Ручной инструмент для забивания труб

Бензопих. Вставляет! Новая практичная технология забивания столбов и строительства заборов

Эта история начиналась совершенно обыденно. Сотруднице редакции Любови Балаболиной понадобился вдруг забор. Не какой-нибудь пафосный, с коваными ограждениями и автоматическими воротами, а самый простой и дешевый. Из сетки-рабицы – отгородить от соседей свою территорию в задней части участка. То есть задача перед ним ставилась предельно простая – стоять на указанном месте максимально долго, не гнить и не падать. Имиджевая составляющая, конечно, тоже принималась во внимание, поэтому вариант со строительством из подручного мусора, как это часто делают в деревнях, не рассматривался изначально. Однотипные металлические столбы, окрашенные в какой-нибудь красивый цвет, плюс оцинкованная сетка-рабица… вроде не слишком-то сложно.

Общая длина нового забора должна была составить примерно 130 м. Часть его «территории» (примерно 30 м) занимает старый забор, слепленный по принципу «что попалось под руку тридцать лет тому назад» – асбоцементные и стальные трубы, а то и железобетонные шпалы. А между ними – где доски, а где и металлические листы. Всё это нужно было демонтировать. Тоже работа, согласитесь.

Как всякий занятой человек, Любовь первым делом обратилась в ближайшую компанию, занимающуюся в том числе строительством заборов. Полученная смета сильно удивила сначала её, а потом уже и всех нас. За всё вышеперечисленное компания захотела получить ни много ни мало, а 120 000 руб. Практически по тысяче рублей за метр. За забор из сетки-рабицы, это даже не профнастил. При себестоимости материалов чуть больше 30 000 руб. Судите сами – на столбы идёт стальная профильная труба 50х50х2 мм, каждый столб имеет длину 3 м, вкопан на 1,4-1,5 м. Расстояние между столбами – 2,5 м. Итого получается, что трубы нужно 153 м. Она продается щестиметровыми отрезками, по цене 680 руб./ 6 м. Итого 17 680 руб. Плюс оцинкованная сетка – 13 рулонов (10х1,5 м, толщина проволоки – 1 мм) по 713 руб. Итого 9269 руб. Плюс вязальная проволока (500 руб.) и две банки краски Alpina по 2,5 кг для ржавого металла (3000 руб.). Пластиковые заглушки для столбов (о них мы ещё расскажем) – 1100 руб. Итого – 31 549 руб. за материалы. Всё остальное – очевидно, работа. Но не слишком ли дорого она оценена? На наш взгляд, почти 300% от стоимости материалов, даже с учетом демонтажа – явный перебор.

Очевидно, что ты будешь платить любую указанную сумму за эксклюзивную услугу, которая тебе действительно нужна, и которую никто другой тебе не предоставит. Является ли строительство забора такой услугой? Сомнительно – конкуренция на этом рынке велика. От аналогичной компании до соседа, у которого есть время и желание подзаработать. А потом, надо ли вообще к кому-то обращаться? Кто сказал, что это такое уж сложное дело, которое обязательно надо кому-то поручать?

Так и возник проект «Забор» – мы решили сделать его самостоятельно. Заодно и протестировать какой-нибудь бензобур, подготавливая с его помощью ямы под столбы. На практике всё оказалось куда интереснее – в компании «Мотобур» , с которой у нас давно установлены партнёрские отношения, нам предложили опробовать совершенно другую технологию – не вкапывать столбы, а забивать их с помощью специального инструмента – бензинового копёра. Это новейшая разработка компании, которую она планирует представить широкой публике на выставке MITEX-2014. Ну а пока что нам предложили взять опытный образец и утыкать столбами хоть всю деревню (если осилим). Мы, долго не раздумывая, радостно согласились – ведь всегда интересно попробовать что-то новое. Пообещали, что всю работу выполним исключительно силами редакции, без привлечения посторонних. На роль испытателей утвердили Любовь Балаболину (как личность, наиболее заинтересованную в заборе) и Алексея Меснянкина (а нечего редактору только в кресле штаны просиживать, иначе есть риск, что он перестанет в них помещаться).

Tecamech PD 75
Бензомоторный копёр (сваезабиватель)

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 1-цилиндровый 2-тактный; 52 см 3 ; 1,75 кВт (2,5 л.с.)
ТОПЛИВО: смесь бензина и масла для 2-тактных двигателей в пропорции 40:1
ЭНЕРГИЯ УДАРА: 55 Дж
ВЕС (без принадлежностей): 18 кг
ЦЕНА: 21 500 руб.

«Бензопих» состоит из гидравлического ударного механизма, двухтактного бензинового двигателя (аналогичного тем, что ставят на мотокосы) и рукояток с рычагом газа. Топливом служит бензино-масляная смесь в пропорции 40:1. Обслуживание самого двигателя сводится к стандартным процедурам: фильтр, свеча, топливо. Шток ударного механизма рекомендуется смазывать консистентной смазкой раз в день. Ещё необходимо контролировать уровень жидкости в ударном механизме и не допускать падения уровня ниже отметки в специальном окошке. Как видите, ничего сложного.

Инструмент несимметричен – двигатель выступает на одну сторону. Это очень полезная особенность, когда приходится забивать столб вплотную к какому-либо препятствию, например, стене соседского сарая. Ведь инструмент должен располагаться вертикально, в таком положении риск смять края трубы минимален. «Стаканы» на конце штока сменные, в зависимости от формы и диаметра трубы их меняют. Без «стакана» инструмент весит 18 кг – достаточно приличный вес, но работать тем не менее легко, ведь нагрузки на руки после того, как установил копёр на трубу, практически нет. Кстати, и вибрация не досаждает – забив за один день больше трех десятков столбов, никаких неприятных ощущений я не испытывал.

И вот мы, вооруженные «бензопихом» (так мы сразу же обозвали копёр) и, на всякий случай, мотобуром, выгружаемся из машины в деревне. Купить профильную трубу, нарезанную трехметровыми кусками, оказалось делом несложным – знай себе плати, а там и порежут, и привезут. Выгрузить на месте тоже не слишком тяжело, она вполне подъёмная. Покрасить в два слоя – дело нехитрое и знакомое всем, так что на этом моменте заострять внимание не имеет смысла. Демонтаж старого забора реализовали лихим кавалерийским наскоком по методу Тома Сойера – здесь очень кстати оказались проезжающие мимо «гости с юга», охочие до металлолома. Они сами с энтузиазмом выкапывали столбы, лишь бы побольше металла вывезти. Более того, они ещё и заплатили за вывезенный металл, что дополнительно снизило себестоимость проекта.

Все эти мероприятия суммарно заняли примерно два дня – с учётом необходимых для высыхания краски технологических перерывов. Но первая партия из 14 столбов была полностью подготовлена уже к вечеру второго дня, и мы приступили к установке.

Эти столбы мы ставили в предварительно просверленные мотобуром лунки. Диаметр бура взяли наименьший – 10 см, средняя глубина – около 70 см. На подготовку такой лунки уходило не более полминуты, с учетом того, что бур надо поднести на место, запустить двигатель и после убрать в сторону. Так что эта технологическая операция нас не сильно тормозила. Далее ставим столб в лунку, один снизу придерживает его в вертикальном положении, контролируя с помощью уровня, а второй со стремянки забивает бензопихом. Секунд 15-20 – и готово. Изредка – чуть дольше, некоторые столбы шли ощутимо медленнее. Скорее всего, где-то внизу попался более плотный грунт.

Способ применения «бензопиха» – один снизу контролирует столб, чтобы он не сильно отклонялся от вертикали, а второй в это время забивает его. Но когда столб уже плотно вошел в грунт, «добить» его легко одному

На следующий день мы решили попробовать обойтись без мотобура – было ощущение, что он в технологической цепочке явно лишний. Для этого взяли более длинную стремянку (ещё 3000 руб.) и попробовали забивать столбы сразу, без забуривания. Получилось – копёр загоняет их вполне уверенно, причем времени уходит не намного больше. Так что все оставшиеся столбы устанавливали именно таким образом. Для наглядности мы даже сняли небольшой видеоролик, по которому легко понять, что процесс достаточно быстрый и не слишком трудоёмкий.

Процедура натягивания сетки на столбы не отличается сложностью, поэтому на ней подробно останавливаться не будем. Более интересны наблюдения, относящиеся непосредственно к копёру и его применению. Первое – по нашему прогнозу, этот инструмент уже в ближайшее время отнимет у мотобуров заметную долю рынка. И этому есть очевидное объяснение – с ним работа идет гораздо быстрее и легче. И результат надёжнее – столбы можно заглубить ниже уровня промерзания, где им не страшны зимние пучения грунта.

Бетонирование столбов для забора своими руками

Важнейшим элементом забора являются несущие стойки, и от качества их монтажа зависит прочность и долговечность всего ограждения. Установка столбов осуществляется несколькими способами: ввинчиванием, бетонированием, и забиванием. Несмотря на кажущуюся простоту, третий способ имеет свои секреты, и как забить столбы для забора правильно, знают далеко не все.

Читайте также  Труба стальная в ппу длина труб

Варианты забивания столбов

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

  • Деревянные столбы;
  • Металлические трубы;
  • Бетонные изделия;
  • Столбы из современного пластика.

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки.


При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов. В строительстве заборов предпочтение часто отдается металлическим столбам, которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования. Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Вернуться к оглавлению

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов
В некоторых случаях рекомендуется не бетонировать столбы, а забивать или забутовывать (на песчаных почвах). А если грунт относится к влагоненасыщенным почвам, то надежнее будет бетонировать опоры для забора. Поэтому, прежде чем определиться с типом монтажа, следует понять, какой именно вариант наиболее подходит для типа грунта на конкретном земельном участке. Если трубы для забора планируется не бетонировать, а забивать, то важно сделать эту работу правильно, соблюдая все строительные тонкости.

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню
Для таких оград в качестве секций используется сетка рабица или недорогой забор из профнастила. В таком случае наиболее рациональным является использование столбов, имеющих в высоту не более 150 см.
Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Вернуться к оглавлению

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов
Это приспособление можно соорудить самостоятельно:

  1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
  2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
  3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Труба около 100 мм;
  • Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
  • Сварочный аппарат;
  • Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
  • Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

    К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

Схема устройства для забивания столбов

  • Один конец трубы необходимо заварить. Затем к этому месту следует приварить обрезки из металла, которые добавят устройству нужный вес (не менее 25 кг). Чем тяжелее «бабка», тем быстрее можно будет забить столбы в землю.
  • Конец каждого из двух прутьев нужно загнуть под углом в 900. Эти будущие рукоятки следует приварить к трубе со стороны, противоположной утяжелению. Каждая ручка должна выступать внизу трубы не меньше, чем на 50 см. Для удобства работы рукоятки обматывают изолентой.
  • На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

    Вернуться к оглавлению

    Методика заделки

    Частичное бетонирование

    Проводя монтаж своими руками, фиксацию с помощью цементного раствора можно выполнить частично либо полностью.

    В первом случае действуем так:

    • Опору устанавливаем точно по центру лунки.
    • Выравниваем изделие по вертикали и вбиваем его в дно ямы таким образом, чтобы нижний конец был заглублен примерно на 40-50 см.
    • В нижнюю часть гнезда засыпаем крупный гравий, который затем уплотняем.
    • Готовим раствор: на 1 часть цемента М400 берем 3 части песка и 5-6частей гравия. Материал должен быть достаточно текучим, чтобы легко укладываться в пространство между стенками ямы и столбом.

    Забутовка нижней части

    • Заливаем конструкцию до тех пор, пока жидкий бетон не прекратит просачиваться в толщу гравия.

    Эта методика применяется тогда, когда на столб не воздействуют сильные нагрузки. Конечно, надежность монтажа будет сравнительно невысокой, но зато и объем капиталовложений в работу можно снизить, и весьма существенно.

    Полное бетонирование

    Куда более надежная конструкция получается при полной бетонировке столба.

    Однако и трудозатраты здесь будут существенно выше:

    • На дно лунки для опоры насыпаем гравийно-песчаную смесь слоем около 15-20 см. Трамбуем получившуюся подушку, постепенно подсыпая материал и увлажняя песок для увеличения плотности.

    Обратите внимание! Толщину подсыпки нужно учитывать при бурении гнезда для установки поры.

    • В лунку устанавливаем столб, выравниваем его по вертикали и фиксируем расчалками или деревянными распорками.

    • Готовим раствор, используя те же пропорции, что и в предыдущем варианте.
    • Заливаем лунку слоями в 20-25 см. Каждый слой бетона штыкуем с помощью стального прута, уплотняя материал и удаляя из него лишний воздух.
    • Заполняем гнездо бетоном до нужного уровня, после чего тщательно заглаживаем поверхность вокруг опоры.

    Обратите внимание! Для повышения прочности в нижние слои раствора можно заложить несколько крупных камней или фрагментов толстой арматуры. Не повредит!

    Строительный копер

    Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб. Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении. После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

    Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

    Вернуться к оглавлению

    Бетонировать столбы или забивать

    Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня. Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается. Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

    Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

    Забивание столба автоматическим копером
    Но при этом забивание опор не является рекомендованным для строительства заборов, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию. Дело в том, что даже обработанный антикоррозийными средствами забитый в землю столб начнет гнить раньше, чем аналогичная свая, забетонированная в грунт. Отдавать предпочтение забиванию столбов, а не бетонированию, следует при строительстве временных ограждений, срок службы которых не превышает пяти лет.

    Читайте также  Как правильно паять паяльником с канифолью провода?

    Заливка ленточного фундамента

    И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

    Забивание столбов для забора

    Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

    Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

    Выбор материала

    Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

    При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки. При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов. В строительстве заборов предпочтение часто отдается металлическим столбам, которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования. Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

    Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

    Выбор способа установки опор

    Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

    Таблица классификаций различных грунтов

    Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

    Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

    Специальное приспособление для удержания столба по уровню

    Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

    Забивание опор «бабкой»

    Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

    Так выглядит «бабка» для забивания столбов

    1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
    2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
    3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

    Понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • Труба около 100 мм;
    • Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
    • Сварочный аппарат;
    • Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
    • Металлические обрезки.

    «Бабку» формируют следующим образом:

      К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

    Схема устройства для забивания столбов

    На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

    Строительный копер

    Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб. Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении. После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

    Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

    Бетонировать столбы или забивать

    Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня. Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается. Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

    Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

    Инструменты для забивания абиссинского колодца

    У нас вы можете приобрести или взять напрокат все необходимые инструменты для самостоятельного изготовления абиссинского колодца

    Комплекты на абиссинский колодец

    Фильтры всех видов
    Оптовикам скидки

    Забурник (первичное забуривание)

    Ручной насос — качалка

    Хомут для вытаскивания

    Комплект на абиссинский колодец

    Состоит этот комплект из фильтра, труб с накатными ударопрочными резьбами и муфт. Этот комплект необходимо забить в грунт на определенную глубину (в каждой местности своя глубина).

    Фильтр — копье необходимо герметично прикрутить к муфтам и последующим трубам. От герметичности зависит — будет работать или нет. Герметичность резьбового соединения обеспечивается сантехническим льном и пастой Unipak.

    Забурник

    Этот инструмент Cлужит для первичного забуривания в грунт. Чем больше вы пробурите — тем легче вам будет забивать абиссинский колодец. Состоит забурник из пяти секций по 1,5м (верхняя секция с воротком), и нижняя часть — сам забуриватель — 2 витка шнека. Все секции вкручиваются друг в друга. Чтобы пробурить грунт — крутиться с нажатием по часовой стрелке, затем вертикально выниматеся вверх и вытряхивается грунт.

    По мере углубления скважины накручиваются секции для удлинения забурника. Однако на всю глубину его вы, к сожалению, не сможете использовать. Дело в том, что когда вы добурите до плывуна, то вынутый грунт (на глубине плывуна) тут же будет заплывать обратно. Так что после плывуна уже придеться забивать фильтр и трубы с помощью бабки.

    Первичное забуривание необходимо при самостоятельном изготовлении абиссинского колодца. Вы сможете пройтии все слои глины, сухого песка, если повстречается камень на пути бура, то пробурить сможете рядом.

    Стоимость — 3600. Либо прокат 1000 (без ограничения по времени) и 2600 залог.

    Бабка забивная

    Представляет из себя железную болванку с двумя ручками. А снизу находиться направляющая — штырь, либо приваренная труба. Общий вес бабки — 25 кг. Также в комплекте с бабкой идет подбабник — ударное навершие, которое накручивается на забиваемую трубу. По подбабнику бабка наносит удары, в результате резьбы сохраняются, а подбабник принимает удары и постепенно плющиться. Хватает подбабника на 1-3 скважины.

    Бабку вставляют в забиваемую скважину, поднимают и с силой кидают вниз. Большая ударная сила забивает скважину иглу в грунт.

    Стоимость 4600 (с подбабником), либо 1000 прокат (без ограничения по времени) и 3600 залог.

    Хомут кованый для вытаскивания

    Очень нужный инструмент для производства абиссинского колодца. Применяется для вытаскивания скважины домкратами. Нужно это при следующих случаях:

    • При забивании не нашли воду, и чтобы сохранить материал — вытаскиваете скважину
    • Воду нашли на какой то глубине, но по каким то причинам захотели пробить глубже. А глубже воды не оказалось. Поэтому вам надо вытащить на глубину первой воды.

    Стоимость — 2000 р. Либо прокат 500, залог 1500. Прокат — без ограничения по времени

    Ручной насос

    Служит для первичной прокачки скважины от первой грязной воды. Кроме того он необходим для проверки попадания фильтра в водонос. Допустим забили 7м — насос не качает воду, забили еще 1м — поставили насос, попробовали качать и вода пошла! Значит фильтр попал в водонос и дальше можно не забивать.

    Снизу насоса расположен обратный клапан, который не позволяет воде падать вниз.

    Читайте также  Утяжелители для трубопроводов убп

    Стоимость 4000, либо 1000 прокат и 3000 залог . Срок проката — без ограничения.

    Наши материалы и инструменты для абиссинского колодца позволят вам с большой вероятностью самостоятельно сделать скважину иглу.

    Результат зависит от грунтов. На легких песках скважину можно сделать за 2 часа. На тяжелых грунтах промучиться придеться день-два. А в некоторых случаях сделать абиссинку удасться только с помощью шнековой буровой установки.

    Как забить столбики для забора с помощью перфоратора: идея от читателя Homius

    Приближается дачный сезон. Вместе с ним возникает необходимость решения множества проблем на участке. Понятно, что уборки, расчистки не избежать. Но при наших снежных зимах могут возникнуть и другие вопросы. Сегодня в нашей рубрике «Истории» мы хотим рассказать уважаемому читателю об интересном приспособлении – насадки для перфоратора. Она поможет без лишних усилий забить столбики для покосившегося за зиму забора. Рассказ прислал нам Дмитрий Олегович Лощинский из села Абакано-Перевоз, Боградского района, республики Хакасия.

    Ещё осенью появилась у меня мысль, что по весне придётся править забор. Дело в том, что делать добротное и постоянное ограждение – это затраты, которые я не могу себе позволить в данное время, поэтому проще (и при этом намного дешевле) поправлять его раз в год. И вот тут я задумался об одной интересной проблеме. Помощников у меня нет, поэтому забить кувалдой трёхметровый прут арматуры в землю, на глубину два метра, довольно проблематично. При ударах такой столбик начинает раскачиваться. И вот тут мне в голову пришла довольно интересная мысль – сделать насадку на перфоратор, которая поможет мне решить эту проблему. О ней и хочу сейчас рассказать.

    Инструмент, который потребуется для работы

    Для того чтобы воплотить мою идею в жизнь, мне понадобились следующие инструменты:

    • болгарка с отрезным диском;
    • сварочный аппарат;
    • непосредственно сам перфоратор;
    • старый, ненужный бур, который не жалко испортить.

    Мне повезло, что сосед в своё время занимался сварочными работами у себя на участке и приобрёл инверторный аппарат. Использовал его единожды, да так и оставил пылиться в кладовке. Он-то мне его и одолжил, вместе с маской. Остальной электроинструмент нашёлся в моём хозяйстве.

    Какой материал необходим для изготовления насадки на перфоратор

    Копаясь среди различного хлама в гараже, я наткнулся на ступицу. Точно не знаю, от какого она автомобиля, мне показалось, что это и вовсе квадроцикл – уж больно она мала. Возможно, кто-то из читателей подскажет. В любом случае, размер ступицы мне показался подходящим для эксперимента, к тому же диаметр внутреннего отверстия (по центру) идеально совпал с размером бура от перфоратора. Это мне и требовалось.

    Подготовка материала: изготовление хвостовика для насадки

    Если вы обратили внимание, вместе с электроинструментом на поддоне лежал бур (фото 1). Именно его я и решил использовать. Для этого был отпилен хвостовик с запасом. Расчёт длины был таков, чтобы её хватило для ввода внутрь ступицы и качественного провара. При наличии болгарки отпилить часть бура довольно просто, однако и здесь требуется аккуратность. Если есть возможность зажать бур в тиски, то лучше это сделать. Мне пришлось наступить на одну его сторону ногой, что довольно опасно. Дело в том, что при перекосе диска бур может вылететь с довольно высокой скоростью.

    Отпиливаем бур по заранее отмеченной длине, достаточной для соединения со ступицей

    Теперь остаётся соединить две детали (обрезок бура и ступицу) и основательно проварить стыки. По сути, если сварка будет слабой, при вибрации и ударах перфоратора она может легко отлететь. А это довольно неприятно, когда работа по заколачиванию столбиков уже начата. Вообще, сварочные работы – это отдельная история, на ней мы ещё остановимся.

    Соединяем обрезок бура и ступицу – всё готово к началу сварочных работ

    Привариваем ступицу к хвостовику бура

    Для меня сварочные работы – это довольно сложный вопрос. Одно дело что-то прихватить в местах, где нагрузка невелика. А вот сварить деталь качественно и аккуратно – это уже совершенно другое. Здесь я практически полный дилетант. Однако цель была поставлена такая, чтобы сделать всё своими руками, а потому было решено попробовать, что из этого получится.

    Первым делом я воткнул хвостовик в землю, чтобы он не качался, надел на него ступицу, к которой и прицепил массу от сварочного аппарата. В итоге получилось так, что придерживать рукой детали не пришлось.

    Вот таким образом были расположены детали для производства сварных работ

    Проваривая соединение изнутри, я практически залил металлом всю нижнюю площадку. Уже после того, как деталь остыла, а окалина была удалена, я понял, что следовало либо сделать заливку меньше, либо, наоборот, добавить металла до получения ровной площадки. В моём же случае посередине получился бугор. Если при забивании трубы он может быть даже удобен, то в работе с арматурой будет только мешать. Но для проверки работоспособности решил пока оставить так.

    После удаления окалины оказалось, что посередине образовался бугор, который может помешать работе

    Подобным образом был проварен и верхний шов. Сейчас, глядя на фото ниже, многие из тех, кто хоть немного владеет сварочным аппаратом, начнут смеяться. Но я сразу сказал, что сварщик из меня никудышный. То, что получилось, для меня уже достижение. Основная задача была сделать так, чтобы при испытании шов не развалился при первых ударах перфоратора.

    Вот такой «страшненький» сварочный шов у меня получился

    Приступаем к испытаниям получившейся насадки

    Дождавшись, пока насадка на перфоратор полностью остынет, я удалил остатки окалины, промазал хвостовик (чтобы всё было «по науке») и установил его в патрон. По длине получилось достаточно удачно – ступица встала практически вплотную к перфоратору. Расстояние между ними оказалось минимальным, но вполне достаточным для работы ударного механизма. Честно говоря, сначала было небольшое волнение, в основном касающееся качества сварочного шва. Но, раз дело начато, его следует закончить.

    Получившаяся насадка идеально подошла по длине, а значит, можно было приступать к испытаниям

    Проверка работоспособности и прочности сварки

    Для того чтобы проверить, насколько подобная насадка имеет право на существование, я решил использовать обычный лом, а также длинный прут арматуры, сваренный из двух частей. Принимая во внимание тот факт, что земля у меня во дворе никогда не перекапывалась, а постоянное хождение по ней её основательно уплотнило, условия, можно сказать, практически экстремальные. Однако я надеялся на хороший результат. Не учёл только одного – корни деревьев, которые могут встретиться на пути наших «столбиков».

    Вот эти два изделия металлопроката были выбраны для испытания насадки на работоспособность и прочность

    Первым «испытуемым» стал лом. Сначала всё шло «как по маслу», однако уже через 15-20 см он перестал забиваться и не двигался, сколько бы я не старался. Вот тогда и пришло понимание, что испытаниям могут помешать корни дерева. Было решено оставить всё так, как есть, и перейти на забивание арматурного прутка.

    Лом перестал забиваться после 15-20 см – видимо попал в корень

    С арматурой дело пошло веселее. Буквально за минуту она погрузилась в землю на метр или даже более. Дальше решил её не забивать, чтобы была возможность вытащить обратно – торчащая на участке арматура мне совершенно ни к чему. Таким образом, можно сделать вывод, что подобная насадка действительно может облегчить работу по забиванию столбиков для забора.

    Арматура пошла намного лучше – скорость, примерно, метр в минуту

    Что же в итоге

    Подобная насадка довольно проста в изготовлении и действительно может помочь в работе. Кроме того, её можно использовать не только для забивания столбиков, но и при установке деревянных колышков при разметке, например, периметра будущего фундамента дома или бани.

    Очень хотелось бы узнать мнение читателей. Как вы относитесь к подобным самоделкам? Стоит ли тратить на них своё время или проще купить всё необходимое в магазине? Также очень интересно ваше мнение по данному конкретному вопросу, описанному сегодня. Комментарии буду обязательно отслеживать.

    Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица не только будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала, его авторы получат небольшое материальное вознаграждение.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: