Ручка для косы своими руками из трубы мастер

Всё о косе

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Читайте также  Сварной стол своими руками

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Коса литовка своими руками (чертежи)

Как сделать косу литовку – клепка и заточка косы

Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс – что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?

Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы.

Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косовья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.

Делаем косовище своими руками

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста.

Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1).

Шипик – это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет.

Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы.

Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Как клепют косу

Ну а затем наступает черед самой ответственной операции – клепание косы своими руками. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).

Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого 1 кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.

Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить – сущее наказание.

И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.

Как заточить косу правильно

Теперь об этом самом бруске-оселке.

Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы.

Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.

©Леонид Андарало Минск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Малка своими руками – изготавливает профессионал
  • Какие выбрать тиски и для чего
  • Стойка для угло-шлифовальной машины своими руками: чертежи + видео
  • Универсальный резак (мультитул) – насадки и применение
  • Опрыскиватель своими руками (чертежи)
  • Стойка для буровой установки своими руками
  • Как сделать самодельный бор для бормашинки
  • Как правильно наточить столярный скребок и пользоваться им?
  • Станок для заточки инструмента из двигателя стиральной машины своими руками
  • Готовим бензопилу к зиме

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 отзывов

Эта коса творит чудеса – коса стала плоскорезом.
Однажды, находясь с женой в ее родной деревне, я увидел торчащую в углу сарая изношенную ржавую косу. И мне неожиданно вспомнилось далекое послевоенное детство.
Память сохранила такую карти- ну: сосед, двигаясь по своему участку, обрубком старой косы пропалывал грядки, легко срезая отросшие сорняки. Я это видел неоднократно, поэтому и запомнил.
И вот, заметив в сарае никому не нужные «останки» косы, решил сделать из нее приспособление, увиденное мною почти 70 лет назад. Но, исходя из сегодняшних реалий, рассудил, что, наверное, получится усовершенствовать конструкцию.
Сначала отрезал конец лезвия, оставив от него примерно 25 см, потом срезал придающий косе жесткость обушок, который мешал бы инструменту легко скользить в земле. Обрубок очистил от ржавчины и заточил все плоскости. Так
Прикрепить к черенку лезвие решил с помощью болта Мб, но для этого нужно было в пятке косы просверлить отверстия диаметром 6,5 мм. Начала сверлить пятку – но не тут-то было! Сверло не пошпо: слишком твердой оказалась сталь в косе выпуска советских времен. Пришлось применить сверло с победитовой напайкой. Хочу отметить, что косы, выпущенные 20 пет назад, легко сверлились обычным сверлом.
Черенок-косовище (так я его назвал) изготовил из косовища старой косы и только по-новому переделал скос, к которому крепится плоскорез. На плоскости скоса нужно сверлом диаметром 5 мм сдепать маленькое углубление для установки шипика, который имеется на пятке косы. Затем пятку приложил к плоскости скоса и легким ударом молотка загнал шипик 8 просверленное углубление. После этого остается установить захват полотна плоскореза (как у настоящей косы), потом разметить и просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в черенке-косовище. Захват нужно делать отрицательным (направленным на себя), тогда работать можно будет с меньшим усилием.
Когда все отверстия просверлены, осталось поставить все на место и скрепить болтом Мб с гайкой с помощью ключа. Хотя если взять «барашек», то можно обойтись и без ключа.
Принцип работы этого инструмента такой же, как у известного плоскореза Фокина, но его лезвие гораздо легче скользит в земле.
Николай Николаевич

Читайте также  Как подключить сварочный инвертор?

Как правильно выбрать и насадить ручную косу

Василий Новиков: «При отбивке место удара на лезвии косы должно захватывать край полотна не больше и не меньше 3 миллиметров. Фото: Алексей Кунилов

Сезон ручной косьбы подходит к концу, но это не значит, что литовку пора прятать в дальний угол сарая до будущего года. Осенью надо заняться её подготовкой. Как правильно подобрать косу, насадить её и отбить, рассказывает самый титулованный косарь Среднего Урала Василий Новиков из села Сладковского Слободотуринского муниципального района. Он четырежды был призёром международного турнира косарей в Артях, а в 2012 году – победителем.

Дедов инвентарь

От того, правильно ли подготовлен инструмент, целиком зависит результат косьбы. Василий Адамович Новиков на том же турнире косарей не раз был свидетелем того, как даже у опытных его участников в разгар соревнований ломались крепления косы, рукоятки. Ручная коса до сих пор остаётся инструментом сугубо индивидуальным, не поддающимся постановке на поток. Да, завод в Артях предлагает готовые решения для комплектования ручной косы: металлическое косовище, ручки, штатные крепления, но основная масса косарей, по наблюдениям Василия Адамовича, приезжает на конкурс с косами, подготовленными так, как делали это ещё их деды и прадеды. Самому Новикову в марте будущего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на турнир косарей, а в последнее время возит с собой ещё и команду из четырёх односельчан, мужчин и женщин, косы которым тоже готовит сам.

– На соревнованиях надо, чтобы косарь без отдыха прошёл 100 метров, – рассказывает Василий Новиков. – Я когда-то проходил это расстояние с косой за 6 минут. Но мне уже давно за 60 лет, на состязаниях нет возрастных групп, наравне со мной выступают и тридцатилетние. Мне уже тяжело с ними тягаться. Поэтому подготовил замену, Олега Зубкова, он в позапрошлом году завоевал первое место, в прошлом был вторым, а я четвёртым.

Звонкая и прыгучая

На турнир Василий Новиков ездит непременно со своей старой артинской косой 1964 года выпуска, вынимает её из чехла только на соревнования, бережёт. И не случайно таких кос сейчас уже не выпускают.

– Сейчас косы делают путём штамповки проката, а раньше отковывали вручную. А при ручной отковке лезвие косы дольше не тупится, – объясняет свою любовь к старой косе наш собеседник.

Коса – главная вещь в арсенале косаря, и от выбора режущего инструмента зависит всё. Даже среди современных штампованных кос нет двух одинаковых. Лучше выбирать ту, что звонче откликается на удар. Но есть и другой старинный метод выбора косы, которым поделился наш собеседник. Его он подсмотрел ещё в детстве: мужики в местном хозмаге удивили его тем, что выбирали косу при помощи… спичек. Укладывали одну из них вдоль полотна косы ближе к обушку, толстой части косы, а головкой другой спички слегка лежащую подталкивали. На хорошей косе от прикосновения спичка аж подпрыгивала. Но чем коса хуже, тем «прыгучесть» спички меньше. Объяснить механизм этого действа наш косарь не смог. Но уверяет, что работает такой метод без промаха.

Ёлка – не палка

Мало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный черенок. Идеальный материал для косовища – срубленная в лесу маленькая ёлочка. Сырая древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, придётся искать высохшую ель. Для крепления косы на толстом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пятка косы.

– Если срез сделать круче, то коса будет прокашивать полосами, и покос будет смотреться, как сейчас причёски у некоторых молодых: полоска с волосами, полоска, остриженная наголо, – шутит собеседник.

Обычно для крепления косы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и коса начинает ходить, работать такой невозможно.

– На соревнованиях видел, что многие мужики для устранения этого дефекта подкладывают между клином и пяткой косы резинку, – рассказывает Василий Адамович. – Косари из Якутии вообще обматывают место крепления косы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу иначе, и наш способ нравится мне больше.

На Урале для крепления косы часто используют металлическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно подтягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособлений никто сейчас не выпускает.

Хлопунцы испортят работу

Итак, коса насажена. Теперь нужно к косовищу прикрепить ручку. Делать её, как советует Василий Новиков, лучше из черёмухи, и рубить на это ветки в мае. Кстати, ручку косы на Урале называют вязком.

– В мае, когда дерево даёт сок, ветки загибаются легко. У меня есть заготовки, которые храню целый год. Перед тем как загнуть ветку, срубленную на вязок, в месте сгиба часть древесины срезаю, а при установке на косовище подгоняю по его толщине, – показывает заготовки Василий Новиков.

Вязок держится на косовище за счёт стяжки концов и, что удивительно, не проворачивается. Магазинные ручки, увы, при любой затяжке проворачиваются. Так что дедовский метод устройства руки на косе лучший на сегодня. Кстати, крепится ручка-вязок на определённой высоте: если поставить косу на землю, то она должна быть примерно на уровне пупка.

Итак, коса собрана, теперь её надо отбить. Для этого Василий Адамович рекомендует использовать наковаленки с бойком. В прорезь между бойком и наковаленкой вставляется лезвие косы, и остаётся только равномерно постукивать по устройству молотком да потихоньку протягивать через него косу. Если металл косы жёсткий, в работе с молотком лучше не переусердствовать, иначе на лезвии появятся надрывы.

– Мы их называем хлопунцами, лезвие получается как пила, нельзя этого допускать, такой косой будет трудно работать, – советует наш эксперт.

КСТАТИ

Есть старинный способ проверки, правильно ли установлена ручка на косовище. Для этого надо взять бечёвку и приложить её сначала от ручки к пятке косы, потом от ручки к носку косы. Оба расстояния должны совпасть.

Как самому сделать косу для травы


Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс — что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?

Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.

Как самому сделать косу

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1). Шипик — это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Как самому сделать косу
Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Читайте также  Щиток сварщика хамелеон

Ну а затем наступает черед самой ответственной операции — клепание косы. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).

Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.

Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.

И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.

Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.

Как сделать тяпку своими руками?

  1. Самодельная мотыга из старой пилы
  2. Мотыга из старой лопаты
  3. Самодельная мотыга из обычного куска металла

Любой профессиональный садовод и просто любитель скажет вам, что без мотыги нельзя начинать ни один огородный сезон. Этот универсальный инструмент помогает нам вспахивать огород, избавляться от сорняков и ухаживать за своим урожаем.

Самодельная мотыга из старой пилы

Тем не менее бывают случаи, когда старая мотыга ломается, а новую ещё не купили, и садоводу приходится изготавливать инструмент из подручных материалов. Для самодельной тяпки лучше всего подойдёт полотно ножовки, так как этот металл выдержит любую нагрузку, а также не будет стираться долгое время. Однако такой инструмент из подручных материалов прослужит вам всего лишь один сезон. В следующем уже нужно будет позаботиться о новой мотыге.

Чтобы изготовить тяпку своими руками, стоит придерживаться следующих действий:

  • сначала необходимо отпилить полотно нужного вам размера; лучше всего подойдёт размер 25 см;
  • берём ненужную старую пилу по дереву и окончательно доламываем её; всё равно больше она нам не пригодится по своему первоначальному назначению;
  • с помощью болгарки сделаем распил под углом в 45 градусов, по направлению к зубцам пилки;
  • далее, необходимо просверлить 3 отверстия для крепления, при этом отверстия должны находиться на одинаковом расстоянии;
  • с помощью сверлильного аппарата нужно проделать ещё столько же отверстий в металлическом уголке с полками;
  • следующим шагом нам необходимо закрепить держатель – для этого берём толстостенную металлическую трубу диаметром 25–30 мм и длиной 25-30 см;
  • одну сторону трубы с помощью молота забиваем на 5 см;
  • чтобы угол крепко встал, необходимо просверлить пару отверстий;
  • в результате всех проделанных работ получаем готовое полотно с зубцами, а теперь осталось только закрепить черенок, чтобы использовать самодельный инструмент по назначению; дерево для черенка можно выбрать любое, главное, чтобы с этим материалом вам было комфортно заниматься в саду;
  • с помощью наждака или острого ножа подрезаем один край черенка и вставляем его в трубу;
  • чтобы ручка мотыги плотно закрепилась, забиваем гвоздь в металл и дерево;
  • потом поработаем со старой пилой – необходимо избавиться от зубьев, которые не нужны в мотыге; для этого берём болгарку и выравниваем поверхность мотыги, при этом зубья можно оставить, некоторые садоводы утверждают, что с ними мотыга лучше рыхлит влажную почву.

Тяпку для капусты или для прополки сорняков можно сделать, например, из триммера, из косы или картона. Такой полольник будет не хуже покупного варианта.

Мотыга из старой лопаты

Мотыгу можно изготовить из обычной лопаты, которая точно есть на каждом участке. Стоит придерживаться следующих шагов:

  • с помощью болгарки вырезаем себе треть лопаты с острой стороны;
  • берём толстостенную трубу диаметром 2,5 см и толщиной 2 мм; один край трубы делаем плоским, отмеряем от него 5 см и загибаем трубу под прямым углом;
  • в плоской части трубы и в лезвии сверлим два отверстия, отступив на 2 см от среза;
  • соединить трубу и лезвие можно с помощью обычного шуруповёрта, который есть у каждого хозяина;
  • осталось только прикрепить деревянный черенок, и тяпка готова.

Важно! Мотыги из лопаты прослужат не один сезон, так как они более долговечны.

Главная проблема покупной мотыги заключается в том, что она может быстро испортиться. Её приходится постоянно подтачивать. Мотыги иностранного производства служат намного дольше, но и цена хорошего инструмента соответствующая. Однако многие садоводы просто сами изготавливают мотыги из подручных материалов, которые хранятся у них на участке. Например, можно взять тонкий стальной диск (толщиной примерно 3 мм). Главное, чтобы диск был изготовлен из хорошо закалённой стали. Тогда из него можно сделать не одну, а несколько мотыг. Для всей конструкции также понадобятся заготовки из диска, металлическая труба и черенок. Часть диска и трубу необходимо приварить друг к другу под небольшим углом. Край диска нужно подточить, чтобы он был острым. А в металлической трубе следует просверлить отверстие для шурупа, который будет скреплять черенок и мотыгу.

Самодельная мотыга из обычного куска металла

Вообще для мотыги подойдёт любой кусок прочного металла. Не всегда на участке садовода может храниться старая лопата или пила, поэтому для тяпки подойдёт и простой металл, который уж точно можно найти на даче. Конечно, идеально подходит металлическое полотно толщиной 2 мм. Процесс изготовления включает следующие шаги:

  • из листа необходимо вырезать прямоугольную форму нужных размеров, при этом края заготовки следует подпилить, чтобы не пораниться о них;
  • далее, следует приварить толстостенную металлическую трубу к листу;
  • потом необходимо вставить деревянный черенок в эту трубу, закрепив его с помощью шуруповёрта;
  • в заключение сделанный своими руками инструмент можно покрасить в чёрный цвет, заострить конец мотыги и покрыть лаком.

На все работы умелый хозяин потратит не более 4–5 часов. Зато такой инструмент можно сделать бесплатно. Только вот самодельная мотыга отлично прослужит вам один сезон, а дальше необходимо задуматься о приобретении качественного инструмента или всех необходимых материалов, чтобы ещё раз изготовить тяпку самому. Многие профессиональные садоводы могут изготовить тяпку за 20 минут. Они тратят минимум денег на все необходимые материалы (металлические листы, трубы и черенки) и за меньше чем за полчаса получают готовый инструмент. Такая мотыга ничуть не хуже справляется со своими обязанностями. Она хорошо работает с сухой и влажной почвой, убирает сорняки и аккуратно насыщает корни кислородом, не повреждая их.

Важно! Если вы всё-таки решились изготовить тяпку своими руками из подручных материалов, то не стоит делать её слишком тяжёлой, ведь с таким инструментом будет тяжело работать. А также такая тяпка не будет качественно рыхлить землю и тем более убирать все сорняки с корнями.

Мотыга должна храниться в каждом сарае, ведь такой простой, но незаменимый инструмент помогает каждому садоводу выращивать хороший урожай. Мотыга не занимает много места на участке. Она не требует особого хранения. Кроме того, с этим инструментом довольно просто управляться, он не тяжёлый, поэтому ваша спина не будет испытывать дополнительную нагрузку. Тем более с мотыгой справятся даже новички, которые только решили заняться садоводством.

О том, как сделать тяпку своими руками, смотрите в видео ниже.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: