетный вариант обустройства въезда на дачу от народных умельцев смотрите на видео.

Основные ошибки при укладке трубы в канаву

  1. Отрывка канавы недостаточной глубины.
  2. Укладка трубы сразу на грунт, обратная засыпка местным грунтом.
  3. Отсутствие послойного уплотнения подстилающих слоев.
  4. Использование щебня крупной фракции для засыпки сверху. Под давлением тяжелой техники края щебня могут повредить внешнюю поверхность трубы, что приведет к разрыву стенки.
  5. Монтаж трубы с уклоном в обратную сторону.
  6. Малая толщина песчаных слоев.
  7. Отсутствие защитных конструкций по бокам канавы и насыпи.

Как избавить насыпь от размывания

Чтобы защитить насыпь от размывания, ее борта и продольные склоны укрепляются различными материалами:

  1. Для возведения бортов используют натуральный камень, белый силикатный кирпич или железобетонные плиты. С обоих боков канавы кладут кирпичные или каменные стенки. При этом концы трубы оставляют свободными. Если требуется укрепить борта бетоном, то вначале устанавливают опалубку с подпорками. Между стенками опалубки монтируют арматурный каркас, затем конструкцию заливают бетоном. Спустя неделю, после схватывания бетонной смеси, опалубку с оголовка можно снять.
  2. Вдоль канавы откосы укрепляют щебнем с проливкой цементным раствором, тщательно уплотняя каждый слой.

Заключение

Укладка трубы в канаву – это довольно трудоемкий процесс, но вполне выполнимый своими руками. Способов обустройства заезда много, а неизменной остается лишь цель – защитить участок от подтопления и организовать надежный проезд для транспорта. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под статьей, делитесь полезными идеями с друзьями в социальных сетях.

Как самостоятельно уложить трубу в канаву перед въездом на участок

При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в дренажную систему по периметру территории, с которой необходимо отвести дождевую или талую воду. Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.

Железобетонные изделия

Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.

Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.

Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:

  1. Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
  2. Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.

Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.

Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.

Рассмотрим параметры железобетонных труб:

  • их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
  • толщина стенок бывает 140-200 мм;
  • длина колеблется от 250 до 500 см.

Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:

  1. Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
  2. У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.

Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.

Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.

Стальные изделия

Сталь является еще одним распространенным материалом для дренажа. Она очень прочная и изделия из нее служат 30-40 лет. Монтаж таких конструкций позволит вам полностью решить проблему с въездом на участок. На его территорию смогут заезжать и грузовые автомобили.

Еще одно важное достоинство материала — стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.

Основной недостаток стальных труб — их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.

Чтобы у вас не возникло проблем при эксплуатации конструкции, она должна быть новой. Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.

Пластиковые аналоги

Пластиковые трубы в канаву на заезд наиболее современные. Они легкие по весу и их просто монтировать. Для этого не требуется прикладывать значительных физических усилий и нанимать специальную технику. Обустройство дренажной канавы с пластиковой трубой можно осуществить своими силами.

Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом — он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика. Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен. Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.

Читайте также  Сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой

При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:

  • поливинилхлорид;
  • полиэтилен;
  • полипропилен.

В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.

Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.

Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант — выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.

Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.

Монтаж труб в канаву своими руками: поэтапный порядок работ

Сначала поговорим о том, как своими руками сделать простой вариант заезда на участок через канаву. Работать нужно, когда траншея не наполнена водой:

  1. Вдоль будущего въезда уберите верхний слой грунта.
  2. На дне траншеи рассыпьте кварцевый речной песок. Разровняйте его и утрамбуйте. Толщина песчаной подушки должна быть 15-20 см.
  3. Когда ширина проезда составляет 6 метров, в канаву кладется конструкция длиной не меньше 8 м. Ее диаметр выбирается, исходя из объема стоков. Чаще всего укладываются изделия диаметром 30-50 см. При этом подразумевается, что вода будет их наполнять на четверть. В противном случае в весенний сезон талая влага способна заполнить подворье, не найдя выхода сквозь корку льда.
  4. После установки трубы под дорогу для заезда, ее следует засыпать смесью песка и щебенки либо гравия. Подсыпку можно делать в два слоя. Сначала закидать траншею песком, сверху него настелить геотекстиль, а затем уложить щебень.
  5. Таким же образом следует засыпать участки со снятым верхним слоем грунта.
  6. Все прослойки после их укладки следует хорошо утромбовать.
  7. Рекомендуется устройство въезда завершить его бетонированием. Без стяжки, а также ограничителей по бокам дорога начнет разъезжаться при передвижении автомобилей.

Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.

Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

  1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
  2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
  3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
  4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
  5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
  6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.

Как обустроить въезд на участок с уклоном

Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

Смотреть видео

В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

  1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
  2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
  3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
  4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
  5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
  6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
  7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.

Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.

Строительство горбатого металлического мостика: пошаговый мастер-класс

Есть на моем участке одна особенность – ручеек, протекающий с колхозных полей. Чтобы как-то вписать его в окружающую действительность, а также обеспечить безопасный переход, через него был перекинут мостик. Делался он из дерева лет 10 назад, поэтому уже порядком прогнил и потерял былую прочность. Вроде со стороны и выглядит органично, но переходить по нему уже страшновато. А детей пускать тем более! Поэтому я решил старый мостик убирать и строить новый – из металла. Подробное описание этого строительства я бы и хотел вынести на ваш суд.

Я сразу же определился с дизайном нового строения – мостик будет горбатым, с гнутыми металлическим поручнями и деревянным настилом. Нашел подходящий чертеж в интернете, немного его переделал под существующие реалии. Потом, по ходу дела, некоторые профили заменялись на другие, варьировались размеры. Но в целом проект оказался рабочим и был реализован.

Конструкция мостика на рабочем чертеже

Шаг 1. Прием заготовок и сварка боковин мостика

Гнутые части конструкции были заказаны у местных мастеров. К сожалению, они оказались не совсем ответственными, поэтому кое-какие детали мне пришлось доводить до ума самостоятельно. Про это я упомяну позже.

Привезенные заготовки гнутых элементов мостика

Итак, привезли детали, разгрузили. Для поручней я подобрал 4 дуги, наиболее похожие по форме. Это оказалось не так просто – все они отличались (спасибо, «мастерам»!). Верстака под такие конструкции у меня нет, поэтому варить боковины я начал на мощеной площадке.

Просто разложил дуги и вертикальные стойки на поверхности, горизонтальности добился путем подкладывания под них различных деревяшек и фанеры. Оказалось вполне удобно. Сверялся по лазерному уровню, все ровно, никаких «винтов».

Соединение гнутых поручней с вертикальными стойками (посредством сварки)

Первый бортик сварил, потом поверх него разложил элементы второго борта и тоже соединил их сваркой. Нижняя часть опор мостика будет находиться под землей, видно их не будет, поэтому эти части я сделал из уголка. Его у меня в мастерской пылилось много, девать некуда, кроме того трубы для «подземных» частей использовать жалко.

На ноги наварил всякие металлические обрезки-клыки, чтобы лучше удерживали опоры в бетоне.

Рама для боковой части мостика сварена

На стойки, которые будут забетонированы, наварены “клыки” из металлических обрезков

Шаг 2. Разрушение старого

Пришло время демонтажа. За пару часов был разобран старый деревянный мост, который пришел в негодность. Место для нового моста расчищено.

Старый деревянный мост, отслуживший свой срок

Старый мост разрушен, место для монтажа освобождено

Шаг 3. Соединение боковин в одну конструкцию

На тачке к ручейку я подвез практически готовые боковины и разные профили, необходимые для конструкции. На месте приварил к боковинам косынки и основные элементы удерживания настила. Заварил все пустоты, куда теоретически может попасть вода.

Электродов не жалел, так как от качества сварки удерживающих деталей зависит, насколько безопасным будет передвижение по мостику. Швы не зачищал, подумал, что видно их все равно не будет. И лишняя работа ни к чему.

Приварены удерживающие элементы для настила

Две боковины моста сварены в одну конструкцию

Для жесткости наварил по бокам контрфорсы. Как по мне, то выглядят они не очень органично на фоне изгибающихся боковин. Слишком они прямые, острые, в общем, не совсем то, что мне хотелось. Но жесткость требует жертв. Пускай остаются такие.

Контрфорсы служат для увеличения жесткости конструкции

Нижние части опор мостика будут находиться в бетоне, их я покрыл краской – позже к ним уже не будет доступа.

Шаг 4. Установка моста и бетонирование опор

А потом приступил к бурению скважин. Взял бур и почти на всю их глубину (на метр примерно) просверлил по 2 лунки на обоих берегах ручья.

Пробурены четыре лунки для опор мостика

Выставил в лунках опоры конструкции, выровнял по вертикали строительным уровнем. Для жесткости установки заполнил свободное место в лунках бутовым камнем. Теперь опоры стояли как влитые и никуда не сдвигались.

Читайте также  Ремонт сварочного инвертора своими руками

Далее – заливка бетоном. Вначале я делал жидкий замес, чтобы бетон без проблем просачивался между камнями. Следующий замес уже был более густым. Не знаю, какая, в конце концов, получилась марка бетона, но уверен, что мост на таком растворе простоит долгие годы и не шелохнется.

Мостик установлен, его опоры забетонированы в лунках

Шаг 5. Наварка внутренних дуг и балясин

Сперва я наварил на боковины внутренние дуги.

Внутренние дуги привариваются к вертикальным стойкам боковин мостика

Между ними, в соответствии с планом, должны располагаться стойки-балясины. Их пришлось вымерять по месту и уже потом отрезать – ни одной одинаковой не оказалось. Шаг за шагом, я приварил все балясины.

Балясины закреплены на своих местах – между внутренними дугами

Шаг 6. Исправление гнутых элементов поручней

Казалось бы, что с металлическими элементами покончено, но не тут-то было. Один недочет, который допустили мои безответственные мастера, гнущие металл, не давал мне покоя. Я имею в виду загнутые окончания поручней.

Гнутые окончания поручней не выдерживали никакой критики

Выглядели они просто ужасно, поэтому, недолго думая, я их спилил. А потом решил сделать самостоятельно, в более приличном исполнении.

Окончания поручней были спилены

Гибочного станка у меня нет, делать его или покупать для этих целей – нерационально. Единственный способ, который показался мне приемлемым, заключался в нарезании насечек на кусочках труб и сгибании металла уже по ним.

Вначале я высчитал, учитывая разницу между внутренней и внешней длинами дуг, количество насечек и их ширину. На обрезках труб наметил расположение насечек с шагом 1 см. Резал вначале кругом 1 мм, а потом дорезал (не до конца) чуть шире – кругом 2,25 мм.

На металлических трубах сделаны насечки

Получалось нечто похожее на стиральную доску, которую уже было можно загнуть. Я это и делал, фиксировал в нужной форме и заваривал с внешней стороны. Внутреннюю часть не трогал, не хотел впоследствии мучиться с зачисткой.

Благодаря насечкам, у меня получилось согнуть заготовки и придать им нужную форму

Так как изначально заготовки окончаний поручней брались с запасом, после примерки на месте, лишняя часть труб отрезалась. Заготовки приваривались к поручням.

Открытые концы я решил тоже заварить, чтобы не ставить пластиковые заглушки. Они бы смотрелись на металлической конструкции чужеродно и дешево. После сварки гнутые части были тщательно зачищены до блеска. Получились отличные, почти идеальные поручни!

Мост с приваренными гнутыми окончаниями поручней

Чтобы уберечь берега от размывки, пришлось укрепить их трубами и досками. Всех этих упрочняющих конструкций видно не будет, поэтому к особой красоте я не стремился. Главное, что получилось надежно.

Упрочняющие конструкции для удержания берегов от размывки

Шаг 7. Шпаклевка и покраска

Пришло время исправлять еще один недочет, который допустили изготовители металлических заготовок. Некоторые профили были некачественными, с заметными вмятинами. Это нужно было как-то убирать. На помощь пришли автомобильные шпаклевки по металлу – у меня было 2 вида.

Сперва я заполнял самые глубокие вмятины грубой шпаклевкой со стекловолокном, сверху использовал финишную шпаклевку. Заодно финишкой зашпаклевал и внутренние поверхности окончаний поручней (там, где не было сварки). Работать приходилось быстро, так как шпаклевка застывает в один момент. Чуть замешкался и уже все застыло, приходилось делать новый замес.

Неровности и вмятины были перекрыты автомобильной шпаклевкой

Теперь металлические поверхности мостика кажутся почти идеальными. Можно красить. Я выбрал для конструкции классический цвет – черный. Все металлические поверхности были покрашены в 2 слоя.

Металлические части конструкции покрашены черной краской – совсем другой вид!

Шаг 8. Устройство деревянного настила

Пришел черед настилать мостик доской. В сарае у меня несколько лет лежала вполне качественная доска из лиственницы с ребристой поверхностью типа «вельвет». Ее я и решил использовать.

Доска имеет ребристую поверхность – настил будет не скользким

К сожалению, есть у лиственницы одна неприятная особенность. При подсыхании она выпускает острые щепки, которыми легко можно поцарапаться и пораниться. Достав доски из сарая, я увидел, что и в этот раз вся лицевая сторона была усыпана такими щепками. Оборотная сторона оказалась в лучшем виде, поэтому ее было решено использовать в качестве лицевой для настила.

Доски необходимо было подготовить. Я обработал их грунтующим антисептиком – от гниения и для увеличения срока эксплуатации. Просушил. А потом покрыл отработанным машинным маслом. Была идея покрыть настил лаком, но я не решился. Все-таки существует большая вероятность, что лак во влажных условиях потрескается.

Не хотелось ставить труд многих дней под угрозу. Поэтому остановился на антисептике и масле – этого должно хватить на несколько лет эксплуатации. Впрочем, слой масла планирую обновлять каждый год, чтобы не беспокоиться за возможные проблемы с гниением.

Доски сушатся в вертикальном положении после обработки антисептиком и маслом

Потом я прикрутил доски к горизонтальным держателям настила с помощью саморезов по металлу. Между досками оставлял небольшое расстояние, чтобы попавшая вода могла стекать в ручеек и не задерживалась на настиле. Все-таки деревянный настил остается слабым звеном в мостике и нужно всеми способами предотвращать возможность гниения в существующих влажных условиях.

В итоге получился неплохой горбатый мостик, можно пользоваться без опаски. И пройти, не замочив ноги, можно, и декоративная функция присутствует.

Окончательный вид горбатого металлического мостика с деревянным настилом

Надеюсь, мой мастер-класс не будет бесполезен и кому-то пригодится в ландшафтном творчестве – буду только рад!

Мосты из железобетона

Популярность железобетонных мостов объясняется многочисленными преимуществами. Такие капитальные сооружения наделены всеми достоинствами железобетона, такими как прочность, стойкость к любому типу воздействий, нетребовательностью к уходу в отличие от стальных сооружений. Правильное проектирование и качественное выполнение всех стадий строительства минимизируют расходы по содержанию железобетонной конструкции. Железобетонные мосты имеют одну главную особенность — невысокий расход металла в сравнении со стальными изделиями.

Преимущества и недостатки

Железобетонная конструкция имеет важные плюсы.

  1. Повышенная жесткость и монолитность — свойства, обеспечивающие возможность создать мост по результатам проектирования с выгодными схемами как с конструктивной, так и с экономической стороны.
  2. Возможность применения доступного стройматериала, такого как песок, щебенка, гравий, что существенно ускоряет и удешевляет перевозку расходных строительных веществ.
  3. Технология возведения изделий из железобетона полностью механизирована и осуществляется индустриальными способами.
  4. Высокие эксплуатационные качества, такие как прочность, надежность, долговечность.

Мостам из железобетона свойственна особенность — упрочение и постепенное нарастание прочности бетонного материала. Любому мосту из выше приведенных типов свойственна способность противостоять динамическим нагрузкам и временно увеличивающимся усилиям.

Основными недостатками железобетонного моста является массивность, высокая тепло- и звукопроводность, низкая сопротивляемость к действию растягивающих усилий, риск растрескивания внешних бетонных слоев из-за усадки и напряжений в железобетонном материале, возникающим по технологическим причинам.

По конструкционным особенностям сооружения делят на три типа:

  1. Монолитные, возводимые путем непрерывной заливки бетона высоких марок в заблаговременно подготовленную опалубку (подмостей) с армирующим каркасом на месте проведения строительных работ. Технология изготовления предполагает проведение навесного бетонирования, осуществляемого секционного.
  2. Сборные, предполагающие использование готовых блочных изделий, отлитых и укрепленных арматурой в заводских условиях. После сооружения конструкции производится омоноличивание стыковочных мест и опор моста.
  3. Комбинированные или сборно-монолитные, сочетающие в себе особенности первых двух технологий. Основные конструктивные элементы собирают из готовых блоков, а пролеты заливают бетоном на месте. По этой технологии выполняются пролетные строения с монолитными плитами и сборными ребрами. Также применяется «скорлупный» способ, когда собирается тонкостенная оболочка из железобетона, а после установки заливается бетоном.

Классическими разновидностями по применению являются:

  • путепроводы;
  • виадуки;
  • эстакады.

Вернуться к оглавлению

Сфера применения

Балочные сооружения с малошаговыми пролетами используются для создания автодорожных переездов. Технология их строительства предполагает использование монолитных перекрытий и пролетов на сборных ребрах. На немассивных мостах, трубах и лотках осуществляется переправа через небольшие водотоки и суходолы.

Путеводными железобетонными мостами обеспечиваются переезды для железнодорожного и автомобильного транспорта. Эстакады строятся для пересечения городской территории. Виадуки нужны для перемещения через горные ущелья, глубокие овраги и долины.

Материалы для изготовления

При возведении изделий из преднапряженного железобетона рекомендуется использовать тяжелые классы бетонной смеси не ниже М 300 и соответствующие прочностные категории. Широкое применение нашли такие сорта, как М200, М250, М300, М400, М500, М600, а также соответствующие им классы по морозостойкости. Использовать можно как готовые сухие смеси, так и местного изготовления.

При замесе бетона используются цементы высоких марок, такие как портландцемент, пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый класс. Если нужен облегченный тип обработки бетона, рекомендуется использовать пластифицированную марку портландцемента.

Для сооружения пролетов разной величины, опорных частей мостов применяются доменные отходы после грануляции металлургического шлака. Особенностью этого материала является возможность получения бетона класса М140—200 при активации его прочностных характеристик. Инициируется этот процесс благодаря применению в составе активаторов, таких как цемент с известью, которые после размола во влажном состоянии дают желаемый эффект.

Модернизация технологий строительства переправ из железобетона позволила применять более легкие марки бетонов, масса по объему которых составляет 1,2—1,6 г/л3. Требуемые показатели объемного веса достигнуты за счет примешивания легких натуральных порообразователей, таких как лавы и туфы вулканического и известкового происхождения, а также искусственных заполнителей, например, керамзита.

Легкие бетоны перспективны для строительства сборных мостов. Более низкая масса готовых блоков позволяет экономить время и затраты на их кладку за счет применения меньшего количества строительной техники. Легкие бетоны М100, М150 и выше наиболее приемлемы для использования при сооружении железобетонных несущих элементов.

Для сооружения сварных армирующих сеток или арматурного каркаса применяются металлические гибкие пруты с круглым сечением или пруты периодического профиля. Отдельные элементы укрепляются жесткими стержнями фасонного проката. Использование преднапряженных арматурных прутьев из высокопрочного металла позволяет возводить максимально железобетонные мосты, отличающиеся легкостью и экономичностью.

Вывод

В сравнении с металлическими аналогами железобетонный мост имеет массу преимуществ: производство, эксплуатация и обслуживание обходятся дешевле, не требуется окрашивание и специальная антикоррозионная обработка. Главное, на их сооружение требуется значительно меньше стали.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: