Участок как делать трубы

Какая труба лучше для дренажа при устройства подъезда к участку: обзор всех вариантов + пошаговая укладка в канаву

Здравствуйте, дорогие читатели! Канава на въезде во двор частного дома или дачи выполняет важную функцию. Именно в нее стекают дождевые и талые воды, которые могут повредить дорожное покрытие проезжей части.

Труба в канаву должна монтироваться правильно. В противном случае она не выдержит наружного давления и разрушится, либо отвод осадков и грунтовых вод будет выполняться не в полной мере. Они подмоют насыпь заезда и вызовут аварийную ситуацию. Как правильно уложить трубу в канаву, расскажет эта статья.

Материалы исполнения и виды

На трубы, проложенные в канаве, оказывает давление вес земли. Даже если поверху них залит бетонный мост, то он только перераспределяет эту нагрузку, но не может полностью устранить ее. Поэтому для скрытой прокладки необходимы трубы, обладающие достаточным уровнем кольцевой жесткости.

Кроме того, на них негативно воздействуют грунтовые, дождевые или талые воды, цикличность зимнего промерзания. А значит, материал исполнения подобных изделий должен быть стойким к коррозии и способным выдерживать низкие температуры.

Для таких работ подходят следующие виды труб:

  • Металлические.
  • Бетонные.
  • Железобетонные.
  • Из пластика.

Металлические

Стальная труба для прокладки в канаву может быть разного диаметра и длины, но обязательно толстостенная и хорошего качества. Металлические изделия с такими характеристиками, несмотря на вероятность появления коррозии, прослужат не менее 30-40 лет. Однако из-за большого веса металлических труб при их монтаже потребуется грузоподъемная техника.

Бетонные

Бетонные трубы кладут в канаву чаще других, поскольку они обладают большой пропускной способностью. Бетон отлично сопротивляется воздействию агрессивных сред, выдерживает значительные нагрузки и служит в течение долгого срока. Однако из-за большого веса подобных конструкций их самостоятельный монтаж вряд ли осуществим.

Железобетонные

Изготавливаются на заводах ЖБИ методом вибропрессования из тяжелого или мелкозернистого бетона, армируются арматурными каркасами из стальных стержней классов А-1 и А-III. Железобетонные изделия обеспечивают свободное транспортирование сточных вод, подходят для любых климатических условий. Длина отрезков составляет от 6 до 10 м.

Среди ж/б трубы по несущей способности различают 5 групп с допустимой высотой засыпки грунтом не более 2, 4, 6, 8 и 10 м. Для укладки в канаву можно взять трубу 1 группы. Она способна выдержать давление слоя грунта высотой до 2 м. Для большинства регионов нашей страны, где промерзание грунта не более 1,5 м, этого будет достаточно. У изделий 2 группы несущая способность выше. Их можно класть на глубину до 4 м. Однако такие конструкции достаточно хрупкие, поэтому должны укладываться на песчаную подушку и защищаться от весовых нагрузок слоем песка сверху.

Пластиковые

Для подземной прокладки выпускаются гофрированные пластиковые трубы, которые намного легче и дешевле других аналогов. Их пропускной способности и кольцевой жесткости достаточно для размещения в канаве. Они не ржавеют, долговечны и просты в монтаже. Их также нужно положить на песчаную подушку с прослойкой из геотекстиля, а сверху засыпать песком и щебнем.

Советы по выбору трубы

Кроме выбора материала трубы, важно грамотно определить ее диаметр. Правильный расчет сечения канала позволит талой и дождевой воде любой интенсивности свободно проходить за пределы участка. Если существует опасность попадания в полость конструкции крупного мусора, то с обеих сторон нужно установить защитные стальные решетки.

Учитывая, что железобетонные конструкции трудоемкие в монтаже, а металлические в условиях сырости подвержены коррозии, кроме того, дорогие, то лучшим вариантом устройства дренажной канавы будет пластиковая гофрированная труба. Она легко режется, устанавливается без применения спецтехники.

Для канавы можно взять канализационную двухслойную гофротрубу из полипропилена РР (ПП) (Прагма) или полиэтилена повышенной прочности (Корсис про) с гладкой внутренней поверхностью и структурированной наружной стенкой. Эти материалы отлично выдерживают внешнее давление и низкие температуры, не ржавеют, устойчивы по отношению к агрессивным средам.

Критерии выбора

Приобретать трубу для проезда через канаву следует с учетом следующих показателей:

  1. Способность выдерживать большую нагрузку. На строительную площадку возможен заезд грузовых автомобилей и спецтехники, поэтому подобное изделие должно обладать высокой механической прочностью, чтобы выдержать давление тяжелого транспорта и материала насыпи весом в несколько десятков тонн.
  2. Размеры траншеи. От них напрямую зависит объем проходящих сточных вод. Чтобы стоки не размывали насыпь, а полностью уходили из канавы, труба должна быть подходящего диаметра.
  3. Стоимостные показатели. На строительном рынке много разновидностей труб, которые можно применять для укладки в канаву. Выбор зачастую зависит именно от финансовых возможностей владельца.

Проектирование

При составлении проекта важно правильно определить ширину въезда на участок. Она должна быть минимум 4 м для возможности проезда не только легкового, но и грузового автомобиля. С каждой стороны также нужно дополнительно предусмотреть по одному метру защитной зоны. Значит, в канаву нужно укладывать изделие длиной от 6 м. Диаметр подбирают исходя из количества сточных вод. Весной талая вода должна заполнять трубопровод не более чем на ¼ объёма. Обычно устанавливают изделие диаметром от 300 до 500 мм.

Профиль канавы должен иметь форму перевернутой трапеции с плоским дном и шире уложенной конструкции на 10–20 см с каждой стороны. Чтобы исключить при эксплуатации всасывание трубы в грунт, дно углубляют на 25 см. Образовавшийся приямок засыпают щебнем и уплотняют. Глубина канавы должна составлять не менее 150–170 см в зависимости от толщины промерзающего зимой слоя.

Сама труба в канаве должна иметь строго горизонтальное положение или располагаться с уклоном в 2 см в нужную сторону. Иногда поверху траншеи заливают бетонный мост, выполняющий функцию распределения нагрузки.

Устройство дренажа

В дренажную систему канавы через заезд входит слой щебня и песка. Ими отсыпается сверху сливная труба, подстилающий слой на ее дне, а также боковые защитные зоны. Она устраивается, чтобы вода не просачивалась сквозь материал дорожного полотна, а проходила только через трубу. Для образования защитных зон вдоль канавы откапывают приямки шириной 50 см и глубиной 60 см. Их заполняют щебнем той же фракции.

Как установить трубу в канаву своими руками

Для быстрого и качественного выполнения работ по обустройству въезда на участок стоит привлечь опытную бригаду мастеров. Но, если есть уверенность, что справитесь самостоятельно, то подготовьте заранее необходимые инструменты и материалы, а также организуйте своевременную доставку спецтехники.

Необходимые инструменты и материалы

Кроме самой трубы, необходимы следующие материалы:

  • Щебень.
  • Песок.
  • Геотекстиль.
  • Бетон.
  • Арматура и вязальная проволока.
  • Доски для опалубки.
  • Гвозди.
  • Тротуарная плитка или асфальтобетонная смесь.
  • Бордюры.
  • Две декоративные решетки для защиты полости трубы от засоров.
  • Влаголюбивые растения для облагораживания заезда: ирисы, астры, лианы, пионы и др.

Для отрывки траншеи нужен экскаватор с емкостью ковша 0,4–05 м3, для укладки тяжелых труб из металла или железобетона — автокран. Кроме спецтехники, потребуются следующие ручные инструменты и приспособления:

  • Лопаты — штыковая и совковая.
  • Ручная трамбовка.
  • 2 ведра.
  • Емкость для приготовления бетонной смеси.
  • Вибратор для равномерной укладки бетона.
  • Молоток.

Необходимая техника для облагораживания заезда

Облагораживание заезда также не обходится без использования строительной спецтехники: экскаватора и бульдозера. Если в качестве дорожного покрытия выбран асфальтобетон, то для его уплотнения потребуется специальный каток.

Технология укладки

Пошагово технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Разметка участка под канаву и корыта насыпи заезда.
  2. Копка траншеи со стенками под уклоном и срезка грунта вокруг нее на глубину 35–40 см.
  3. Нарезка приямков по дну траншеи и на боковых стенках.
  4. Уплотнение земли на дне приямков.
  5. Заполнение нижнего приямка щебнем с послойным уплотнением.
  6. Устройство щебеночной подушки толщиной 15–20 см.
  7. Настилка слоя геотекстиля, чтобы песок не уходил в землю.
  8. Устройство песчаной подушки толщиной 15–20 см по всей ширине канавы.
  9. Монтаж трубы.
  10. Установка опалубки и вязка арматурного каркаса для бетонных оголовков.
  11. Заливка бетона в опалубку с уплотнением вибраторами.
  12. Засыпка канавы слоем песка толщиной 10–15 см.
  13. Заворачивание краев геотекстильного полотна.
  14. Заполнение боковых приямков щебнем.
  15. Обратная засыпка траншеи песком и грунтом с послойным уплотнением.
  16. Устройство песчаной подушки под насыпь вдоль канавы.
  17. Укладка геотекстиля на песчаный слой.
  18. Устройство щебеночного основания под проезжую дорогу.
  19. Устройств дорожного покрытия переезда через канаву.
  20. Установка бордюров.
  21. Демонтаж опалубки с оголовков.
  22. Планировка участка и разбивка клумбы.
  23. Высадка и полив растений.

Видео по укладке

Бюджетный вариант обустройства въезда на дачу от народных умельцев смотрите на видео.

Основные ошибки при укладке трубы в канаву

  1. Отрывка канавы недостаточной глубины.
  2. Укладка трубы сразу на грунт, обратная засыпка местным грунтом.
  3. Отсутствие послойного уплотнения подстилающих слоев.
  4. Использование щебня крупной фракции для засыпки сверху. Под давлением тяжелой техники края щебня могут повредить внешнюю поверхность трубы, что приведет к разрыву стенки.
  5. Монтаж трубы с уклоном в обратную сторону.
  6. Малая толщина песчаных слоев.
  7. Отсутствие защитных конструкций по бокам канавы и насыпи.

Как избавить насыпь от размывания

Чтобы защитить насыпь от размывания, ее борта и продольные склоны укрепляются различными материалами:

  1. Для возведения бортов используют натуральный камень, белый силикатный кирпич или железобетонные плиты. С обоих боков канавы кладут кирпичные или каменные стенки. При этом концы трубы оставляют свободными. Если требуется укрепить борта бетоном, то вначале устанавливают опалубку с подпорками. Между стенками опалубки монтируют арматурный каркас, затем конструкцию заливают бетоном. Спустя неделю, после схватывания бетонной смеси, опалубку с оголовка можно снять.
  2. Вдоль канавы откосы укрепляют щебнем с проливкой цементным раствором, тщательно уплотняя каждый слой.

Заключение

Укладка трубы в канаву – это довольно трудоемкий процесс, но вполне выполнимый своими руками. Способов обустройства заезда много, а неизменной остается лишь цель – защитить участок от подтопления и организовать надежный проезд для транспорта. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под статьей, делитесь полезными идеями с друзьями в социальных сетях.

Как установить трубу в канаву под дорогой для заезда на участок

Строитель 4 разряда

Трубу в канаву часто требуется установить для заезда на участок. Она является частью дренажной системы, через которую необходим въезд. Таким образом, осадки с дороги будут скапливаться в канаве, не нанося вреда асфальту, а также дорога не будет заболачиваться. Но выбор материала для такой конструкции имеет свои нюансы, как и технология производства.

Канава под въездом нужна для отвода излишков осадков с дороги

Выбор материала

Сначала необходимо выбрать материал, из которого сделана труба. Самым важным здесь является то, какие нагрузки она будет выдерживать. Поэтому нужно выяснить, будет ли тяжёлая техника проезжать по дороге или нет. Одни из самых популярных материалов для этих целей — это железобетон, металл и пластик.

Железобетонные изделия

Железобетон — довольно популярный материал для установки трубы в канаву на заезд к участку. Связано это с большой прочностью такой конструкции. Но установить её получится только с помощью специализированной техники.

Читайте также  Технология ремонта труб труба в трубе

В этом видео вы узнаете о видах труб для канавы:

Производятся железобетонные трубы в 2 этапа:

  1. Изготавливается каркас из арматуры. Делаются круглые дуги и свариваются вместе одна к одной.
  2. Заливка бетоном и образование нужной формы. Конструкция также поддаётся вибропрессованию. Это позволяет сделать её более прочной.

Изделие получается очень гладким и прочным. Концы трубы, не укрытые землёй, часто засыпают камнями. Тогда она способна выдерживать такие нагрузки и её это не деформирует. Бетонная структура довольно прочная, поэтому вода никак не может проникнуть внутрь и поспособствовать образованию коррозии на арматуре. Габариты железобетонных изделий могут быть следующие:

  • сечение бывает от 0,3 до 1,2 метра;
  • длина от 2,5 м до 5 м;
  • толщина стенок от 140 до 200 мм.

Железобетонные трубы для канавы обладают высокой прочность, но неудобны в установке из-за своего веса

По мощности их также можно разделить на 2 вида:

  1. Можно закапывать не более чем на 5,5 метров в землю. Для большой глубины они непригодны.
  2. Можно закапывать до 10 метров.

Основными преимуществами бетонной трубы для канавы является прочность материала и продолжительный срок службы. Минусами можно считать высокую стоимость, вес и размеры. Установить бетонную трубу можно с помощью спецтехники.

В качестве аналога железобетонным конструкциям можно рассматривать асбестоцементные изделия. Они практически не уступают по прочности, а вес их немного меньше, чем железобетонных.

Металлические конструкции

Изделия из стали тоже являются очень популярными в качестве дренажной трубы. Материал довольно прочный, поэтому может служить до 40 лет. Металлическая труба способна выдерживать и грузовые автомобили, потому проблема с въездом на участок решится полностью.

Важным преимуществом такого материала является возможность самостоятельной установки. Нет необходимости в специализированной технике и помощи мастера. Это позволит существенно сэкономить деньги на установку.

Единственным недостатком металлических изделий считается их способность со временем ржаветь. С этим явлением можно бороться. К примеру, гидроизолировать трубу с помощью специальной краски или приобрести трубу большей толщины. Это существенно продлит её срок службы.

Для максимального срока службы необходимо устанавливать только новые изделия. Б/у материал может лопнуть при заезде габаритной и тяжёлой техники, если он уже в очень плохом состоянии.

Пластиковые аналоги

Самый современный вариант — пластиковые изделия. Они очень лёгкие, а монтаж не принесёт никаких сложностей. Не нужно нанимать специалистов для монтажа. Обустройство пластиковой трубы для канавы можно осуществить самостоятельно.

Пластиковые трубы для канавы устойчивы к погодным условиям, обладают высокой прочностью и малым весом

Цена пластиковой трубы небольшая. Важным преимуществом такого материал является его стойкость, невозможность образования коррозии и безразличность к химическим веществам. Делают такие трубы из особо прочного пластика. Он способен выдерживать большой вес при переезде автотранспорта. Такой материал используют для больших дорог. Монтировать трубу в канаву совершенно несложно. Пластиковые изделия выдерживают большие перепады температуры — от -60 до +90 градусов.

Для изготовления пластмассовых изделий, как правило, применяется такой материал:

  • поливинилхлорид;
  • полиэтилен;
  • полипропилен.

Большинство труб изготавливаются из поливинилхлорида. Продукция бывает однослойная или двухслойная. Также для заезда на участок устанавливают их разновидность — гофрированные трубы. Внешняя часть имеет слой в виде гармошки. Это позволяет конструкции лучше выдерживать нагрузки, амортизировать и быть более эластичной. Диаметр гофрированных изделий может быть разным: от 1 до 6 метров.

Если по дренажу планируется проезд габаритной техники, необходимо выбрать изделие из высокопрочного пластика. Для этого лучше использовать двухслойную трубу с гофрированной поверхностью. Так же, как и металлические изделия, пластиковые комплектующие лучше ставить новые. Б/у материал имеет пониженную прочность.

Этап проектирования

Ширина такой дренажной системы должна соответствовать ширине ворот и проезда на участок. Как правило, это около 4 метров. При составлении проекта необходимо учитывать и возможность проезда грузовой техники. Для того чтобы не было воздействия слишком большого давления, на край трубы следует установит минимум по 1 метру защитной зоны.

В связи с этим, ширина проезда в большинстве случаев составляет около 6 метров. Первопричиной этому также выступает фабричная длина труб, которая зачастую составляет 6 метров. Важно помнить и о необходимости постоянного водоотведения. Ширина должна быть одинаковой по всей длине дренажа. Сверху конструкция должна напоминать перевёрнутую трапецию.

Перед сооружением канавы следует составить подробный чертеж будущей конструкции

Идеальные параметры ширины варьируются от 40 до 100 см. Это непосредственно зависит от ширины трубы: чем она больше, тем и ширина канавы будет увеличиваться. Для того чтобы труба не всасывалась в грунт, её закапывают в канаву прямоугольной формы (приямка) 25-30 см в глубину. Это позволит создать несжимаемость подсыпки.

При составлении проекта необходимо учитывать и постоянное подрезание канала.

Обустройство дренажной системы

​Одной из главных целей дренажного рва является отвод воды. Но он не должен быть препятствием для выезда автомобиля. Для этого и устанавливают дренажную трубу для заезда на участок. Такая конструкция будет не только выполнять свою непосредственную функцию, но и будет элементом экстерьера дачи. Канава при этом должна быть параллельной к главной дороге.

Хотя, на первый взгляд, такую конструкцию установить достаточно сложно, но это не так. Её можно обустроить и самостоятельно, без помощи сторонних специалистов. Главное — подобрать материал нужного качества, приготовить щебень, песок, воду, лопаты и тому подобное. Учитывать необходимо и стойкость материала к коррозии.

Для эффективной работы канавы следует соорудить дренажную систему на учатске

Защитные борта конструкции должны быть немного длиннее, чем сам проезд. Для этого в траншее выкапывают специальные зарезы около 50 см. Дно траншеи необходимо делать одинаковой высоты. Поэтому всю траншею, включая зарезы под защитные борта, засыпают щебнем. Глубина траншеи должны составлять около 60 см. Но это непосредственно зависит от диаметра самой трубы для въезда на участок, поэтому глубина может быть другой.

Самая важная задача — это покупка материалов. Необходимо учитывать, какой вес дренажная система будет способна выдерживать. Канава должна быть перпендикулярной въезжающему автомобилю. Если использовать металлические элементы, то их обязательно перед установкой нужно покрасить или обработать битумной мастикой.

Если сечение небольшое, то края можно закрыть металлической решёткой. Она будет выполнять роль фильтра, который будет предотвращать засорение конструкции. Хотя если диаметр достаточно большой, то засорения не произойдёт. Лотки должны быть установлены в перевёрнутом виде. Так делают при установке теплотрассы.

Технология укладки

Сама технология установки не является сложной. Для этого необходимо придерживаться основных этапов по обустройству.

Монтаж состоит из следующих шагов:

  1. Выкопать траншею. Глубина – около 1 метра. Стенки необходимо сделать под наклоном.
  2. Утрамбовать дно.
  3. Сделать подушку из песчано-щебневой смеси.
  4. Уложить трубу.
  5. Залить защитные борта.
  6. Засыпать землёй.
  7. При желании заасфальтировать проезд или уложить брусчатку.

После установки трубы необходимо обеспечить вывод воды в канаву или канализационную систему. Перед тем как засыпать конструкцию землёй, необходимо насыпать 20-30 см щебня, после чего 10-20 см песка.

Размывание конструкции

Чтобы уберечь дренажную систему от возможного рассыпания, необходимо укрепить конструкцию камнем, кирпичной или железобетонной стеной. Такие защитные сооружения выполняют на 10-15 см длиннее, чем вся конструкция. Для того чтобы процесс установки проходил легче, дно можно засыпать смесью ПГС. Она хорошо выровняет поверхность и закроет трубу. Дальше можно переходить к установке бортов.

Технология и особенности прокладки канализационных труб в земле

Канализация частного дома состоит из внутридомового и наружного трубопроводов. Монтаж внутренней части системы водоотведения сложен, и требует профессионализма и применения спецтехники. На участках, где имеются надворные постройки, посадки или дорожное полотно, используют спецтехнику и канализационные трубы прокладывают методом горизонтального прокола.

Виды канализационных труб и их особенности

Выбирая трубы, нужно учитывать:

  • способность хорошо справляться со своей главной задачей – водоотведением, не давать возможности мелкому мусору цепляться за внутренние стенки и скапливаться, образуя засоры;
  • устойчивость к воздействию агрессивных веществ, содержащихся в сточных водах и почве;
  • прочность, не позволяющая трубам деформироваться под тяжестью уложенного поверх трубопровода грунта.

Трубы для канализации имеют свои преимущества и недостатки, которые различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

Трубы из полимеров, кроме того, могут быть гладкостенными и гофрированными: первые более дешёвы, вторые – более прочны и эластичны.

Существуют также утеплённые трубы и трубы с встроенным нагревательным кабелем – их использование при монтаже мелкозаглубленной канализации.

Как укладывать канализационные трубы в грунт

Монтаж наружной канализации в грунт происходит в три этапа:

  1. Подготовка траншей.
  2. Монтаж трубопровода.
  3. Обратная засыпка.

Роем траншею

Перед рытьём траншей для прокладывания канализации, производят расчёты конфигурации сети и определяют:

  • Оптимальную геометрическую форму трубопровода: самым эффективным и простым в обслуживании будет трубопровод с минимальным количеством углов и ответвлений, если возможно – трубопровод ведут по прямой от дома к месту сброса сточных вод. Для обвода препятствий допустимо делать повороты трубопровода на угол 30-45 градусов. Прямые углы в канализационной сети недопустимы из-за увеличения давления сточных вод на стенки трубопровода и повышения вероятности образования заторов.
  • Глубину траншей, позволяющую сохранить работоспособность каналов в зимний период: ниже глубины промерзания грунта на диаметр трубы плюс 15-20 см на песчаную подушку. Минимально допустимая глубина траншей – 0,5 м, оптимальная варьируется от 2 м в южных регионах России до 3,5 м – в северных.
  • Угол наклона, обеспечивающий свободный ход сточных вод: обычно, достаточно уклона в 1-2 см на каждый метр трубопровода;
  • Ширину траншей: к диаметру трубы прибавляют 40 см, при большой глубине и диаметре труб больше 20 см ширину траншей увеличивают для удобства монтажа.

После проведения расчётов приступают к землеройным работам. Небольшие траншеи выкапывают вручную, для рытья глубоких и длинных каналов используют экскаватор.

Подготавливают траншею для укладки канализационных труб в два или три шага:

  1. Выкапывают траншею.
  2. Выравнивают и утрамбовывают дно, убирают комья земли и камни.
  3. В траншее, вырытой в рыхлой почве дополнительно устанавливают опалубку, чтобы предотвратить осыпание грунта во время работ.

На этом этапе можно проверить наличие препятствий для свободного стока воды. Для этого в траншею заливают воду и следят за тем, насколько свободно она проходит по каналу. При недостаточном уклоне скапливаются лужицы, при слишком резком повороте канала вода подмывает его стенки.

Выявленные проблемы решают до укладывания труб, увеличивая уклон траншеи и радиус поворота на проблемных участках.

Правила укладки

Способ соединения труб:

  • сварные – для соединения потребуется сварочный аппарат, соединение ненадежно, узел может разгерметизироваться в результате коррозии или механического воздействия;
  • фитинговые – соединяются при помощи фасонных элементов, в зависимости от типа фитинга может быть разборным и неразборным;
  • раструбные – конец одной трубы вставляется в раструб другой, герметичность обеспечивает закреплённый в раструбе резиновый уплотнитель.
Читайте также  Технология продавливания труб под землей

Для прокладывания внешней канализации используют трубы с диаметром сечения от 11 см.

Для обустройства канализации кроме труб потребуются тройники, боковое отверстие которых будет выполнять роль ревизии. Тройники монтируют в трубопровод с шагом 3-4 м для удобства обслуживания канализации.

Для распределения давления, которое оказывает на трубопровод закрывающая его земля, и предотвращения деформации и поломки труб необходима амортизирующая прослойка из песка.

  1. Засыпают амортизирующую “подушку” из песка, утрамбовывают.
  2. Раскладывают трубы в траншее. При фитинговом способе соединения проверяют наличие необходимых фасонных элементов, при раструбном – раскладывают трубы раструбами против направления стока.
  3. Герметично соединяют участки трубопровода, начиная с подключения к выводу канализации из дома. Каждые 3-4 метра устанавливают тройники боковым ответвлением вверх, выводят ревизионные трубы выше уровня грунта и закрывают заглушками. Выводят трубопровод в место сброса сточных вод.
  4. Проверяют герметичность соединений. Можно смазать стыки мыльным раствором и продуть трубопровод компрессором или пустить по трубам воду. В первом случае на местах нарушения герметичности появятся мыльные пузыри, во втором – будет подтекать вода.
  5. Слоями засыпают песок по бокам от труб, утрамбовывают каждый слой.
  6. Засыпают верхний слой амортизации и выполняют окончательную засыпку оставшейся после рытья траншей землёй. Засыпку делают с запасом – постепенно земля осядет под собственным весом.

Обратите внимание! Нижнюю и боковые песчаные подушки утрамбовывают, чтобы предотвратить перекосы трубопровода. Верхний слой амортизации и грунт не утрамбовывают, чтобы не деформировать трубы.

Метод горизонтального прокола

Проложить наружную канализацию можно и без рытья траншей – методом горизонтального прокола. Такой способ актуален для участков, на которых имеются надворные постройки, дорожное полотно или выполнен ландшафтный дизайн, и землеройные работы нежелательны. Подходит метод для выведения канализации с участка в общую канализацию, если на пути имеются серьёзные препятствия, например, дорога.

При помощи буровой установки ГНБ – горизонтально-направленного бурения – прокладывают скважину, расширяют её и протягивают металлическую или пластиковую трубу. Работы выполняются поэтапно, для каждого действия – свой набор насадок, закрепляемых на буровой штанге установки.

  1. На штангу закрепляют буровую головку, имеющую скошенный край. Головка облегчает продвижение буровой штанги при бурении горизонтально-направленной пилотной скважины.
  2. Буровую головку заменяют на расширитель обратного действия – риммер. Эта конусная насадка при прохождении через пилотную скважину расширяет её. Готовая скважина имеет сечение примерно в 1,5 раза больше, чем у прокладываемой трубы.
  3. К расширителю, выведенному с противоположного от буровой установки конца скважины, прикрепляют петлю. Петлей захватывают конец трубопровода и протягивают трубопровод по скважине.

Оператор буровой установки при помощи локатора контролирует направление и интенсивность движения буровой головки и риммера.

Утепление канализации

Если грунт промерзает больше чем на 1 метр, то рытье траншеи нужной глубины вручную потребует больших трудозатрат.

Чтобы решить проблему, можно выкопать траншею экскаватором и уложить канализацию обычным способом, а можно уменьшить глубину укладывания трубопровода, а сами трубы – теплоизолировать.

Варианты утепления канализации:

  • Трубопровод утепляется рулонным теплоизолирующим материалом на этапе укладывания в траншею. В этом случае сначала застилают утрамбованный песок утеплителем, а на него укладывают трубы. После соединения трубопровода и проверки герметичности трубы обматывают утеплителем и закрепляют стыки проволокой или капроновой бечёвкой.
  • Для защиты от теплопотерь используется утеплитель формового типа, соответствующий диаметру используемых труб. Такой утеплитель надевается непосредственно на трубы, сверху вся конструкция оборачивается слоем гидроизоляции, стыки заклеиваются строительным скотчем. Делается это для предотвращения попадания влаги из почвы в утепляющий материал, вследствие чего он может потерять свои теплоизоляционные свойства.
  • Выполняют монтаж греющего кабеля вдоль трубопровода. Кабель можно использовать отдельно или в качестве дополнения к утепляющему материалу. Нагревательный элемент прикрепляют к трубопроводу снизу. На трубу продольно наклеивают клейкую алюминиевую ленту, протягивают по ленте греющий кабель и закрывают его ещё одним слоем алюминиевой ленты. Кабель можно включить в систему антиобледенения крыши и водостока или подвести к отдельному блоку питания.
  • Трубопровод монтируют из готовых утеплённых труб. Такие трубы ещё на стадии производства снабжаются теплоизолирующим слоем, кроме того, существуют трубы, дополнительно оснащённые нагревательным элементом. В этом случае дополнительное утепление не требуется. Особое внимание при монтаже уделяют герметизации стыков, так как при попадании в швы влаги теряются теплоизоляционные свойства утеплителя.

Как сделать дренаж на участке с уклоном

Довольно часто участки, отводимые под сады, дачи и частную застройку, находятся на территориях с избыточным увлажнением. Чтобы удалить лишнюю воду с поверхности земли или с глубины грунта, сооружают систему траншей различных видов, которые помогают решать эту задачу. Также нужен дренаж на участке с уклоном, если там имеется избыточное количество влаги в грунте или выпадает большое количество осадков.

Какие бывают дренажи

Чтобы понять, как правильно сделать дренаж на своем садовом участке, нужно познакомиться с их видами. По способу устройства дренажи подразделяются на несколько видов. Первым стоит назвать открытый тип дренажа. Он представляет собой систему траншей глубиной от 20 до 30 см, стенки которых должны располагаться под уклоном в 30 градусов по отношению дну.

Его используют для того, чтобы убрать лишнюю воду с поверхности грунта на участках во время обильных осадков и весеннего таяния снега. Все траншеи выкапываются под определенным уклоном, так чтобы вода стекала в сторону общей канализации или какого-либо водосборника. Чтобы стенки открытого дренажа не осыпались и не разрушались, их укрепляют при помощи камней, бетона или растений с крепкой и разветвленной корневой системой.

Вторым можно назвать закрытый или глубинный дренаж, который бывает горизонтальным или вертикальным. Этот вид помогает внутри грунта дренировать воду на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Глубинный горизонтальный дренаж представляет собой сеть специальных труб с отверстиями, соединенных с водоемом, канализацией, оврагом или колодцем. Они располагаются на глубине от 0,8 до 1,5 метров и засыпаны щебенкой, песком.

Вертикальным дренажом называют водосборные колодцы, где скапливается вода из системы траншей, и которые связаны с канализацией или водоемом, оврагом. Если соединить такие колодцы с канализацией нет никакой возможности, то воду просто откачивают при помощи погружного насоса и вывозят в цистернах.

Также стоит упомянуть засыпной тип дренажа, который чаще всего используют на тяжелых и глинистых грунтах. Он представляет собой довольно глубокую траншею, заполненную до половины крупным щебнем, на который насыпают мелкую фракцию щебня, а сверху слой обычной садовой земли (от 15 до 35 см).

Трубы для дренажа

При создании дренажной системы для отвода воды на садовом или придомовом участке, как правило, используются специальные перфорированные трубы, изготавливаемые из различных материалов. Термин перфорированные означает, что по всей поверхности труб имеются отверстия различного диаметра (от 1,5 до 5 мм). Сейчас в основном для сооружения дренажа берут трубы, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД) и полиэтилена высокого давления (ПВД). Они обладают высокой прочностью, хорошо пропускают воду, на них не появляется коррозия и они достаточно устойчивы к агрессивным средам.

Еще производят асбестоцементные и керамические трубы, но их используют редко, поскольку они имеют большой вес и сложность в проведении монтажных работ достаточно высока. Да и срок службы их меньше, чем пластиковых дренажных труб. У асбестоцементных и керамических он составляет 30 лет, а у пластиковых – от 50 до 60 лет.

Пластиковые дренажные трубы выпускаются одностенными с перфорацией (отверстиями) и геотекстильным фильтром поверх трубы и двухслойными с перфорацией и также с геотекстильным фильтром. Также бывают трубы с фильтром из кокосового материала, которые применяют на грунтах с большим количеством глины. Дренажные трубы с геотекстильным фильтром используют на песчаных землях. Фильтры на трубах нужны для того, чтобы отверстия на трубах, песок и щебенка не забивались илом и мелкими частицами земли.

Одностенные перфорированные трубы используют на глубине от 2 до 4 метров, а двухслойные – на глубине до 6 метров. Диаметр труб может изменяться от 63 мм до 200 мм. Все пластиковые дренажные трубы имеют гофрированную поверхность. Гладкая внутренняя поверхность пластиковых труб помогает пропускать быстро большое количество воды. Кроме того, эти трубы легки в монтаже и имеют демократическую цену.

Полезно будет почитать:

Делаем поверхностный дренаж

Чтобы знать, как сделать дренаж на участке, нужно знать его технологию строительства. Система дренажа для отвода вод с поверхности грунта обычно делается из основных или магистральных траншей, которые чаще располагаются по периметру участка. Они имеют уклон в направлении канализации. Имеются также и вспомогательные траншеи, которые идут по территории всего участка от мест, где образуется самое большее количеством воды к магистральным. Соответственно, вспомогательные траншеи имеют уклон в сторону основных. Обычно он составляет от 1 до 3 см на один метр.

Перед тем как приступать к сооружению дренажа, обязательно нарисуйте план участка и дренажной системы. Проведите разметку траншей и следите за уклоном во время земляных работ при помощи инструментов. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после окончания всех работ. Помните, что стенки поверхностного дренажа располагаются под углом около 30 градусов ко дну. Их желательно укрепить. Это может быть отсыпка щебенкой или гравием, а также отделка крупными камнями, бетонирование и высадка различных растений.

После выкопки траншей обязательно проведите проверку, как будет сходить вода по дренажной системе. Для этого пустите по ней достаточное количество воды и посмотрите, как она проходит по ней. Если на каком-то участке она застаивается, то лучше устранить эту проблему до окончания работ.

Еще стоит отметить, что система открытого дренажа может стать центром ландшафтной композиции участка, если ее оформить красивыми сочетаниями различных по форме, размеру и окраске камней.

Делаем глубинный дренаж своими руками

Сеть из дренажных траншей для удаления воды в глубине грунта выкапывают согласно заранее составленного и размеченного на поверхности плана с нужными уклонами. Ширина траншеи у дна обычно составляет не меньше 40 см, а глубина определяется проектом. Но обычно она составляет от 0,8 до 1,5-2 метров. Величина уклона варьируется от 2 до 5 см на 1 погонный метр траншеи.

На ровное и уплотненное дно траншеи насыпается небольшой слой чистого речного песка (крупнозернистого) высотой около 10 см, который также тщательно выравнивают и уплотняют.

Затем дно и стенки траншеи застилают нетканым полотном геотекстиля, плотность которого составляет около 200 грамм на метр квадратный. Причем ткань располагают так, что она должна покрывать полностью стены и еще выходить на ее края на 15-25 см. На ткань насыпают слой вымытого щебня высотой от 15 до 25 см, который напрямую зависит от состава и водопроницаемости грунта. На землях с большим количеством песка высота слоя составляет около 15 см, а там, где в составе много глины – слой щебенки увеличивают до 25 см.

Читайте также  Виды запорной арматуры для пластиковых окон

Щебень также обязательно уплотняют и выравнивают с учетом требуемого уклона. Проверять уклон нужно после каждого насыпаемого слоя, его выравнивания и утрамбовки. На нем раскладывают перфорированную дренажную трубу, которую затем послойно засыпают щебенкой или гравием. Причем каждый слой обязательно аккуратно трамбуют. Слой щебня поверх трубы составляет от 10 до 25 см.

Поверх дренажной трубы и отсыпки вокруг нее края нетканого полотна геотекстиля заворачиваются друг на друга с нахлестом. Затем насыпают слой песка высотой от 10 до 30 см, после чего траншею заполняют обычным грунтом, который вынули во время выкапывания. Помните, что речной песок, щебенка и гравий, используемый при сооружении глубинной дренажной системы, обязательно должен быть чистым от земли, глины или других мелких частиц. Сделанный таким способом дренаж будет хорошо отводить воду и прослужит много лет.

Полезно будет почитать:

Дренаж на склоне

С участков, расположенных на склонах, также нужно отводить лишнюю воду с поверхности и изнутри грунта. Ведь большое количество осадков и вода, образовавшая в результате таяния снега, вызывают эрозию земли, способствуют возникновению оползней, а также размывают фундамент различных построек, дорожки, подпорные стенки и ступени. Для таких участков нужно обязательно сочетать открытый и глубинный виды дренажей.

Собственно, устройство глубинной дренажной системы на участках на склоне мало чем отличается от той, что выполняется на горизонтальных территориях. Но все-таки есть некоторые моменты, которые обязательно следует учесть при выполнении этих достаточно сложных работ. При таком расположении участка сразу становится понятным, что колодец для сбора или канализация воды должны располагаться в самой низкой точке. Основные или магистральные траншеи копают, если только это возможно, рядом с оградой.

Вспомогательные траншеи направляют к основной под определенным углом. Получается что-то вроде елочки. Если наклона местности недостаточно для хорошего схода воды, то траншеи выкапывают, постепенно заглубляя так, чтобы в общем уклон составлял от 2 до 4 см на 1 метр погонный дренажа.

Если участок на склоне занимает достаточно большую площадь, то стоит поделить его поперечной дренажной траншеей, которая будет собирать в себе воду с территории, расположенной выше. Вода из нее будет отходить по заглубленным дренажным трубам в нижний водоприемник или канализацию.

Стоит помнить, что сооружение дренажной системы на участке, расположенном на склоне, требует подготовки, внимания, аккуратности выполнения и, конечно, финансовых затрат.

Не стоит расстраиваться, если вам достался неровный лоскут земли. Продуманный ландшафтный дизайн на участке с уклоном и грамотный дренаж помогут превратить минусы вашего сада в плюсы.


Бестраншейная замена труб, или Как проложить новые трубы водопровода и канализации, не копая участок?

Рано или поздно всё стареет. И вот уже надо ремонтировать дом, омолаживать сад, подправлять забор. А что делать, если начал разрушаться и протекать проложенный по участку трубопровод? Неужели откапывать траншеи, вскрывать дорожки и портить газон и цветники?! Или все-таки есть способ решить проблему с минимальными издержками для ландшафта и семейного бюджета?

Наряду с технологией бестраншейной прокладки труб (ГБН – горизонтально направленное бурение), существует и прогрессивный метод санации старых, изношенных трубопроводов, позволяющий обойтись без большого объема земляных работ со всеми сопутствующими этому сложностями. Восстановлению подлежат как водоводные, так и канализационные трубы (из асбоцемента, бетона, чугуна, стали, керамики), проложенные на любой глубине. Значение имеет только протяженность коммуникаций, материал, из которого они изготовлены, а также особенности грунта на участке. В зависимости от этих факторов и собственно задачи – устранить утечки из-за коррозии и трещин, очистить заросший отложениями просвет или полностью заменить трубопровод – определяют дальнейшую тактику. Это может быть применение метода «труба в трубе», с протягиванием трубы меньшего диаметра внутри сохраненной прежней, либо разрушение старого канала и замещение его новым – с аналогичным или большим сечением, если требуется повысить производительность системы.

Труба в трубе

Работы ведутся через небольшие монтажные котлованы – стартовый и приемный, выкопанные по концам аварийного участка трубопровода, предназначенного для замены. В обеих точках его «вскрывают». Если на ремонтируемой линии есть повороты, там отрывают промежуточные котлованы и демонтируют соединения, таким образом разделяя ее на прямые отрезки. Сначала с помощью лебедочного механизма по трубе пропускают трос с насадкой для очистки от отложений (предварительно должно быть проведено видеообследование полости). Затем на том же тросе закрепляют трубу-вкладыш нужной длины и затягивают ее в канал, после чего на концах устанавливают втулки для фланцев. Вкладыш сваривают из ПНД-труб (стандартная длина изделий диаметром 90 мм и более – 12 м), сечение которых должно быть чуть меньше проходного. Поскольку в местах сварки образуются кольцевые утолщения (бурты), это важно иметь в виду при подборе диаметра. При необходимости могут быть использованы пластиковые модули длиной 1–1,2 м с резьбовым соединением.

Несмотря на то, что из-за вкладыша сечение канала уменьшается на 10–15%, пропускная способность трубопровода не только не снижается, но даже может возрасти: благодаря гладкой внутренней поверхности ПНД-трубы, поток жидкости практически не испытывает гидравлического сопротивления

Новая труба вместо старой

Если трубопровод уже отслужил своё окончательно или необходимо увеличить пропускную способность системы, бестраншейную замену осуществляют методом разрушения старой трубы и прокладки на ее месте новой. Кроме того, к данному способу приходится прибегать, когда технические условия не позволяют даже минимально уменьшить сечение имеющегося канала. Так называемое статическое взламывание производят с помощью тросовой или штанговой разрушающей головки с расширительными ножами. Оборудование установлено на каретку и приводится в действие гидравлическим приводом. Одновременно с продвижением головки в полость затягивается полимерную труба, диаметр которой может превышать исходный диаметр канала в полтора-два раза. Окружающий грунт при этом уплотняется, а обломки старого трубопровода просто вдавливаются в него.

Трубы из ПНД (полиэтилена низкого давления) отвечают современным санитарным нормам, не подвержены зарастанию известковыми и грязевыми отложениями, не покрываются плесенью. Они прочны, устойчивы к электрохимической коррозии и низким температурам и прослужат не менее полувека.

Компании, выполняющие бестраншейную прокладку и замену труб, как правило, имеют в своем арсенале малогабаритные проходные установки и компактные компрессоры лебедочных механизмов, нуждающиеся в минимальной рабочей площадке (меньше квадратного метра), а следовательно, не наносящие ущерба участку, как это происходит с тяжелей техникой. Для управления агрегатами легкого класса требуется два человека. За одну смену может быть отремонтировано до 50 м трубопровода, а непосредственно сама протяжка новой трубы осуществляется со скоростью 1 пог. м/мин. По окончании работ коммуникации опробуют под номинальной нагрузкой. Стоимость замены труб Ø 50–100 мм закрытым способом ориентировочно составляет от 3500 руб./пог. м, Ø 160 мм – от 4500 руб./пог. м (для Московской и близлежащих областей) * . Выезд специалиста на объект для составления плана и сметы ремонта обычно бесплатный.

* По данным ООО «Рузская Бестраншейная Компания»

Преимущества замены труб по бестраншейной технологии

  • Высокая скорость выполнения работ и, как следствие, кратковременное отключение коммуникаций и быстрый ввод в эксплуатацию реконструированных сетей
  • Возможность увеличить пропускную способность трубопроводов
  • Сохранность зеленых насаждений и прочих элементов ландшафта на участке (дорожек, садовых построек и пр.)
  • Существенная экономия на минимальном объеме земляных работ (не нужно рыть, а затем засыпать траншеи, извлекать из земли и вывозить старые трубы, восстанавливать травяной покров)
  • Сокращение затрат за счет привлечения малого числа исполнителей и отсутствия необходимости в тяжелой технике
  • Проведение работ без риска повредить пролегающие рядом коммуникации
  • Возможность произвести ремонт в любое время года

Как ещё это делают?

При ремонте и реконструкции крупных жилищных и промышленных инженерных сетей, кроме вышеописанных, применяются и другие инновационные технологии бестраншейной замены старых трубопроводов. Так, например, санация систем водоснабжения может быть произведена методом напыления цементного раствора на внутренние стенки трубы с последующим заглаживанием ремонтного слоя тросовой конусной насадкой. Кроме того, водопроводные и канализационные трубы восстанавливают путем нанесения защитного покрытия на основе смол, создания в полости спиральной оболочки из ПВХ-лент или формирования канала-вкладыша из листовых материалов.

Листовым материалом для изготовления санирующей оболочки, в частности, служит ПВД (полиэтилен высокого давления) с зубчатым профилем: благодаря зубцам на наружной стороне вкладыша, между ним и поверхностью трубы образуется полость, куда закачивают бетонную смесь

Еще один способ восстановить изношенную трубу – протянуть в ней рукав (чулок), пропитанный полимерным составом. С помощью пародизельной установки в канал нагнетается горячий пар, в результате чего рукав заполняет собой полость и отверждается, образуя гладкую прочную оболочку. Такому ремонту подлежат трубопроводы низкого давления диаметром от 100 до 2000 мм (газовые, химические, ливневые, канализационные), в том числе имеющие повороты до 90⁰.

Технология Saertex-liner

Схожий принцип заложен в немецкую технологию Saertexliner, использующую рукава (лайнеры) из армированного стекловолокна толщиной 3–12 мм, пропитанного полиэфирной или винилэфирной смолой. Проложенный в трубе рукав расправляют потоком сжатого воздуха, в результате чего он плотно прилегает (но не приклеивается) к стенкам канала, и подвергают воздействию ультрафиолетового излучения. При инсоляции вкладыш твердеет со скоростью 0,5–1,5 м/мин. Стекловолоконным лайнером можно санировать ветхие трубы диаметром 150–1200 мм из любых материалов и с различными профилями. Возможный угол поворота – до 30⁰, длина протяжки – до 300 м. Способ применим для безнапорных сетей водоснабжения, отведения бытовых и химических стоков.

Всё большее распространение получает у нас немецкая же технология Примус Лайн®, предназначенная для реконструкции протяженных напорных трубопроводов для нефти, газа, абразивных сред, химикалий и сточных вод, а также для санации систем низкого давления для питьевого водоснабжения. В основе метода лежит трехслойный армированный рукав с толщиной стенок 6,5 или 9 мм и диаметром от 150 до 500 мм. Втянутый в полость, он образует самонесущий канал, который надежно соединяется с трубами из любых материалов. Герметичность узла обеспечивается путем закачки в наружную гильзу полимерного связующего (смолы): в результате нижняя стенка гильзы впрессовывается в рукав, а он, в свою очередь, – в контур внутренней втулки. Гибкость рукава позволяет ему проходить повороты с загибом до 30⁰; в непрерывном режиме может быть санирована труба длиной до 2000 м.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: