Как отремонтировать пороги и днище автомобиля сваркой и без нее

Как отремонтировать пороги автомобиля сваркой и без сварки

Ремонтом этой кузовной детали рано или поздно приходится заниматься любому автолюбителю. При значительных повреждениях используется сварка порогов. Но чаще под воздействием коррозии на поверхности образуются неприглядные ржавые участки со сквозными отверстиями. Наложение на них заплат трудоёмко и не всем доступно, поэтому полезно узнать как заделываются дыры в пороге авто без сварки.

Разновидности конструкции порогов

В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:

  1. Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
  2. Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
  3. Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.

При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

Причины и степень повреждений

В процессе эксплуатации эти кузовные детали могут быть:

  • поцарапаны;
  • сколоты;
  • деформированы;
  • повреждены коррозией.

В большинстве случаев царапины появляются от обуви, особенно женской, каблуки которой подбиты набойками из твёрдого материала. Нередко причиной становятся камешки, застрявшие на подошве. Для удаления царапин достаточно восстановить лакокрасочное покрытие, не дожидаясь появления ржавчины.

Сколы образуются от того что при посадке нога соскальзывает. Чаще всего это случается с детьми, которым трудно забираться в салон. Сколы появляются также при случайном падении на пороги предметов. В этом случае также можно обойтись обновлением покрытия.

Деформация возможна при попадании камня из-под колёс, преодолении препятствия (например, бордюра), ДТП. Случается, что неопытные автовладельцы сами наносят повреждение, устанавливая под них домкрат. После сильных повреждений деталь заменяется на новую. При незначительной деформации можно сделать ремонт порогов автомобиля своими руками в домашних условиях.

Больше всего пороги страдают от коррозии, так как слякоть попадает на них не только снаружи, но и заносится внутрь на обуви. Процесс усугубляется в зимний период, когда дороги щедро посыпаются агрессивными химикатами от гололёда. В результате разрушается покрытие и металл, в котором появляются сквозные дыры, проеденные ржавчиной. Если коррозией захвачена незначительная площадь, порог можно отремонтировать самостоятельно.

Как варить пороги на машине

Для ремонта несъёмного порога необходима эстакада или смотровая яма с размерами, достаточными для проведения сварочных работ. Места, поражённые коррозией, зачищаются до металла абразивным инструментом или шлифовальной бумагой. Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия. После определения границ повреждённого участка его вырезают болгаркой.

Накладываемая заплата должна быть из того же материала и равна по толщине. После её приваривания швы зачищаются и шлифуются. Если после ремонта порог не будет окрашиваться цвет заплаты должен совпадать с основным. В случае наложения покрытия поверхность обезжиривается, грунтуется, обрабатывается мелкой наждачной бумагой и наносится лак.

Если навыки обращения со сваркой достаточно высоки, пороги перед ремонтом можно срезать и работать с ними на верстаке. Это удобно не только при наложении заплаты, но и при выправлении вмятин. После окончания работы производится сварка порогов с кузовом.

Ремонт порогов без сварки

Вмятины, если нет разрывов металла, можно выправить с помощью вытяжки. Основой её конструкции является направляющий стержень с резьбой, на который надевается скоба с присосками. Используя специальный клей, его устанавливают в центр вмятины. Надев скобу и закрепив присоски, начинают аккуратно затягивать гайку. После выправления металла стержень снимают, пользуясь специальным растворителем, который не действует на краску. Если с первого раза не удалось вытянуть обширную вмятину, процедуру повторяют несколько раз, устанавливая устройство в другие места.

При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

  • эпоксидным клеем;
  • стеклотканью;
  • растворителем;
  • средством для удаления ржавчины;
  • шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку;
  • алюминиевой пудрой;
  • кистью;
  • валиком;
  • шпаклёвкой;
  • краской под цвет автомобиля.

Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления. Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

Чтобы ремонтировать пороги приходилось не часто, необходимо регулярно обрабатывать их антикоррозийным средством.

Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Читайте также  Технология выполнения сварки поворотных стыков труб

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Ремонт днища и порогов — часть 3. Начало сварочных работ. 19 фото

Наконец-то сегодня я добрался до самих сварочных работ.
В 6 утра, в расчёте на то, что не будет дождя вышел к машине. Специально не ложился спать ночью, чтобы не проспать, вот как. В то время я ещё не знал, что проведу за ремонтом Ладуси 11 часов.

Итак, у меня был готов уголок — латка на наружную часть брызговика. Но, беда в том, что этот лонжерон — короб ржавый и с другой стороны — со стороны салона. И тогда я начал предпринимать первые попытки исправить и это. Вырезал сильную гниль и зачистил ещё «живой» металл.

Из Интернета я узнал, что в продаже имеется специальная ремонтная вставка в эту область (вот тут о ней написано www.drive2.ru/l/1736235/, но я не знаю, есть ли она у нас в магазинах, да и то, что придётся машину ставить на растяжки (при замене ей целого угла), меня не радовало.

Для тех, кто не желает колхозить и делает всё «по-феншую», предназначена вот такая запчасть в сборе:

Стал колхозить дальше. Нужно снять шаблон внутренней формы этого лонжерона Взял тонкую полоску металла, который хорошо гнётся и держит форму. Приложил полоску к внутренней стороне лонжерона и стал обстукивать, придавая полоске точные формы контура.

Шаблон готов. Осталось сделать уголок такой формы. В течение 40 минут удалось такую запчасть изготовить.

Дело сделано и пора примерять. Латка встала просто идеально, я доволен. На фото она, как обычно, держится на неодимовом магните от жёсткого диска компьютера. Мне понравился такой лайв-хак. Магниты тонкие, но при этом мощные — хорошо держат даже толстый тяжёлый металл. НО! Их нельзя перегревать. Я пробовал сваривать 2 шинки, сцепив их таким магнитом. После сварки магнит ослабел и стал еле-еле магнитить. Возможно, это не температура его портит, а проходящий через него большой ток.

Заглянув вниз, я стал доволен ещё больше, латка сидит ровно и красиво. Лонжерон начинает приобретать формы. Теперь будет к чему приварить поддомкратник!

Поразмыслил немного и изготовил ещё один кусок-усилитель из того же уголка. К сожалению, забыл сфотографировать, но вот на фото выделил эту часть зелёным:

А потом… милка позвала меня обедать. И я обедал и отдыхал целый час. А то с 6 утра до 13 на корточках и полулёжа, не очень-то комфортно. Во время обеда попросил соседа свозить меня в автомагазин. Там были приобретены:

Пуш. сало в большой банке;
Мастика;
Грунт алкидный;
2 бутылки мовиля;
Головка на 13.
Всё на сумму 1270 рублей

Хороший у нас магазин «Автопилот», но вот резинок, в которых идут провода на двери ВАЗ 2110 там не оказалось. Но, за то, там работают толковые ребята, которые не издеваются на чайником — новичком, а с сочувствием смотрят, когда я покупаю запчасти на десятку. А сегодня, когда спросил всю эту химию у них, они чуть не разрыдались, понимая меня — владельца авто 17-летнего возраста.

Вот, химию прикупил и доволен как ребёнок. НО, есть небольшая проблема. Я не знаю куда и когда эти волшебные средства лить, мазать, наносить, брызгать. Все покупают и я купил. Смотрел несколько видео где льют мовиль в пороги и лонжероны, мажут пуш. салом дно. Но, не знаю нужно ли сначала грунтовать и мазать мастикой и в какой последовательности это всё делать. Какие есть тонкости такой обработки.
Пожалуйста, помогите! Объясните мне последовательность действий с этой чудо — химией!

Часть вторая — послеобеденная.

Отдохнувший и довольный покупками, приступаю к продолжению работ по кузовному ремонту Ладуси. Пора начинать сварочные работы. Насмотревшись видео — рекомендаций, полез отключать АКБ и ЭБУ машины. Как-то страшно было снимать «мозги», но надо. Проблем при этом не возникло, оттянул скобу и снял разъём. Секунд на 20-30 и готово.

Ну вот, пора выкатывать свой сварочный аппарат. Встречайте! WERT MIG 200, о котором я уже рассказывал.
Однако, аппарат обзавёлся персональной телегой с колёсами, креплением огнетушителя и выдвижным ящиком для инструмента! В него свободно входится УШМ (115), молоток, щётка, перчатки, винтовой ключ для редуктора. Телега была почти готова, немного пришлось сделать её выше (нарастил стойки) и приварить крепления огнетушителя. Ну, конечно покрасить в яркий красный цвет.

«Щёлк» — сказал тумблер включения.
«Вжжжжжжж» — сказал вентилятор охлаждения.
Пшшшш» — сказал вентиль огнетушителя, при его нажатии.

Итак, настаёт истинный момент — начало окупаемости сварочного аппарата. Один этот ремонт моего автомобиля окупит его полностью, т.к. в гаражных сервисах просят примерно те же деньги, что и стоит сам аппарат.

При сварке меня ожидали некоторые важные моменты. Уголки — заплатки толстые. Металл порога — тонкий. Нужно как-то всё это сваривать вместе. По-этому я взял уголок и кусок листового металла и на них уже настроил ток, напряжение и индуктивность. Но, была ещё одна проблема — сильный ветер. Т.к. всё работы проходят на улице, была вероятность сдувания защитного газа. По-этому я выставил подачу газа чуть больше обычного 0,3, вместо 0,2.

Очень не хотел показывать результат сварки, знаю же что найдутся те, кто скажет: «за такие швы руки надо отрывать». Но, ребятушки, извольте заранее информироваться. Я не сварщик, недавно купил аппарат и варить ничем ни разу в жизни не пробовал. За пару недель до сегодняшнего дня варил тележку и молоток.
Ну, да и ладно, пусть ругают, спорить ни с кем не буду. Мне не красота важна в моём случае, а надёжность соединения и хороший провар двух металлов.

Читайте также  Ремонт кузова автомобиля при помощи сварки и без нее

Вот как раз тут видно нижний ряд — это точки изнутри и метал проваривался так, что краснел снаружи. Остались тёмные пятна. Хотя фиг знает — я не специалист.

От А до Я: все о демонтаже и замене автомобильных порогов

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки. Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

  1. Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
  2. Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
  3. Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

  1. Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
  2. Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
  3. Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

  • демонтаж салона;
  • вырезка старого порога;
  • подготовка посадочного места;
  • приварка нового порога;
  • покраска.

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать. В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

  1. Сливается топливо.
  2. С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
  3. Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
  4. Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
  5. Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

    Новый порог в комплекте с усилителем.

В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым. Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

  1. Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
  2. Высверлить места точечной сварки.
  3. По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
  4. Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
  5. Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
  6. Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

  1. Прихватывается нижняя часть или соединитель.
  2. Приваривается усилитель.
  3. Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
  4. Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
  5. Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
  6. Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
  7. После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

  1. Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
  2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
  3. Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
  4. Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
  5. Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
  6. Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
  7. Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.
Читайте также  Как запаять латунь?

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

  1. Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
  2. Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
  3. Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
  4. Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
  5. Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
  6. Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
  7. После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.

На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Как отремонтировать пороги авто самостоятельно

  1. Виды автомобильных порогов
  2. Из-за чего пороги приходят в негодность
  3. Ремонт съемных порогов автомобиля
  4. Ремонт несъемных кузовных элементов своими руками

Кузов машины, как и все его составные части, подвергаются износу и воздействию коррозии. ГНаиболее страдают днище и пороги, которые больше всего контактируют с водой и грязью. Именно эти детали обеспечивают кузов необходимой жесткостью. Многих автомобилистов интересует вопрос: можно ли произвести ремонт порогов автомобиля своими руками, поскольку они потеряли свою целостность, прочность и привлекательный внешний вид? В этой статье постараемся детально разобраться в данном вопросе.

Виды автомобильных порогов

Порогом принято считать нижнюю часть кузова, расположенную между арками машины под дверьми. В зависимости от типа конструкции их условно можно разделить на две большие категории:

  • съемные – представляют собой отдельную металлическую деталь, которая крепится к днищу кузова специальным крепежом или удлинёнными болтами;
  • не съемные – закреплены с помощью сварки, создавая единое целое с кузовом автомобиля.

Из-за чего пороги приходят в негодность

Больше всего кузовные детали страдают от коррозии в осенне-зимний период года. В это время на дорогах присутствует максимальное количество влаги, химических реагентов, которые оседают на наружных элементах автомобиля.

Пороги и арки наиболее подвержены появлению коррозии

Порогам приходится выдерживать механические удары разной силы. Это происходит тогда, когда водитель едет по плохой дороге на транспортном средстве с клиренсом, не соответствующим перепадам поверхности. Из-за этого машина чиркает днищем и другими частями по неровностям.

Ремонт съемных порогов автомобиля

Характерная особенность данного элемента кузова – кратковременный срок эксплуатации. Именно поэтому конструктивно они оснащены возможностью замены при полном либо частичном износе.

Повреждения порогов могут быть различной степени сложности

Подобный ремонт порогов автомобиля без сварки сможет осуществить каждый автомобилист своими руками, поскольку для данного процесса требуются минимальные навыки и подручный инструмент. Он есть в каждом гараже.

Чтобы выровнять вмятины, придется раскрутить крепежные болты и полностью снять порог с автомобиля. Нелишним будет установить под кузов твердые подпоры в виде пеньков или других элементов. Важно, чтобы он не терял жесткость, и его геометрия не нарушалась.

Если пороги задеты коррозией лишь слегка, а вмятины несущественны, нет необходимости менять их на новые детали. Оптимальным способом ремонта будет:

  • выпрямление заломов;
  • удаление коррозии;
  • зачистка детали до металла;
  • покрытие защитным составом;
  • шпаклевание поверхности для выравнивания плоскости;
  • окраска элемента несколькими слоями краски и лака.

После всех этих манипуляций порог можно будет снова установить на автомобиль в штатные места. Благодаря этому, возможно сэкономить значительные средства на установке новых деталей, сохранив основное их функциональное предназначение.

Эту работу нельзя отнести к особо сложным, но если вы ни разу с этим не сталкивались, нелишним будет посмотреть видео, чтобы наглядно удостовериться в правильности всех манипуляций.

Ремонт несъемных кузовных элементов своими руками

Если сравнивать приваренные элементы с их современными съемными аналогами, можно увидеть, что первые намного сложнее в плане ремонта. Есть у них и несомненный плюс – длительный срок эксплуатации.

Основной сложностью работы с приваренными порогами является необходимость демонтажа изношенных кузовных деталей. Все усугубляется тем, что они фиксируются с помощью сварного соединения, которое проблематично разъединять.

Если производится ремонт несъемных порогов автомобиля своими руками, автомобилист должен уметь пользоваться сваркой. Обладая такими навыками, справиться с задачей будет проще.

  1. Для замены порога, который полностью поражен коррозией, необходимо установить машину на максимальную высоту, используя домкрат. По возможности рекомендуется опрокинуть кузов, надежно зафиксировав его от повреждений, чтобы получить доступ не только к внешним элементам, но и к днищу, где зачастую скрываются самые большие очаги коррозии и существенные механические повреждения.
  2. Порог, подлежащий замене, снимается с помощью специального резака. Одновременно с этим удаляются все внутренние элементы, которые уже изношены и не дают днищу кузова необходимую жесткость. Также порог можно срезать с помощью болгарки, используя соответствующий по диаметру диск.
  3. После этого приступают к подгонке нового кузовного элемента и привариванию его на штатные крепежные места. Нелишним будет добавить усилители, которые помогут сделать днище и порог более жесткими и прочными, способными выдержать нагрузку автомобиля при его подъеме на домкрат.
  4. Когда все элементы будут подогнаны, можно полностью проварить все швы. В таком случае исключается деформация кузова во время эксплуатации.

Одним из преимуществ несъемных порогов является то, что их форму можно восстановить без процедуры снятия. Жесткости данной кузовной детали достаточно, чтобы выпрямлять вмятины через днище машины. Для этого следует воспользоваться специальным гидравлическим инструментом и наковальней.

Следует обязательно зачистить все следы коррозии на днище и обработать их специальными защитными составами, чтобы значительно замедлить образование новых очагов ржавчины. Если все сделать правильно, то кузов автомобиля можно будет сохранить на долгие годы, не возвращаясь к проблеме гнилых элементов.

Чтобы осуществить ремонт порогов автомобиля своими руками, вовсе не обязательно обладать специальными знаниями и науками. Также для этого процесса не требуются специальный инструмент и оборудование. Все, что понадобится от автомобилиста – это желание восстановить кузов своего автомобиля, избавиться от коррозии на днище и порогах, сделав все на совесть.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: