Как сделать станок по дереву своими руками?

Токарный станок по дереву: устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Самодельный универсальный токарный станок

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

Набор резцов для обработки древесины на токарном станке

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

Этапы эволюции токарного станка по дереву

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

  • а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
  • б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
  • в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
  • г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
  • д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

Устройство и кинематическая схема современного токарного станка по дереву

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Устройство энергонезависимых токарных станков по дереву

Токарный станок по дереву своими руками: фото, чертежи

Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

  • Что говорит ГОСТ
  • Изготовление станины
  • Подручник
  • Привод и трансмиссия
  • Передняя бабка
  • Задняя бабка

Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

СТД-120М

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Читайте также  Состав нержавеющей стали

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Передняя бабка

Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

  1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
  2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
  3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
  4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.

Станки по дереву для домашней мастерской: чертежи, инструкции и фото-примеры

На чтение: 15 минут Нет времени?

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы .

Читайте в статье

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

  • Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.

Торцовочная пила руками «самоделкиных»

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

  • токарный станок;
  • циркулярную пилу;
  • фрезерное оборудование;
  • рейсмусовый станок;
  • шлифовальный и фуговальный вариант.

Небольшое токарное оборудование

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Читайте также  Утюг с трубой угольный описание

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Подробная схема со всеми размерами

Чертеж с габаритами элементов

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

  • станина;
  • стойки передние и задние;
  • мотор электрический;
  • ведущий и управляемый центры;
  • крепеж для инструмента.

Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:​

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Варианты покупных резцов

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

  • радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
  • тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Самодельные приспособления для работы с древесиной

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
  2. Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
  3. Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
  4. Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Схемы токарных резцов

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Стол для работы с циркуляционной пилой

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

  • стола;
  • диска с зубцами;
  • двигателя;
  • бокового упора с возможностью регулировки;
  • вала.

Готовая компактная установка

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

  • лист металла от 8 мм толщиной;
  • уголок из металла 45 на 45 мм;
  • двигатель электрический;
  • диск с зубьями;
  • подшипник шариковый;
  • аппарат для сварки;
  • брусок из дерева;
  • кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

3D модель стола

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Порядок сборки упора будет следующий:

  1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
  2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
  3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
  4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
  5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

Токарный станок по дереву своими руками: самодельный мини

Испокон веков дерево верой и правдой служило людям. Древесина является предметом труда мастера по изготовлению столярных изделий. Особенно большой популярностью пользуются вещи, сделанные на токарном станке. Многие токари-металлисты любят точить дерево. Умение работать на металлорежущем оборудовании мотивирует их изготовить токарный по дереву своими руками для домашней мастерской.

Деревообрабатывающий станок

На рынке деревообрабатывающей техники представлена обширная линейка токарных станков по дереву. Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главный критерий — это мощность привода. Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдёт простой настольный станочек с мощностью электродвигателя 1 киловатт и скоростью вращения шпинделя 3500 об/мин.

Главные узлы и механизмы станка по дереву отвечают классическому устройству токарной машины, обрабатывающей заготовки вращением. Три главных механизма:

  • привод — электрический двигатель, однофазный или трёхфазный;
  • передаточный — набор устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную бабку;
  • исполнительный — это суппорт.

Четыре основных узла:

  • станина — корпус, на котором закреплены механизмы;
  • передняя шпиндельная бабка — для крепления планшайбы или токарного патрона;
  • задняя фиксирующая бабка — для установки вращающего центра или сверлильного патрона.

Конструкционная особенность

Станок токарный по дереву своими руками можно собрать из подручного материала. Конструкция простая, много времени на изготовление не потребуется. Главная часть станка — станина, изготовленная из швеллера, в котором по центральной осевой линии прорезан болгаркой паз для фиксации подручника и задней бабки. Принцип фиксации — эксцентрический механизм.

Конструкция задней бабки стандартна. Пиноль имеет отверстие под конус Морзе № 2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона соответствует отверстию пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.

Если самодельный токарный по дереву станок предназначен для точения и сверления деталей без требования к точности, его можно изготовить самостоятельно.

Под пиноль выточить полый цилиндр с глухой торцевой стенкой, в которой нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли — это цилиндр с коническим отверстием и шпоночным пазом на всю длину. Перемещается подвижная часть при помощи винта маховика по шпонке, приваренной в корпусе бабки.

Подручник классический, имеет функцию регулирования с фиксацией под диаметр обрабатываемой заготовки, основание подручника перемещается поперёк и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть — обычный уголок.

В передней бабке установлены два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг два. Это резьба, которая используется на болгарках, шлифовальных машинках. Благодаря этому на шпиндель можно крепить все насадки, которые используются болгаркой.

С этой резьбой изготовлена планшайба под токарный патрон. Вращает всю эту конструкцию электрический двигатель от стиральной машинки мощностью 300 ватт.

Шпиндельная бабка своими руками

От точности изготовления передней бабки зависит качество всей конструкции. Поэтому на этот узел необходимо обратить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками. Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм. Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм. На полученную стойку крепится корпус бабки.

Чтобы изготовить токарный станок по дереву своими руками, чертежи и размеры не имеют значения, так как каждый изготавливает конструкцию индивидуально, учитывая свои возможности. Цилиндрический корпус в разрезе:

  • наружный диаметр 56 миллиметров;
  • толщина стенки 10 миллиметров;
  • длина 180 миллиметров;
  • посадочные гнёзда под подшипники диаметром 24 миллиметра;
  • вал диаметром 30 миллиметров.

Простые приспособления делают станок универсальным и увеличивают перечень операций. Например, установив в патрон шлифовальный барабан с наждачной бумагой, можно затачивать инструмент. Устройство для точения по копиру выглядит следующим образом:

  • копир;
  • труба, установленная вдоль станины, выполняющая роль салазок;
  • дисковая электропила, выполняющая роль резца по дереву.

Приспособление для фрезерования заменит фрезерный станок. Оправка с дисковой фрезой

Читайте также  Как варить алюминий инвертором без аргона?

зажимается в патрон. Вместо подручника устанавливается рабочий стол с упорной линейкой. Фрезеровать можно наличники, плинтусы, заготовки для рамок.

Энтузиасты и любители изготавливать самоделки постоянно придумывают механизмы, облегчающие ручной труд. У таких людей на вопрос, как сделать станок по дереву, всегда есть ответ.

Токарный станочек-мини

Самодельный маленький токарный станочек по дереву умельцы ухитряются сделать, потратив 30 минут времени. Материал для изготовления древесно-стружечная плита толщиной 20 миллиметров или толстослойная фанера. Устройство имеет такую схему:

  • основание 540х260х20 миллиметров;
  • стойка под электродрель 150х100х20 миллиметров.

Задняя бабка изготавливается из двух прямоугольных брусков, собранных в конструкцию под прямым углом. В стойке сверлится посадочное отверстие под электродрель, делается фиксатор для надёжного крепления. Стойка неподвижно закреплена к основанию. В задней бабке просверлено отверстие для винта, торец которого заточен под конус. Это упорный центр. Импровизированная задняя бабка перемещается по направляющей прорези, фиксируется в один оборот эксцентрика. Подручник изготовлен из рейки, прикреплённой к основанию.

Такая простая самоделка даст возможность без проблем выточить из дерева ручку к напильнику или вал качалки для теста. Да и вообще, обработка дерева — очень интересное занятие.

Originally posted 2018-03-28 15:31:16.

Токарный станок по дереву своими руками

Качественная обработка деревянных заготовок – довольно сложная работа, которая выполняется на специальном оборудовании. Но, зачастую, домашние мастера не могут позволить себе тратить много денег на дорогостоящий прибор, который нужен для разовой работы. Да и профессиональные рабочие предпочитают собрать такую машину самостоятельно. В этой статье вы узнаете, как сделать самодельный токарный станок для обработки дерева быстро и без особых хлопот.

Собственноручно сделанное устройство не будет уступать по качеству фирменной машине для токарной обработки дерева, ведь каждую деталь можно подобрать самостоятельно. Кроме того, используя подручные материалы при изготовлении токарного станка по дереву своими руками, вы значительно сэкономите свой бюджет.

Устройство токарного станка по дереву

Чтобы определить фронт предстоящих работ, необходимо ознакомиться с устройством токарного станка по дереву.

Стандартный инструмент имеет такие составные части:

  • станина;
  • передняя бабка;
  • задняя бабка;
  • суппорт.

Основание, или станина – это опорная конструкция, которая обеспечивает устойчивое расположение всех деталей механизма. Упор для токарного станка по дереву в домашних условиях изготавливается из ровной доски или широкого швеллера.

Передняя и задняя бабки позволяют надежно закрепить обрабатываемый элемент. В отличие от передней, задняя является подвижной.

Суппорт отвечает за перемещение режущего инструмента вдоль основной оси. Если сделать суппорт для токарного станка по дереву не представляется возможным, его роль выполнит подручник.

Устройство токарного станка по дереву

Для того чтобы собственноручно изготовленное устройство хорошо работало, необходимо предварительно начертить план. Схема необходима для каждой детали конструкции, чтобы наглядно представить себе не только расположение частей относительно друг друга, но также исключить ошибки в проектировании составных элементов.

Возможности станка

Деревообрабатывающие машины для работы с массивом являются универсальными, так как позволяют выполнить большое количество операций. Изготовив токарный станок по дереву, вы сможете осуществить полный спектр работ по механической обработке древесины:

  • сверление;
  • создание пазов;
  • фигурная обточка;
  • обработка торцов.

Домашний мастер при грамотной сборке мини токарного устройства для работы по дереву сможет изготавливать не только функциональные предметы мебели (ножки для столов, стойки, элементы для лестничных перил), но также декоративные элементы. Даже с помощью простой машины можно сделать красивую посуду, подарочные шкатулки и детские игрушки. А сделав фрезерный станок по дереву своими руками, вы сможете изготовить и более сложные фигурные изделия из дерева.

Обработка дерева на токарном станке

Материал и комплектующие

Все основные рабочие части токарного механизма должны быть выполнены из надежных материалов. В качестве привода может использоваться основной вращающий элемент двигателя от стиральной машинки. Некоторые мастера применяют двигатели от машинок для заточки ножей, но найти рабочий мотор от стиральной машины гораздо проще. Для приведения механизма в действие потребуется также комплект приводных ремней.

Для задней бабки необходимо найти или изготовить самостоятельно винт с возможностью его фиксации по горизонтали. Одним из элементов детали переднего фиксатора деревянной заготовки может стать вращательный патрон (голова) от старого перфоратора или дрели.

Во избежание подвижности конструкции во время работы, основание изготавливается из толстого металлического профиля.

Изготовить деревообрабатывающий токарный станок своими руками невозможно без использования инструментов. Для выполнения всех работ вам понадобятся:

  • сверлильный аппарат;
  • напильники и наждачная бумага;
  • УШМ (болгарка) и набор дисков для резки металла;
  • сварочный аппарат.

Также следует подготовить шурупы, болты и гайки для крепежа элементов.

Основание, рама и шпиндельная коробка

Перед тем, как начать изготовление токарного станка по дереву своими собственными руками, нужно определиться, какой тип оборудования необходим – переносной или стационарный. Переносной может быть использован в любом удобном месте и при необходимости транспортироваться. Стационарный токарный механизм имеет высокие ножки и может переноситься только внутри помещения.

Именно на станину будут крепиться привод, передняя и задняя бабки, а также подручник, поэтому к ее устройству следует отнестись внимательно.

Надежная станина изготавливается из швеллера длиной 125 см. В одном конце основания устанавливается двигатель. Закрепить его можно с помощью стальной пластины, приваренной к самому мотору и к швеллеру.

Если планируется сделать систему валов для равномерного распределения нагрузки на мотор, устанавливать двигатель следует перпендикулярно основанию. Для этого потребуется приварить дополнительную площадку к основанию из куска швеллера нужной ширины.

Далее в станине делается несколько отверстий для крепления подручника и задней бабки. Рекомендуется сделать отверстия через каждые 10 см до самого конца основания – это даст возможность более точной регулировки механизма. Чтобы фиксация всех подвижных элементов токарного станка проходила быстро, в отверстиях нарезается резьба. Если в арсенале нет метчика, с обратной стороны станины привариваются подходящие по размеру гайки.

Самый простой вариант изготовления шпиндельной коробки – непосредственное закрепление шпинделя на вращающем элементе мотора. Такой вариант подойдет для обточки небольших заготовок из податливого материала. Более сложная конструкция шпинделя настольного токарного станка по дереву, изготовленного своими руками, называется передней бабкой.

Передняя и задняя бабки

Передний фиксатор заготовки является сложной составной конструкцией, которая позволяет двигателю не испытывать перегрузок при обработке дерева. Перед изготовлением этой детали рекомендуется построить чертежи вращающего механизма.

В качестве передней бабки может выступать сверлящая часть старой ненужной дрели. Ее основание (штырь) закрепляется с помощью сварки в центре вращающегося вала. От мотора к валу прокладывается приводной ремень. Из листа металла шириной 15-20 см изготавливается кожух, который защитит от случайного соскакивания ремня.

Основная сложность – точно рассчитать центр крутящегося вала. Самый простой способ – перенести заготовку на клетчатый лист бумаги, обвести, а затем найти точку пересечения диаметров круга.

Более простое устройство передней бабки – изготовление планшайбы, которая будет одеваться непосредственно на винт мотора и фиксировать. Для этого необходимо выпилить из плотного материала (древесины, фанеры или железного листа) круг, диаметром 15-20 см, и просверлить в нем 5 отверстий – центральное и 4 на пересечении двух диагоналей. К четырем отверстиям крепятся уголки, на противоположной стороне которых закрепляются удерживающие винты. Регулируя винты можно зажать заготовку любого диаметра.

Изготовить заднюю бабку токарного механизма для обработки дерева гораздо проще. Для этого потребуется широкий винт с конусообразным окончанием. Такой элемент можно сделать самостоятельно, заточив обычный широкий винт с одного конца с помощью шлифовальной машины. Шип крепится на стойку с помощью стопорных гаек – с передней и задней части опоры.

Более надежной конструкцией станет сваренная из двух пластин и трубы опора под винт. С двух сторон в трубу привариваются гайки, подходящие под размер шипа. Для быстрой фиксации на противоположный конец винта приваривается небольшая ручка.

Если передняя бабка – это неподвижный элемент конструкции, то задний фиксатор должен иметь возможность двигаться вдоль основания, подстраиваясь под размер деревянной заготовки. Следовательно, стойка задней бабки должна иметь отверстие под фиксирующий винт.

Подручник

Данный элемент конструкции необходим для фиксации резцов по дереву. Так как подручник имеет непосредственный контакт с руками рабочего, огрехи в его изготовлении могут привести к серьезной травме.

Надежная самоделка изготавливается из прочного уголка шириной 5 см. Длина подручника рассчитывается по формуле 1/4 от длины основания.

Для изготовления понадобятся также 2 уголка меньшего размера, две трубки разного диаметра, небольшая стальная пластина и винт. Два уголка свариваются вместе так, чтобы посередине осталось 3-4 см расстояния. С одного края приваривается трубка большего диаметра с отверстием под прижимной винт, в которую будет вставляться подручник. На торцы уголков устанавливается пластина с отверстием под винт. Это – крепежный элемент к основанию станка.

Сам подручник (уголок) сваривается с трубой меньшего диаметра. Готовая деталь вставляется в держатель и фиксируется болтами.

Изготовить токарный станок по дереву просто — нужно лишь немного времени и терпения!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: