Сварная рама из профильных труб

Металлические рамы

Технология изготовления металлических рам зависит от параметров, назначения, планируемых нагрузок. Металлоизделие состоит из стоек и ригелей, бывает бесшарнирным, двух-, трехшарнирным. Первый вариант наиболее экономичен, подходит для больших пролетов. Двухшарнирные конструкции обладают наибольшей устойчивостью к осадке, а трехшарнирные облегчают транспортировку на объект. Компания ИнТехПром возьмет на себя проектирование, производство, обработку, монтаж металлоконструкций.

Сферы применения металлических рам

Одна из сфер применения – строительство каркасных зданий. При монтаже каркаса построек со скатной или плоской кровлей используются решетчатые рамы сквозного типа. Они имеют умеренный вес.

При строительстве масштабных каркасных построек находят применение сварные рамы, имеющие двутавровое сечение. Их особенность – меняющиеся вдоль конструкции размеры (ширина/высота/толщина стенки).

Изготовленные по установленным стандартам распределительные металлоконструкции используются для размещения технологических установок и оборудования. Производство металлических рам может осуществляться по чертежам заказчика.

Каркасы для стульев

В современных барах, ресторанах, модных уличных кафешках, да даже все чаще и чаще в квартирах можно встретить брутальную модерновую мебель из металла и дерева. В ее основе лежит стальной сварной каркас из профильной трубы, к которому закреплены деревянные отделочные панели. Каркасы могут быть как крашеными, так и нет — все зависит от интерьера.

Представленные на фото каркасы являются наиболее простыми и бюджетными и изготовлены из трубы 40х40. Мы предлагаем вам такие типовые каркасы для стульев: как стандартной высоты, так и барных. Возможны разные комбинации геометрии и материалов (тяжелая труба или облегченная). Такие стулья стильные и выглядят просто замечательно; они прочны и устойчивы.

Каркас для трибуны

Данные каркасы являются отличным решением для монтажа больших трибун на дворовых спортплощадках в самые короткие сроки. Каркасы максимально простые и облегченные, но при этом обеспечивают требуемую ГОСТами грузоподъемность и прочность. Мы поставляем сами стальные рамы, а закачики уже отделывают их деревом или иным покрытием. Предлагаемые нами металлокаркасы, по-сути своей, являются секциями шириной 2 метра, и из них можно собрать сколь угодно длинную трибуну. Секция имеет 4 яруса, что обеспечивает посадку в 2 ряда — не забывайте, что необходимы независимые ярусы для рассадки и для ног.

Каркас из уголка

Изготовление

На заводе металлоконструкций ИнТехПром изготавливаются на заказ металлические рамы:

  • для сооружений галерейного типа, павильонов, гаражей, зернотоков, складов, ангаров, прочих зданий;
  • для установки систем фильтрации, генераторов, насосных и других силовых конструкций.

При их производстве используются металлические трубы и профили, соединяемые сваркой или болтами. Линия автоматической сварки обеспечивает надежность швов (качество контролируется в лаборатории). Работа выполняется по собственным разработкам заказчика или по созданным нашими специалистами проектам. Цеха оборудованы станками с программным управлением по гибке, резке, механической обработке. В работе с крупногабаритными узлами используются мостовые краны.

Рама стальная для кровати цена от 25 500 руб. Заказать

Тяжелая рама из двутавра цена от 89 000 руб./т Заказать

Пример металлической рамы для монтажа оборудования цена от 94 000 руб./т Заказать

Рама цена от 91 000 руб./т Заказать

Каркасы для ограждений цена от 82 000 руб./т Заказать

Рама для усиленного контейнера цена от 103 000 руб./т Заказать

Простой, но стильный каркас для кровати цена от 12 400 руб. Заказать

Специальная рама для монтажа перекрытия с ограждением цена от 87 000 руб./т Заказать

Тумба под аквариум цена от 21 800 руб. Заказать

Металлокаркас для крытого прицепа цена от 48 000 руб. Заказать

Оконные стальные рамы цена от 83 000 руб./т Заказать

Каркас из профильной трубы для стола цена от 76 000 руб./т Заказать

Преимущества заказа металлоконструкций в ИнТехПром

В Москве купить металлические рамы вы можете на заводе металлоконструкций ИнТехПром. Мы контролируем качество продукции, выполняем работу под ключ. При производстве рам соблюдаются требования ГОСТ 23118-99, 23119-78, 27579-88.

Каркасы под аквариумы 600 л, 250 л и 400 л цена от 98 000 руб./т Заказать

Рамы под прямоугольный аквариум и аквариум со скруглением цена от 104 000 руб./т Заказать

Аквариум, примеренные к изготовленной тумбе цена от 26 000 руб. Заказать

Тумба для стандартного прямоугольного аквариума цена от 13 000 руб. Заказать

Тумбы для аквариума на 1200 л цена от 19 500 руб. Заказать

Тумба под аквариум нетиповой формы цена от 24 000 руб. Заказать

Рама под пятиугольный аквариум цена от 21 000 руб. Заказать

Как сварить ровные рамы на коленке ?

Нужен совет, как сварить ровные рамы из профиля в домашних условиях, для изготовления верстака, тумбы под станок, и каркаса встроенного шкафа. Извиняюсь за глупый вопрос, но кроме идеи нарезать профиль пилой-торцовкой, и купить хороший металлический угольник больше ничего в голову не приходит. Пол в коридоре тоже не факт что ровный.

Может есть какие-то недорогие приспособы позволяющие точно сварить прямоугольники из профиля и уголков ?

KLM50 написал:
Может есть какие-то недорогие приспособы позволяющие точно сварить прямоугольники из профиля и уголков ?

Есть. И называются угловые струбцины.
В интернете полно картинок и объяснений как самому изготовить.

Если пол не ровный, то ещё уровень надо, Думаю что с уровнем и угольником получиться более менее ровно сделать, ну ещё пару ниток на диагонали, это что бы уровень проконтролировать, а уж рулетка само собой, ей же и диагонали промерить

Микитович написал:
Есть. И называются угловые струбцины.

KLM50 ,
Да не надо для этого ни угольника ни уровня ни идеальной плоскости . Нарезаешь трубы , ложишь самые длинные параллельно с учётом поперечин между ними и глазом проверяешь совпадение плоскостности , если надо подкладываешь под концы картон-фанеру-чего-угодно чтобы выровнять . Если выровнял то вкладываешь поперечины и ровняешь диагонали проверяя рулеткой . Когда выровнял контрольная проверка плоскостности опять-же глазом и ВО ВНУТРЕННИХ УГЛАХ ПО СЕРЕДИНЕ ПОЛКИ прихватываешь по одной точке на угол , проверяешь диагонали если надо лёгким постукиванием выравниваешь и сажаешь по точке на верхних плоскостях , переворачиваешь и провариваешь верхние стыки , обвариваешь оставшиеся швы . Варить лучше крест-накрест или противоположные стороны поочерёдно , так поводку скомпенсируешь.
Так варятся ровные без поводок рамки даже на кривом грунте песке и щебне , пол-бетон любой кривизны и уклона это почти идеальные условия )) Чтобы сварить ровные прямые рамки никак не обязательно их по уровню выставлять , их надо выставлять параллельно )) Уклон пола-стола-шаблона может быть любым ))

Про угловые струбцины выкинь из головы , для штучных работ ненужное излишество , один фиг и после прихватки в них диагонали проверять надо .

Спасибо. А кто чем режет профиль в кустарных условиях? У меня есть болгарка 125мм но опыта мало, есть сабельная электропила которую только-только осваиваю по дереву уже потренировался. Есть циркулярка аккумуляторная по дереву и пластику но у нее глубина 26 мм только и не факт что она потянет стальной профиль.Ну и мощный лобзик есть, которым я как-то раз пилил брус 50ку и получилось не особо ровно :-(

Все равно собирался когда-то взять пилу-торцовку с функцией циркулярки (стол вверху) т.к. изредка бывает нужно точно порезать алюминиевый профиль.Можно ли туда отрезной круг 250-300 мм по металлу поставить или обороты маловаты чтобы стальной профиль порезать ?
Тогда остается или станок для болгарки взять зажать ее там и ровно отрезать или пробовать тем что имею.

Болгаркой 125-й пилю, диски 1,6 и 2мм. И 50-60-й уголок тоже

KLM50 ,
Мелкой болгаркой пили , угольником чертишь по периметру маркером линию реза и переворачивая трубу режешь каждую сторону . Торцовка на профильной трубе всё равно немного косит , диск чуть ползёт или изгибается и идеального реза не бывает . На метабовской торцовке много пилил , как ни выставляй а болгаркой в итоге лучше . Твердосплавным диском говорят ровнее пилит на торцовочной , но сам таким диском не работал , мне и проще и быстрее болгаркой и трубы и швелллера мелкие — всё обычно 125-ой пилю , есть и большая бош но ей реже пользуюсь , хватает и мелкой .

KLM50 ,
Как бы не была ровная поверхность,при сварке всё равно уведёт.
Даже при жОстком закреплении заготовки.(будет минимальный «увод»)
Поэтому резать и варить,можно даже на «коленке»,просто следить и замерять размеры надо.
Для резки пойдёт любой инструмент,важно уметь им пользоваться,а огрехи при резе,можно залить металлом шва.
Зазор никто не отменял по технологии сварки

Klez написал:
Зазор никто не отменял по технологии сварки

И даже при сварке профтруб со стенкой 1,5 — 2 мм?

Микитович написал:
даже при сварке профтруб со стенкой 1,5 — 2 мм?

Да,по технологии.
Можно пренебречь,большим током,или когда не требуется сварка по «документу»,аля «дача-гараж» и т.д

bellkin , правильно всё описал. Главное не уровень, главное плоскость конструкции. Плоскость проходит через три точки, подкладывать нужно только под одну. Так-как не люблю ползать на коленках, то выставляю раму на всё, что есть под рукой. Из инструмента — желательно бы 8 струбцинок, закрепить углы, они и потом лишние не будут, и в хозяйстве пригодятся. Углы креплю двумя струбцинками и подкладкой снизу. Подкладка хоть из обрезка доски, хоть уголок, хоть та-же профтруба.

DED написал:
bellkin , правильно всё описал. Главное не уровень, главное плоскость конструкции. Плоскость проходит через три точки, подкладывать нужно только под одну. Так-как не люблю ползать на коленках, то выставляю раму на всё, что есть под рукой. Из инструмента — желательно бы 8 струбцинок, закрепить углы, они и потом лишние не будут, и в хозяйстве пригодятся. Углы креплю двумя струбцинками и подкладкой снизу. Подкладка хоть из обрезка доски, хоть уголок, хоть та-же профтруба.

DED , Много раз пользовался простой приспособой, предложенной когда-то форумчанином из Казахстана — состоит из двух кусков 63-его уголка с отверстиями «под потай» под болты с гайками-барашками и куска ровной ДСП, OSB, со срезанным углом, главное, чтобы была не поведена плоскость. Уголки прикрепляются к «деревяхе» под углом 90 градусов, а свариваемые железяки при помощи струбцин крепятся и к уголкам и к «деревяхе». В результате получаем шаблон, на котором выставляется одновременно и угол и плоскость. «Деревяхи» находил всегда «по месту» — двери, столешницы, стенки от мебели и т.п. В конце сварки диагонали выравниваются двумя кольцами из прочной веревки и талрепом с двумя крюками.

Читайте также  Углеродистые стали классификация маркировка и применение

7351 , без уголков варю. ДСП, и на край струбцина и креплю профиль.

А все задуманное все равно придется крепить к неровным основаниям или ставить на них.

Если отталкиваться от названия темы, то нужно на ровной поверхности расплющить коленку и загнуть под прямым углом. А уж на ней варить.
Как-то озадачился рамы для сетчатого забора на дачу сварить. Делал на полу в гараже. Размеры рамы 3х1,5. 40й уголок. Сперва проваривал вертикальные стыки снаружи. Потом ждал, пока остынут. Изнутри проваривал вертикальные противоположные стыки тех углов, между которыми оказывалась более короткая диагональ, потом вторые два. А в конце горизонтальные.
В итоге разбежка по диагоналям получалась в пределах 2-3мм.
Ни струбцин угловых, ни магнитных угольников не использовал.

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал:
Если отталкиваться от названия темы, то нужно на ровной поверхности расплющить коленку и загнуть под прямым углом. А уж на ней варить.
Как-то озадачился рамы для сетчатого забора на дачу сварить. Делал на полу в гараже. Размеры рамы 3х1,5. 40й уголок. Сперва проваривал вертикальные стыки снаружи. Потом ждал, пока остынут. Изнутри проваривал вертикальные противоположные стыки тех углов, между которыми оказывалась более короткая диагональ, потом вторые два. А в конце горизонтальные.
В итоге разбежка по диагоналям получалась в пределах 2-3мм.
Ни струбцин угловых, ни магнитных угольников не использовал.

Tomkol ,
Но с лазерным построителем плоскостей и магнитными угольниками сваривать ворота на «кривом» грунте,
размером 3х6 м и т.п. намного проще и гораздо меньше «телодвижений». А «лазерник» и магнитные угольники, как и магнитная масса лишними в хозяйстве не будут, если уже приобретен сварочник. И двумя талрепами выставлять диагонали проще, и легче чем кувалдой.

Можно забить в бетон штырей по периметру и на них прихватками крепить трубы

KLM50 написал:
Пол в коридоре тоже не факт что ровный.

были бы коленки ровные..

Tomkol написал:
Если отталкиваться от названия темы, то нужно на ровной поверхности расплющить коленку и загнуть под прямым углом. А уж на ней варить.
Как-то озадачился рамы для сетчатого забора на дачу сварить. Делал на полу в гараже. Размеры рамы 3х1,5. 40й уголок. Сперва проваривал вертикальные стыки снаружи. Потом ждал, пока остынут. Изнутри проваривал вертикальные противоположные стыки тех углов, между которыми оказывалась более короткая диагональ, потом вторые два. А в конце горизонтальные.
В итоге разбежка по диагоналям получалась в пределах 2-3мм.
Ни струбцин угловых, ни магнитных угольников не использовал.

Tomkol ,
Но с лазерным построителем плоскостей и магнитными угольниками сваривать ворота на «кривом» грунте,
размером 3х6 м и т.п. намного проще и гораздо меньше «телодвижений». А «лазерник» и магнитные угольники, как и магнитная масса лишними в хозяйстве не будут, если уже приобретен сварочник. И двумя талрепами выставлять диагонали проще, и легче чем кувалдой.

7351 , когда есть возможность накупить кучу всякого вспомогательного оборудования — это замечательно. А если нет — приходится делать исходя из имеющегося минимума. А кувалдой я не пользовался, и талрепами тоже. 3мм разбежки по диагоналям для заборных рам меня устроило. Видел я и более крывие заборы )))

Варианты и рекомендации по изготовлению изделий из профильных труб

Профильная труба – универсальный строительный материал. Геометрия сечения сообщает материалу отличные прочностные характеристики, что позволяет успешно применять его во всех областях хозяйственной деятельности. Из профильной трубы можно изготовить массу полезных вещей – от теплиц и беседок до изящных и оригинальных предметов мебели.

Особенности профильных труб

Любую трубу, обладающую сечением, отличным от круглого, можно считать профильной. Наибольшее распространение получили изделия квадратной, прямоугольной или овальной формы.

Для производства трубного материала в основном используется углеродистая, низколегированная или нержавеющая сталь. В отдельную категорию можно выделить более гибкую и легкую алюминиевую трубу, поскольку условия ее применения в строительстве немного отличаются.

Сам производственный процесс можно представить в следующем виде. Из металлического листа методом сгибания получается круглая сварная труба соответствующего диаметра. Далее, цилиндрическая заготовка подается в специальный формовочный станок, где ей придается необходимая форма.

На последнем этапе изделие подвергается термической обработке, которая позволяет убрать механические напряжения и повысить прочность. Также, в обязательном порядке осуществляется контроль сварного шва изделия.

Обратите внимание! Маленькие частные фирмы часто пренебрегают термообработкой, чтобы удешевить себестоимость выпускаемой продукции. Покупать такие трубы для возведения серьезных конструкций, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию, не стоит.

Главные преимущества профильной трубы:

  • Высокие показатели прочности, достигаемые благодаря наличию ребер жесткости. Конструкции из профильной трубы способны выдерживать колоссальные нагрузки, без появления деформаций.
  • Удобство при перевозке и хранении. Прямоугольные изделия занимают меньше места, чем круглые, а лежат гораздо надежнее.
  • Легкость сборки. Фиксацию элементов из профильной трубы можно производить как сваркой, так и при помощи болтов, муфт и т.п. Сравнительно небольшой вес изделий (погонный метр трубы среднего сечения с толщиной стенки 4-8 мм составляет в среднем 12-15 кг) дает возможность с легкостью осуществлять все работы в одиночку, без привлечения дополнительной мускульной или механизированной силы.
  • Приемлемая стоимость. Более сложная технология изготовления делает их дороже изделий с круглым сечением, но эта разница с лихвой окупается надежностью и практичностью.
  • Длительный срок службы. Любое изделие из металлопрофиля гарантированно прослужит не один десяток лет. Использование антикоррозионной защиты позволит в разы увеличить этот, и без того немалый, период.

Варианты конструкций из металлопрофиля

Помимо многочисленных предметов мебели, из профильной трубы легко сделать массу всевозможных построек и конструкций:

  • Теплица для дачи. Легкая, прочная и долговечная – теплица из профильной трубы может быть изготовлена собственными силами. Вариантов постройки немало: арочная конструкция, двускатное или односкатное сооружение, оборудованное одним или двумя входами, форточками, тамбурами и т.п.
  • Летний душ. Легкая конструкция, обшитая поликарбонатом или оргстеклом, с установленным на крыше баком для воды. Внушительный вес заполненного бака предъявляет повышенные требования к надежности постройки. Для строительства лучше взять толстостенные трубы большого сечения.
  • Ворота, калитки, заборные секции. Такие конструкции устанавливаются на длительный срок, а повышенных требований к их внешнему виду, как правило, не предъявляется, поэтому практичнее и быстрее сделать их неразборными.
  • Лестницы, стремянки. После сборки в нижние торцы труб желательно вставить пластиковые заглушки, чтобы уберечь поверхность пола от повреждений.
  • Беседки, навесы, декоративные арки. Не испытывают в процессе эксплуатации серьезных нагрузок, поэтому могут быть изготовлены из тонких профильных труб.
  • Строительные леса. Собираются очень быстро, при этом выгодно отличаясь от деревянных аналогов прочностью и жесткостью каркаса. Соединение элементов лучше делать исключительно болтовым, чтобы конструкцию можно было быстро собрать, разобрать или нарастить при необходимости.

Из профильной трубы можно соорудить даже каркас легкого летнего домика. Стоит отметить, что большой популярности такой способ строительства так и не снискал, поскольку постройка будет обладать высокой теплопроводностью и потребует дополнительную защиту от ветровых воздействий.

Монтаж конструкций из профиля своими руками

В унифицированном виде, инструкцию по сборке можно представить таким образом:

  • Разработка чертежа изделия, где будут в деталях прописаны размеры, углы сгиба, способы крепления, размеры труб и т.п. Что касается размеров, они определяются исходя из основного назначения конструкции. Для массивных сооружений (ворот, каркасов домов или хозяйственных построек) лучше взять трубы с габаритами 100х50, 80х80 или 80х60 мм. Изделия сечением 50х50 или 40х60 как нельзя лучше подойдут для строительства витрин, стеллажей, строительных лесов. Для предметов мебели будет достаточно тонкостенных профильных труб размерами 40х25 или 20х20 мм.
  • Нанесение разметки, распил труб и подготовка отдельных элементов конструкции. Толстостенную габаритную трубу удобнее резать болгаркой, тогда как для мелких изделий лучше предпочесть электрический лобзик или ножовку по металлу.
  • Зачистка мест распила производится плоским напильником или все той же болгаркой с диском по металлу или наждачным кругом.
  • Соединение элементов. Может производиться посредством сварки (позволит сэкономить время, но будет проигрывать в эстетичности) или стяжки болтами. В последнем случае потребуется сверление большого числа отверстий при помощи электродрели. У профильных труб, в отличие от круглых, благодаря плоской конфигурации сечения, площадь соприкасающихся соседних элементов оказывается достаточной для обеспечения надежного соединения.
  • Установка элементов фурнитуры (петель, засовов, задвижек, ручек и т.п.), а также обшивка поверхностей подходящими материалами. Это может быть поликарбонат, металл, массив дерева или пластика.
  • Финишная зачистка и окраска готового изделия. Этот этап работы поможет защитить места стыков от коррозии, а самой конструкции придать привлекательный внешний вид.
Читайте также  Свищей в металле труб

Особенности сгибания металлопрофиля

Многие изделия (в особенности предметы мебели), которые можно самостоятельно изготовить из профильной трубы, будут смотреться стильно и изящно с закругленными элементами. Это неизбежно подводит домашнего мастера к вопросу сгибания труб.

Сделать это вручную скорее всего не получится, сгиб почти наверняка будет неровным, а то и вовсе приведет к излому трубы. Правильно согнуть профильную трубу можно несколькими способами:

  • Заказать выполнение необходимых операций на заводе, имеющем нужное профессиональное оборудование. Не самый удобный способ, требующий доставку и вывоз изделий с территории завода, который далеко не всегда может обнаружиться поблизости.
  • Приобрести собственный трубогиб. Устройство легко найти в свободной продаже в крупных строительных магазинах, но стоит оно достаточно дорого, поэтому приобретение будет оправдано лишь для постоянных больших объемов работы. Наиболее подходящий вариант для тех мастеров, которые превратили изготовление конструкций из профильной трубы в постоянный бизнес.
  • Использовать болгарку и сварочный аппарат. Не самый эстетичный способ, который подразумевает проделывание нескольких (число будет зависеть от требуемого радиуса изгиба) прорезей, сгиб трубы и заваривание швов.
  • Согнуть металлопрофиль при помощи песка. В один конец трубы плотно загоняется деревянная пробка, после чего изделие заполняется песком и таким же образом закрывается со второго края. После этих манипуляций сгиб получается ровным и эстетичным, а песок после придания нужной конфигурации попросту высыпается. В холодное время года песок можно заменить застывшей на морозе водой.

Рекомендации по изготовлению мебели

Профильная труба может стать подходящим решением для самостоятельного изготовления прочных, долговечных и, при правильном подходе, очень красивых предметов мебели. Труба подойдет для сборки каркасов столов, шкафов, кроватей, стульев, стеллажей, полок и т.п.

Пожалуй, простейший предмет мебели, который можно изготовить из профильной трубы – это стол. Достаточно просто сварить или соединить болтами металлическую раму, на которой закрепить деревянную столешницу.

При изготовлении скамеек пристальное внимание необходимо обращать на боковины. В зависимости от длины изделия, количество их может варьироваться от 2 до 3-5.

Это важно! Для предметов мебели одним из важнейших показателей считается вес изделия. Поэтому для их изготовления часто используют самую тонкостенную (0,8-1,5 мм) трубу. Еще одним преимуществом такой трубы является возможность ее сгибания при нагревании обыкновенной паяльной лампой.

Еще один способ выиграть несколько драгоценных килограммов веса – применение профильной трубы из алюминия. Помимо малого веса, такая труба выгодно отличается антикоррозийными свойствами, хотя и несколько уступает стальным аналогам в прочности.

Как изготовить каркас для дома из профильной трубы: пошаговая инструкция с чертежами и фото

Здравствуйте, уважаемый читатель! Технология металлокаркасного строительства постепенно охватывает новые направления на российском рынке. Если ранее она применялась при возведении промышленных объектов, то сейчас её используют при сооружении жилых домов, коммерческой недвижимости, малых архитектурных форм. Рассмотрим, что представляет собой каркас из профильной трубы и как на его основе можно построить частный дом.

Преимущества и недостатки домов с металлическим каркасом

Каркасный дом имеет множество плюсов:

  • Короткий срок строительства. Средний дом на каркасе из профтрубы возводится всего за два месяца.
  • Для сооружения дома достаточно бригады из четырех человек, что экономически выгодно для заказчика.
  • Стоимость строительства ниже, чем при использовании традиционных технологий, за исключением возведения деревянных каркасных домов.
  • Не нужен мощный фундамент. Конструкция легкая, поэтому можно сэкономить на сооружение основания.
  • По этой же причине постройка на каркасе не дает такой сильной усадки, как монолитные и кирпичные здания.
  • Металлический каркас в сравнении с деревянным прочнее и долговечнее.

К недостаткам и трудностям при возведении металлокаркасных строений относят следующее:

  • Каркас из профтрубы должен быть профессионально и грамотно просчитан. Важно правильно рассчитать нагрузки на несущие и прочие балки и колонны, что сделать без специальных знаний невозможно. Поэтому к проектированию жилых домов, значительных по площади зданий, необходимо привлечь опытных специалистов.
  • Отсюда и сложности с определением оптимального сечения труб и толщины материала, экономическим обоснованием расходов на приобретение элементов металлоконструкций. Покупая трубы с излишним запасом прочности, потребитель переплачивает лишние деньги. Экономия средств за счет покупки труб меньшего, чем нужно, сечения и толщины стенок, приведет к непоправимым ошибкам в строительстве всего здания.

Как рассчитать необходимое количество материалов

Поэтому начнем с рассмотрения алгоритма расчетов материала.

Сначала определяют общие размеры здания: ширину, длину, высоту, площадь. Затем, как говорят, собирают нагрузку, которой будет подвергаться конструкция.

Сюда входит вес:

  • Самого каркаса.
  • Перекрытий.
  • Обшивочного материала.
  • Мебели и оборудования, находящихся в доме.

Кроме этого, учитывают возможные ветровые, снеговые нагрузки и их комбинации.

Под эти данные разрабатывается конструктивная схема здания. Создается своеобразный его скелет: расставляются колонны, опоры, перекрытия. Затем в программно-вычислительном комплексе формируют расчетную схему здания, так называемый силовой каркас.

Он представляет собой схему каркаса с уже заданными параметрами материалов, вероятными типами связей, опор, которые будут использоваться в строительстве.

Далее производится автоматический расчет нагрузок во всех элементах каркаса при выбранных исходных условиях. Если в каком-то элементе результаты будут неудовлетворительными, исходные данные корректируются.

Затем вычерчиваются схемы колонн, покрытия, связей по покрытию колонн, расстановки прогонов покрытия и стен.

На каждой схеме обязательно маркируются узлы элементов, которые впоследствии разрабатываются и маркируются отдельно.

В итоге получают комплект готовых рабочих чертежей.

В них подобраны корректные значения сечений, длины пролетов, типы соединения металлических элементов, и прочие характеристики. Подобные расчеты можно заказать у квалифицированных проектировщиков.

Изготовление и возведение каркаса своими руками

Самостоятельное сооружение каркаса из профиля возможно при наличии помощников, навыков сварочных работ и финансовых средств. С основными работами можно управиться за время месячного отпуска.

Весь процесс разбивается на следующие этапы.

  1. Определение концепции будущего дома, расчет необходимого количества материалов.
  2. Разработка проекта.
  3. Приобретение материала, инструментов.
  4. Создание фундамента.
  5. Установка каркаса.
  6. Монтаж перекрытий и крыши.
  7. Отделочные и утеплительные работы.

Необходимые инструменты и материалы

Профильные трубы, как основной строительный материал, можно приобрести в торговых организациях, заказать на заводе. Количество определяют при расчете с 10% запасом. Для возведения несущих частей конструкции покупают квадратный профиль с сечением 100×100 мм или 60×60 мм.

В набор инструментов входят:

  • Электросварочный аппарат.
  • Шуруповерт.
  • УШМ-болгарка.
  • Лестница.
  • Лопата и емкость для наведения раствора.
  • Рулетка, угольник, метчик и прочие принадлежности для измерительных действий.
  • Расходные материалы: болты, гайки, саморезы и т. п.

Чертежи и схемы

Схемы дома на металлическом каркасе из профиля

Схемы каркаса гаража

Чертеж навеса для машины

Виды ферм крыши

Схемы каркасных теплиц из алюминиевого и оцинкованного профиля

Создание конструкции постройки

Пошаговая инструкция

Металлокаркас возводят на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном основании. Если грунт неустойчивый, прибегают к возведению плитного фундамента.

Сборку каркаса легче и удобнее производить из элементов готового каркаса заводского производства. Она осуществляется на винтовых соединениях, без использования сварки. Сварка потребует постоянного контроля не только расположения элементов конструкции, но и сварных соединений.

Начинают сборку снизу, устанавливая несущие детали нижней обвязки – стойки и колонны.

Первыми монтируют угловые колонны, затем промежуточные на расстоянии друг от друга чуть меньше материала обшивки. Обвязку внизу производят профилем большего сечения, который проходит по периметру фундамента. Как правило, используют профильные трубы квадратного сечения размером 100×100 или 60×60 мм.

Если применяется сварка, то стойки привариваются к специальным штырям, вмонтированным в фундамент. Все дальнейшие соединения также осуществляются сваркой.

Вертикальные элементы соединяют горизонтальными перемычками из труб меньшего сечения, укрепляют раскосами.

На уровне перекрытий монтируется верхняя обвязка. Лаги для пола также укладывают из профильной трубы, сверху настилают черновой пол, а затем напольное чистовое покрытие.

Подобный алгоритм сборки самый простой и удобный.

Видео демонстрирует процесс постройки дома на металлокаркасе:

Сборка элементов кровли

Стропильную систему устанавливают на завершающем этапе сооружения каркаса из профилированных труб.

Сами стропила должны опираться на мауэрлат. В данном случае он представляет собой усиленный швеллер, закрепленный по всему периметру верхней обвязки. На него опираются стропильные фермы и другие элементы крыши.

Если для кровли выбран легкий материал (ондулин, поликарбонат), то сборку фермы для удобства производят на земле. Собранную из труб малого сечения, её поднимают наверх и крепят сваркой или болтами к обвязке.

Для крыши из тяжелых материалов применяют более прочные трубы. Такую конструкцию собирают и крепят непосредственно на крыше.

Проведение электропроводки

В домах из металлокаркаса электропроводка ставится как открытого, так и закрытого типа.

Открытая проводка укладывается обычным способом, с использованием специальных каналов.

Установка скрытой проводки имеет в каркасном доме свои особенности.

Для её монтажа применяют стальные короба, со степенью защиты не ниже IP4X и толщиной стенок не менее 2,5 мм. Их сечение должно быть вдвое больше диаметра прокладываемых кабелей. При этом внутреннюю поверхность таких каналов покрывают антикоррозийной защитой – цинком или краской.

Изгибы и повороты рукавов делают с помощью сварки или резьбовых соединений, соблюдая некоторый уклон во избежание образования внутри труб скопления конденсата.

Обязательно производится заземление. Чтобы провода не повреждались острыми торцами, на концы труб надевают пластиковые втулки.

Фото готового результата

Заключение

Каркасы из профилированных труб становятся все более популярными в сфере строительства. Надеемся, что опубликованный материал оказался для вас интересным. Желаем удачи в строительных делах, подписывайтесь на наши статьи, делитесь полученными знаниями в соцсетях.

Читайте также  Как выбрать краскопульт электрический?

Как правильно сварить распашные ворота на забор из профильной трубы своими руками

Когда у собственника усадьбы есть автомобиль, то без ворот ему не обойтись. Если решено сделать их самостоятельно, лучше выбрать сварные ворота распашного типа. Их несложно сделать из доступных материалов при умении сваривать металл на любительском уровне. Поэтому сваривание ворот на забор из профильной трубы своими руками обойдется значительно дешевле, чем покупка или заказ.

Конструкция распашных ворот

В зависимости от размеров участка и свободного пространства перед распашными воротами их сваривают:

  1. Одностворчатыми, если достаточно места для открывания. Для нормального функционирования придется устанавливать мощную опору, сваривать усиленный каркас и укреплять петли. Такие сварные ворота редко устанавливают на приусадебных участках, чаще в частных гаражах.
  2. Двустворчатыми, которые более удобны в эксплуатации, для открывания требуется меньше пространства. Конструкция таких сварных распашных ворот состоит из двух одинаковых по размеру створок.
  3. С калиткой, если ширина участка не позволяет установить ее отдельно. Распашные ворота с калиткой сваривают точно также как обычные, делая в нужном месте на створке проем с дополнительной балкой и опорой. Однако пользоваться ею неудобно из-за высокого порога, который труднопреодолим для маленьких детей и провоза коляски с младенцем.

Определяемся с размерами, делаем чертеж

За основу можно взять эскиз, найденный в интернете, и переработать его применительно к своим условиям. На чертеже указывают размер каркасов и опор, расположение поперечин, место установки запорного устройства. По высоте сварные ворота делают вровень с забором. При расчетах нужно учитывать технический просвет между створками и землей. Он нужен для снижения ветровой нагрузки. Если дорога на участок асфальтовая или бетонная размер просвета 3 — 5 см, грунтовая — 10 см. При составлении чертежа нужно предусмотреть зазоры в несколько миллиметров между створками для компенсации перекоса при подвижках грунта и у опор под навесы. Для свободного проезда легковых и грузовых автомобилей распашные ворота сваривают шириной не менее 3 м. Если въезжать придется под углом, размер увеличивают до 3,6 м.

Выбираем материалы для изготовления

Оптимальным вариантом по соотношению качество/цена будут распашные ворота, сваренные из профильных труб. Для каркаса выбирается сечение 40×20×2 мм. Если предполагается установка автоматики 60×40×2мм. Сечение опорных столбов зависит от того сколько весят распашные сварные ворота:

  • меньше 150 кг — 80×80×4мм;
  • 150 — 300 кг — 100×100×5мм;
  • больше 300 кг — 100×140×5мм.

Распашные ворота для дачи, если на ней отдыхают только летом, можно сваривать из старых водопроводных труб 1/2 — 1 дюйм или уголка 40×40. Листовой материал для обшивки выбирается в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Например, можно сделать ворота с прозрачными вставками. Чтобы их мог открывать даже ребенок, каркасы навешивают на шариковые петли. Краску по металлу выбирают обычно под цвет забора.

Устанавливаем столбы

Монтаж опор выполнятся в следующей последовательности:

  1. Выкапываются или пробуриваются ямы на глубину промерзания грунта, но не меньше 1 м. Поперечные размеры должны быть в два раза больше сечения столба.
  2. Чтобы стойки не проваливались в грунт, дно ям засыпают песчано-гравийной смесью толщиной 15 — 20 см.
  3. На закапываемые концы опор наваривают отрезки арматуры или металлические полоски, на противоположные ― пластины толщиной 2 — 3 мм. Вместо них можно поставить фигурные оголовки.
  4. Нижнюю часть столбов очищают от ржавчины и обмазывают битумом, после чего опускают в ямы.
  5. Используя битый кирпич или камни, стойки по строительному уровню или отвесу выставляются строго вертикально и заливают песчано-цементной смесью.
  6. Для предотвращения перекоса опор при подвижке грунта между ними прокапывают неглубокую траншею, кладут уголок и сваривают. Затем закапывают или бетонируют.

Бетону дают отстояться неделю. Этого времени достаточно, чтобы сварить ворота и калитку. Для защиты бетона от растрескивания при затвердевании его периодически смачивают водой.

Свариваем створки распашных ворот

Так как правильно сваренные ворота не должны иметь перекосов каркас собирают на сварочном столе. Если его нет, нужно подготовить ровное место на земле. Работа проводится поэтапно:

  1. У подготовленных для внешней рамы труб торцы срезают под углом 45⁰. Места сваривания зачищают до металла.
  2. Трубы складывают в прямоугольник на ровной поверхности, где будет проводиться сварка ворот. Правильность наружных и внутренних углов проверяется угольником и замером диагоналей. Допустимое расхождение не больше 2 мм. Положение по горизонтали проверяется уровнем. Для надежности конструкцию перед тем как сваривать скрепляют угловыми струбцинами.
  3. Прихватывают углы, повторно проверяют их правильность, сваривают сплошными швами.
  4. В середину рамы приваривают горизонтальную поперечину. В получившиеся две части вставляются диагональные распорки. У такой конструкции высокая прочность достигается при минимальной затрате материала, что немаловажно, если ворота сваривать с приложением своих рук.
  5. Со швов сбивается шлак, проводится зачистка болгаркой. Сваренные стыки необходимо проверить на герметичность, так как попавшая внутрь вода ускорит процесс коррозии, а зимой при замерзании может разорвать трубы.

Калитку сваривают аналогично из того же профиля что и ворота или меньшего сечения. Если для экономии места предполагают врезать ее в створку, в качестве опоры можно использовать одну из труб каркаса.

Привариваем петли и устанавливаем ворота

Чтобы распашные ворота из профиля навесить без перекоса, створки временно сваривают между собой узкими металлическими полосками с зазором 3 — 5 мм. Затем с помощью кирпичей или деревянных брусков вставляются в проем на высоту технического просвета. Положение проверяют по горизонтали и вертикали отвесом и уровнем, после чего фиксируют клиньями или сваривают со столбами стальными полосами.

Для равномерного распределения нагрузки на трубы стоек и каркаса к цилиндрическим петлям приваривают стальные полосы (ушки). Таким способом можно сваривать навесы с обеих сторон. Нижнюю часть петель крепят к столбу, верхнюю с шариком ― к створке. Если она сплошная ― нужно просверлить отверстие для смазывания. Чтобы подвижное соединение навесов не спеклось во время сваривания, его предварительно обильно смазывают солидолом.

В зависимости от веса распашных ворот устанавливают 2 — 4 петли. Сначала их прихватывают, затем после удаления временных креплений проверяют ход створок. Окончательное сваривание ведется снизу вверх по периметру ушек. Для предотвращения снятия распашных ворот злоумышленниками на опоры устанавливают ограничители.

Обшиваем ворота

Если для обшивки выбирается материал (профлист, поликарбонат и пр.), который крепят саморезами или заклепками, нужно предварительно каркасы очистить от грязи и ржавчины. После обработки антикоррозийным составом проводится грунтовка и окрашивание. Финишную отделку обшивки, если она сделана из листового или кровельного железа, выполняют после сваривания.

На популярные распашные ворота из профнастила и поликарбоната стараются подобрать листы, чтобы не было шва на створке. Если добыть материал такого размера не удается, первая полоса выставляется по уровню и крепится парой саморезов. После проверки положения их вворачивают во все волны, прилегающие к элементам сваренного каркаса. Следующий лист крепится внахлест на волну предыдущего.

Обшивку также делают из других материалов:

  1. Дерева. Доступный, красивый вариант с возможностью легкой замены. Однако требуется регулярный уход. Следует учитывать, что при высыхании древесина может растрескаться.
  2. Металлического листа. Обшивка прочная, но тяжелая.
  3. Кованные. Возможность создания оригинальных дизайнов, но сваривать такие ворота могут только специалисты.
  4. Металлической сетки. Невысокая цена, простота выполнения работы, небольшой вес. Однако эстетика никакая, а доступность просмотра прилегающей к дому территории посторонними людьми мало кому понравится.
  5. Комбинированные варианты сваривают из кованых элементов, поэтому форма распашных ворот может быть любой. Для защиты от любопытных, створки со стороны двора обшивают металлическими, профильными или поликарбонатными листами. Монтаж обычно выполняют специалисты, так как сварить ворота этого вида новичку не по силам.

Устанавливаем замок

Если установка автоматики не предусматривается, к створкам снаружи приваривают петли под навесной замок. С внутренней стороны устанавливают поворотную щеколду или задвижку. Ее можно сделать из двух отрезков 20-тимиллиметровой трубы, сваренных с горизонтальными поперечинами створок. При закрывании в них вставляется стальной прут диаметром 14 — 16 мм.

Для жесткой фиксации распашных ворот в закрытом и распахнутом положении внизу створок устанавливают вертикальные стопоры шпингалетного типа. Если столбы пришлось сваривать между собой перекладиной, вверху устанавливают еще пару. Фиксаторы покупают или сваривают из отрезков полудюймовой трубы длиной 20 см, в которые вставляются стальные штыри с загнутыми концами. Они будут входить в трубы, вбитые или забетонированные в грунт.

Завершается сварка ворот из профильной трубы установкой врезного или накладного замка на калитку. При вырезании пазов под корпус на створке и ригель в столбе нужно стараться не оставлять зазоров. Иначе калитка будет бренчать на ветру. Для надежной фиксации устанавливают стопор как на воротах.

После окончания монтажа распашных ворот стоит задуматься об автоматизации, так как пробежки, особенно под дождем, при въезде и выезде быстро надоедят. Необходимые комплектующие найдутся в магазинах, а работу можно выполнить самому, если есть опыт подключения электрооборудования. При надлежащем уходе автоматика длительное время будет обеспечивать комфортабельный проезд.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: