Как сделать насечку на металле?

Всечка и насечка

Декоративное оформление кованых изделий путем зачеканивания в подготовленную поверхность или в специальные канавки цветного металла (золота, серебра, алюминия, меди и др.).

Этот способ украшения оружия, доспехов, а также бытовых столовых предметов — очень древний и широко применялся у кузнецов — оружейников Киевской Руси, на Кавказе, а позднее на Тульских, Ижевских и Златоустовских оружейных заводах.

Всечка, или врезная инкрустация, проводится путем зачеканивания тонкой проволоки, полосы или фрагмента из листового металла. В первом случае рисунок гравируют (штихелем или зубильцем) по контуру, углубленной канавкой с сечением типа ‘ласточкин хвост’ и в эту канавку укладывается проволока и зачеканивается. Используя различные способы всечки, можно получать всевозможные рисунки и даже поверхности. Проволока может идти в одну нитку (сплошную или штриховую), располагаться рядами, образуя поверхность. Кроме этого, проволоку можно расклепывать до уровня поверхности или оставлять ее несколько выпуклой и на этой поверхности наносить зубильцем насечку, придавая линии характер витых шнуров.

Всечка полосы или фрагмента из листового материала осуществляется в подготовленный углубленный участок основание которого насечено мелкой сеткой. Вырезанный из тонкого листа фрагмент узора (листок, завиток и т. п.) укладывается в углубление на насеченную поверхность и вбивается молотком или чеканом, а затем края рисунка несколько подправляются штихелем. При этом рисунок также может быть вровень с фоном или несколько приподнят. Работа заканчивается общей полировкой изделия.

Насечка не требует оформления углублений, а цветной металл набивается на предварительно подготовленную поверхность изделия, которая имеет углубления в виде мелкой сетки. Насечка наносится специальным зубильцем или сечкой. Затем на поверхность накладывают проволоку или листовую заготовку и, ударяя по ней молоточком, забивают металл в эту поверхность. Иногда для более плотного закрепления рисунка на изделии его дополнительно рассекают притупленным зубилом. Большую декоративность придает насечке последующая ‘наводка’ драгоценным металлом, которая скрывает рядность проволочек и улучшает качество поверхности.

Наводка делается следующим образом: золотая амальгама (смесь золота с ртутью) накладывается на рисунок и изделие нагревается. В результате ртуть испаряется, а золото плотно схватывается с рисунком. Операция может быть повторена несколько раз, в результате наращивается рельеф рисунка и улучшается его качество.

Для приготовления амальгамы берут графитовый тигель с мелко нарезанными кусочками металла (золота или серебра) и накаливают их докрасна, а затем в

тигель заливают нагретую до 300°С ртуть, взятую в 8 — кратном количестве по массе к металлу. Затем все перемешивают графитовым стержнем до полного растворения и получения тестообразной массы. Амальгаму выливают в воду и после остывания отжимают лишнюю ртуть через замшу. Наносят амальгаму медной проволочной кистью на подготовленную поверхность, затем изделие нагревают на слабом огне древесного угля или на горелках с асбестовой сеткой для испарения ртути и восстановления золота. Однако надо помнить, что все работы с ртутью необходимо проводить осторожно и лучше на открытом воздухе.

Когда поверхность начнет блестеть, необходимо амальгаму разгладить кистью (или ватой), постепенно ртуть испаряется, а поверхность делается матовой, а затем — желтой.

Золотая и серебряная наводка

по красной меди с применением черного лака в России использовалась во времена Киевской Руси. Сохранившиеся до настоящего времени большие входные двери Успенского и Благовещенского соборов Московского Кремля и Васильевские врата Новгорода показывают высокое искусство мастеров. Технология наводки заключалась в следующем. На отшлифованную пластину из красной меди наносили лак, состоявший из 12 частей скипидара, 8 частей асфальта, 4 частей желтого воска, 2 частей сосновой смолы. Лак варили в водяной бане и тщательно перемешивали. Затем пластину слегка подогревали и наносили на нее лак небольшим слоем как можно ровнее.

Подготовленную поверхность коптили над пламенем бересты до тех пор, пока она не становилась черной, как эмалевая поверхность. После просушки при равномерной температуре на поверхность наносили иглой рисунок. Часть рисунка, которая должна быть наведена, очищалась до основания, а пластину нагревали до почернения меди, а затем отбеливали в горячем растворе серной кислоты. Отбеленный рисунок хорошо промывали и на влажную поверхность наносили золотую амальгаму. После нагрева ртуть улетучивалась, а золото равномерным слоем покрывало весь рисунок.

В настоящее время используют более простой и безвредный способ получения аналогичных поверхностей на латунной основе: после покрытия поверхности черным лаком и выскабливания рисунка изделие покрывают бесцветным или слегка золотистым нитролаком.

Скань и зернь — виды декоративной отделки изделий путем припайки узоров из скрученных проволок или отдельных шариков.

Обычно для скани берут чистые металлы: медь, серебро, золото, так как сплавы обладают меньшей пластичностью и вязкостью. Если нет проволоки требуемого диаметра, то ее подвергают волочению через ряд фильер. Однако надо помнить, что проволока при волочении упрочняется и ее необходимо периодически отжигать, а затем отбеливать в слабом растворе серной кислоты. Свивку скани лучше всего проводить используя электродрель.

Свивка должна быть плотной и ровной. Обычно свивку делают из 2 — х проволок, но можно и из 3 — х, а также из уже свитых шнуров. Делают скань и плетенкой из 3 — х проволок или из канители (толстая проволока обвивается одной или несколькими тонкими проволочками).

Зернь — мелкие шарики можно изготовить следующим образом: разрубают проволоку на одинаковые части, длина которых равна диаметру проволоки, высыпают на твердую ровную металлическую поверхнось и начинают обкатывать их верхней ровной плитой до получения шариков.

Изготовление шариков можно проводить и путем оплавления. Тонкую проволоку навивают (виток к витку) на гладкий цилиндрический стержень небольшого диаметра, а затем рубят эту спираль на отдельные колечки. Смешав колечки с угольным порошком, нагревают их в муфельной печи до оплавления. Колечки, разделенные друг от друга углем, спекаются в правильные шарики одинакового размера. В небольшом количестве зернь можно получить, оплавляя колечки на листовом асбесте, слюде или куске угля.

Набор скани начинают с установки наиболее крупных элементов рисунка, выполненных из толстой скрутки, а затем устанавливают мелкие фрагменты и зерна. Места под зернь обычно намечают легким ударом керна. Перед пайкой набор скани сажают на столярный или вишневый клей, а в настоящее время — на нитролак или клей БФ.

Пайку скани проводят специальными припоями, состоящими из 1 части чистой меди и 2 частей серебра 875 пробы (для меди); 1 части меди и 4 частей серебра (для серебра); 3 частей чистого золота и 8 частей

чистого серебра (для золота). В качестве флюса применяют буру.

Прокаленную и мелко измельченную буру смешивают в отношении 1:1 с припоем и посыпают предварительно смоченное водой (или слабым раствором буры) подготовленное к пайке изделие. Пайку проводят пламенем бензиновой горелки или при помощи февки — стеклянной или металлической трубочки. В процесе пайки клей сгорает, а скань плотно соединяется с изделием. Затем изделие отбеливают в горячем 5% — ном растворе серной кислоты до полного удаления всех следов флюса (буры). В дальнейшем при необходимости скань можно отшлифовать или на крупных элементах сделать насечку.

Декорирование изделий при помощи эмали, цветных стекол и камней

Выемчатая эмаль — заполнение цветной эмалью специальных углублений или выемок. Этот вид техники был широко распространен на территории Руси еще в домонгольский период.

Углубления на изделии делают одним из указанных способов: режут штихелем, вырубают зубилом, высверливают, выфрезеровывают, вычеканивают или вытравливают кислотой. Для непрозрачных эмалей дно может оставаться шероховатым, а для прозрачных — быть гладко зачищенным и отшлифованным, так как оно должно отражать проходящие лучи света.

Перегородчатая эмаль характеризуется специальными перегородками (стенками) из узких металлических ленточек, вальцованных проволочек или скани, которые припаивают к основе.

Эмали представляют собой стекловидный твердый раствор кремнезема, глинозема и некоторых других оксидов, называемых ‘плавнями’. В продажу эмаль поступает в виде плиток, а для эмалирования ее дробят в порошок в стеклянных или каменных ступках. Очень важно, чтобы размер зерен в порошке был одинаковым. Для устранения пыли размолотую эмаль промывают водой.

Размолотую эмаль смешивают с водой и в виде кашицы накладывают узким шпателем на подготовленное место. Желательно обжиг эмали проводить сразу же после ее наложения. Сначала удаляют лишнюю воду, затем изделие просушивают до тех пор, пока порошок

не станет сухим, и переносят изделие в электропечь для окончательного обжига. Температура печи должна быть 600 — 00°С. Можно использовать и открытое пламя, но греть изделие надо с обратной стороны, чтобы копоть не попала в эмаль и не испортила цвет. Время обжига зависит от типа эмали и температуры. После того как поверхность эмали сделается гладкой и красной, изделие вынимают из печи, осматривают и дают остыть. Затем шлифуют и тщательно промывают. На следующий день эмаль еще раз моют и помещают в печь для устранения шероховатостей от шлифовки. При необходимости изделие можно отбелить в слабом растворе серной кислоты, в квасе или в соке клюквы.

Читайте также  Как правильно лудить металл?

Оконную эмаль и цветное стекло можно с успехом применять в изделиях, которые смотрятся на просвет: в кованых абажурах, фонарях, светцах, оконных решетках.

Замкнутые просветы в изделии заполняются мокрой эмалевой массой и изделие просушивают и обжигают. Эмаль сплавляется с металлом и превращается в прозрачное стекло.

Можно эмаль сплавлять не с самим кованым изделием, а со специальными металлическими рамками разнообразных форм, которые вставляются или подвешиваются на изделие.

Вместо эмалей кованые изделия можно декорировать и цветными стеклами, используя технологию изготовления витражей. В зависимости от общего рисунка изделия, изготовляют цветные стекла необходимых размера и формы, а затем вставляют в изделие и крепят специальными прижимами.

В декоративно — прикладном искусстве России очень широко применялось сочетание

металла с драгоценными и поделочными камнями. Украшались доспехи — шлемы и брони ‘дощатые’, рукоятки и ножны кинжалов, мечей и сабель, оклады, различные сундучки и шкатулки.

Полудрагоценными камнями издавна украшают различные декоративные кованые изделия. На темном металлическом фоне блестящие, играющие светом камни подчеркивают красоту всего изделия. Граненые или частично обработанные камни могут вставляться в гнезда или подвешиваться в виде гирлянд или отдельных камней на самом изделии.

Для соединения камня с изделием обычно делают оправу, которая прочно удерживает камень. В качестве оправы для заделки камней используют пластичные металлы, которые оформляют в ‘глухой каст’, т. е. камень по периметру охватывается тонкой полоской металла, толщиной 0,2 — 0,4 мм. Кроме этого, для крепления камня в ‘гнезде’ применяются сканные и ажурные касты, а также сканные завитки и просто лапки. Опустив камень в гнездо, начинают постепенно прижимать металл к камню во взаимно противоположных местах, а затем и по всему периметру. В процессе закрепления на касте могут появиться острые кромки, которые при дальнейшей обработке устраняются.

В зависимости от задуманной композиции всего изделия возможны различные способы крепления камней: в гнезде, на ножках, на подвесках и т. д.

| следующая лекция ==>
Гравирование | Декорирование изделий с использованием чеканки

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Насечка – легко и прост

Содержание моей статьи «Продлить жизнь оружейной ложе» в предыдущем выпуске «МР» показалось мне не совсем исчерпывающим без некоторых фотографий. С разрешения редакции привожу их. Вид самих спиц показан на фото «А» и «Б». А результат ремонта после полировки шеллаком — на фото «В» и «Г».

Насечка, всечка, сеточка, рубашка, шотландка, чешуя, акулья кожа — названий много. Смысл один: нанесение геометрического микрорельефа на строго определённые участки (как правило, это цевьё и шейка) поверхности ружейной ложи. Появившись исключительно с утилитарной целью, а именно для удобства удержания ружья, насечка постепенно стала нести и декоративно-эстетическую нагрузку. Со второй половины 19-го века уже большинство уважающих себя мастеров и не мыслили изготавливать ружья без аккуратно выполненной насечки. Менялся угол схождения ниток, угол самих пирамидок, форма контура, конфигурация цировок, обрамляющих насечку. Оружейники стремились придать ей характерные, индивидуальные для конкретной мастерской черты. Поэтому бывает несложно отличить оригинальную насечку от подвергнувшейся обновлениям или уж тем более от выполненной заново.

Довольно трудоёмкий процесс изготовления со временем максимально механизировали. Сначала при помощи трёх-, четырёх- и даже шестиручьёвых резцов. На продукции наших заводов можно увидеть штампование горячими «напильниками»-пресс-формами. При помощи «машинок» наподобие бормашины с гибким рукавом и парой фрез-шестерёнок в наконечнике. Потом на помощь пришли копировально-фрезерные станки. Теперь уже не обходится без лазера. Так сказать, с дымком за полторы минуты. Но на «высоких» ружьях по-прежнему красуется насечка ручной работы.

Но ближе к нашим реалиям. Что делать, если на ружье сохранилось всё, кроме этой самой «сеточки»? Или на вновь приобретённом прикладе её вообще нет. Надо либо заплатить мастеру, либо просто взять и нарезать её самому. Не боги горшки обжигают.

Конечно, без специального инструмента будет крайне тяжело. И здесь есть два варианта: заказать импортный (фото 1, 2), но не дешёвый, или правильно сделать его самому. Я давно обхожусь самодельными «басочками», которые делаю по мере необходимости с тем или иным шагом. Идеально подходит для изготовления такого резца потерявший былую удаль советский надфиль квадратного сечения. А лучше сразу два. На всякий случай.

Итак: нагреваю надфили на газу, чтобы произвести отпуск металла (фото 3). Загибаю в тисках вокруг оправки с радиусом заведомо меньшим, чем потом потребуется (фото 4). Надфилем с треугольным сечением прорезаю центральный паз и оформляю профиль гребёнки. Потом хорошим ножом насекаю на той же оправке зубья будущей басочки с необходимой глубиной и шагом (фото 5). Разумеется, образовавшиеся после такой процедуры заусенцы на боковых гранях зубьев надо убрать бархатным надфилем. Теперь остаётся разогнуть резец до требуемого радиуса и закалить (фото 6).

Насаживаю рукоять — и всё. Можно приступать к работе.

Большое внимание уделяю освещению рабочего места во время изготовления насечки. Мне удобней работать, когда лампа находится на высоте 10-13 см над уровнем стола. В этом случае контрастный свет, идущий справа и спереди, лучше высвечивает все нюансы, неровности насечки.

Делаю прозрачный шаблон формы будущей насечки, чтобы на обеих сторонах приклада она была одинаковая. Прорисовываю на дереве контур и наношу пересекающиеся мастер-линии (фото 7). Угол пересечения чаще всего 50-55°. Для удобства дальнейшего резания стараюсь сориентировать нитки насечки так, чтобы основное направление волокон древесины было параллельно биссектрисе угла их пересечения.

Далее басочкой делаю разметку (фото 8). Чтобы в дальнейшем резец или надфиль не «пролетал» дальше цировки контура, неплохо прорезать, углубить окончания ниток (5-7 мм) при помощи штихеля (фото 9). Если шаг выбран крупный, можно ускорить процесс прорезания (подъёма пирамидок на полный профиль) при помощи крупного надфиля треугольного (60°) сечения (фото 10). Если древесина не очень «крепкая» и есть опасение, что насечка не «удержится», можно финишировать квадратным надфилем (90°). Получив тем самым пирамидки комбинированного профиля 60°+90°.

Можно прорезать на полный профиль и при помощи самой басочки, выйдет чуть медленнее. Оставив насечку в таком виде после пропитки, мы получим тёмную на вид сеточку, потому как матовые грани пирамидок впитывают больше масла, а в процессе эксплуатации и больше грязи.

Чтобы получить «прозрачную» насечку, надо пройтись по ниткам бархатным надфилем или штихелем, заодно выравнивая линии (фото 11). Вроде ничего сложного — и насечка готова (фото 12).

Пару слов о модной «рыбьей чешуе». Для её изготовления потребуется: приклад, терпение, два резца и зубная щётка. Резцы придётся сделать, потому что в продаже я таких не встречал. Если делать «чешую» при помощи бормашинки, как это принято за границей, получим шум, пыль и навязчиво крупный размер.

Резцы (фото 13) я делаю из полукруглых небольших стамесок. У первого резца надо выпустить вперёд углы, его радиус и будет задавать форму самих «чешуинок», а углы будут прорезать древесину по краям поглубже. Второй — подрезной, сделан наоборот с выступающим вперёд центральным зубчиком. Теперь остаётся, проведя единственную начальную прямую мастер-линию, заполнить стройными рядами «чешуи» весь контур (фото 14). После подрезки лишнего между чешуйками (фото 15), зачистить насечку зубной щёткой, а при желании подзаглубить и подвыровнять.

Вероятно, есть и другие способы изготовления «рыбьей чешуи», я остановился на этом. Занимает весь этот процесс в два-три раза меньше времени, нежели хорошая классика (фото 16).

В следующей статье речь пойдёт о кривотолках вокруг оружейного ореха. И, может быть, о материалах, вовсе не уступающих ему, но незаслуженно «задвинутых» на второй план.

Изготовление ножа из напильника своими руками

Нож с прочным острым лезвием может пригодиться не только для хозяйственных целей, но и в походе, путешествии или в природных условиях вдали от жилых зданий. Подобрать хорошее изделие непросто, многие торговые марки предлагают клинки из стали, не прошедшей легирования согласно соответствующим стандартам. Получить желаемый результат можно при самостоятельном изготовлении ножа.

Читайте также  Как оцинковать металл в домашних условиях?

Для этой цели могут использоваться разнообразные материалы: рессора, сверло по металлу, имеющее достаточную толщину, напильник, торцевой ключ. При их применении в качестве заготовок необходимо использование молота и наковальни для придания стальной детали требуемой формы. Исключением является изготовление ножа из напильника. Для удаления лишнего слоя железа с раскалённого в процессе обжига металла можно воспользоваться ножовкой или абразивным диском.

Подбор рабочих материалов

Прежде чем рассказать, как сделать нож из металла, следует рассмотреть, какие материалы потребуются для его изготовления. Если в качестве заготовки будет использоваться напильник, лучше взять изделие советского производства, выпущенное 35−50 лет назад. Даже при наличии ржавчины сталь У-13 этого периода отличается высоким качеством и однородностью углеродистости благодаря строгому соблюдению стандартов легирования металлургической промышленностью СССР.

Желательно подобрать напильник ромбовидной формы, с прямоугольным сечением и шириной 30−40 мм. При использовании изделия с плоской конфигурацией лезвие будет менее прочным. Для создания рукояти можно взять древесину, бересту, отрезок кожи, кость, пластмассовые пластины, олений рог. Крепление ручки к клинку выполняется с помощью заклёпок из латуни или алюминия, эпоксидной смолы.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • тиски;
  • ножовка по металлу;
  • пара струбцин;
  • верстак;
  • удобный напильник с крупной рукоятью;
  • болгарка;
  • древесный уголь для разжигания огня в горне;
  • брусок, железная щётка;
  • наждачная бумага с крупной и мелкой зернистостью;
  • заточной станок или шлифмашина;
  • отработанное моторное масло (для закаливания металла);
  • магнит, стекло;
  • хлорное железо (для травления лезвия).

Подготовка к работе

На подготовительном этапе следует придумать форму клинка и рукоятки к нему. Эти детали необходимо отобразить на чертеже будущего изделия. Отметьте на эскизе также метод их крепления. Профессиональное изготовление кинжала из напильника предполагает применение ковки железа в кузне.

Это обеспечивает прочность металла, придавая ему эластичность, позволяет убрать лишнюю толщину уплощением стали ударами молота, а также ускоряет процесс изготовления стилета, снижая затраты времени на его последующую обработку. При отсутствии кузнечного оборудования и специальных навыков можно изготовить хороший самодельный нож и без ковки. Его качество не будет уступать выполненному опытным кузнецом при условии подбора настоящего советского напильника.

Проверить, является ли сталь легированной или обычной, прошедшей закаливание, можно следующим способом: достаточно поместить деталь на кромке стола и ударить по её хвостовому кончику молотком. Он должен не сломаться, а немного погнуться.

Также определить качество металла позволит обработка на точильном станке — у обычной стали появится множество длинных пучков искр, а у высоколегированной образуется пышный сноп искр небольшой длины.

Первый этап изготовления ножа своими руками — обжиг. Нагревание металла обеспечивает его податливость, необходимую для механической обработки. Поэтому сделать нож из напильника без термообработки невозможно.

Обжиг напильника

Отжечь заготовку можно в специальном горне либо в разогретой до 650−700° плите. Если обжиг производится на газовой плите, потребуется сооружение теплового экрана для повышения температуры зоны нагрева. Для его создания применяют металлические предметы. Верхнюю часть экрана накрывают железной пластиной. Расстояние от неё до напильника должно быть не менее 1 см. Такое сооружение позволяет задержать тепло, выделяющее при сгорании природного газа, обеспечивая более сильный нагрев заготовки.

Как отжечь напильник в горне:

  1. Для создания горна делают земляной очаг, вставляя в него трубу объёмом 2 дюйма. Через неё подаётся воздух при помощи компрессора.
  2. В очаге поджигают древесный уголь.
  3. После того как сталь раскалится докрасна, нагнетание воздуха останавливают, позволяя металлу медленно остыть в потухающей печи.

Проверить, правильно ли нагрет напильник на газовой печи, можно с помощью поваренной соли, насыпав её на поверхность заготовки. Если температура материала достигла нужного значения, кристаллы начнут плавиться.

Металл на плите следует поддерживать в раскалённом состоянии в течение 3−4 часов, на их протяжении его окраска должна иметь равномерный красный оттенок. Последующее снижение температуры заготовки производят поэтапно: вначале интенсивность нагрева снижают на четверть, затем через каждые полчаса еще на четверть, пока сталь полностью остынет. Очень важно, чтобы остывание металла происходило постепенно, так как при быстром охлаждении лезвие начнёт крошиться.

Формирование лезвия и ручки клинка

Остывшую заготовку фиксируют в тисках и отсекают лишние части, придавая форму согласно заготовленным в соответствии чертежом лекалам. Точность удаления излишков металла ножовкой уменьшит длительность заточки изделия напильником. При вырезании хвостовика нужно учитывать, что его величина должна соответствовать длине пальцев. Придать ножу задуманную форму поможет обработка закреплённым на электроточиле абразивным диском.

При обтачивании спусков заготовку крепят к верстаку струбцинами. При выполнении этой операции необходимо контролировать симметричность обработки обеих сторон изделия, снимая слои металла под одним углом на всём протяжении спуска. Просверленные на ручке клинка отверстия позволят прикрепить накладки рукояти с помощью заклёпок. Когда будущий нож приобретёт задуманную форму, приступают к финишной обработке поверхности закреплённой на бруске наждачной бумагой. Мягкость отожжённого металла облегчает процесс формирования клинка, но для получения хорошего ножа сталь нужно закалить и отпустить.

Закалка и отпуск заготовки для ножа

Для проведения закалки ножа из напильника следует подготовить горелку, позволяющую получить максимально высокие температурные значения, ёмкость с отработанным маслом, магнит и стекло для проверки качества закаливания. Прогревание металла горящей горелкой должно охватывать всю площадь клинка и поверхность прилегающей к нему ручки на протяжении 30 мм. Участок стилета, на котором будут расположены накладки рукоятки, не закаливают. Прогревание должно быть равномерным, без перегрева.

Проверка правильности закаливания проводится магнитом — при достижении нужной температуры металл перестаёт реагировать на его приближение. Когда у равномерно окрашенной железной детали отсутствие реакции будет достигнуто, прогревание продолжают ещё 3−4 минуты, после чего опускают в масло для охлаждения. Получить лучший эффект можно, дополнительно установив сосуд с маслом в холодную воду. Закалённый таким образом клинок должен оставлять царапины на стекле.

Процедура закалки приводит к появлению высокого внутреннего давления в металле. Это может способствовать образованию трещин на полотне клинка при его заточке. Убрать повышенное внутреннее напряжение позволяет отпуск стали (при этом немного снизится и твёрдость материала). Чтобы отпустить металл, заготовку кладут в духовой шкаф на 1,5 часа, установив температуру нагрева 200 ° С. Охлаждение клинка должно быть постепенным, его не вынимают из духовки до её полного остывания.

Травление лезвия и создание рукояти

Прошедший все этапы термической обработки нож шлифуют металлической щёткой, наждачкой и войлочным кругом для придания лезвию гладкости. Предотвратить окисление железа можно с помощью травления — погружения в хлорное железо. В результате материал покрывается матовой защитной плёнкой. При отсутствии хлорного железа можно протереть лезвие уксусом или использовать для травления кашицу из тёртого сырого картофеля. Покрывающая травленую сталь плёнка оберегает поверхность ножа от появления ржавчины, поэтому следует избегать нарушения её целостности.

При установке наборной рукояти производится сборка отдельных частей с последующим плотным сжатием их на резьбе. На хвостовик надевается больстер, который можно выточить из алюминия, латуни или дюралюминия. Для крепления боковых накладок, деревянных или изготовленных из кости, применяют заклёпки, можно усилить их эпоксидной смолой. При использовании кожи на материал наносят специальный клей и плотно наматывают на ручку. Перед насадкой на хвостовик рога оленя, просверленное в костном веществе отверстие заполняют эпоксидной смолой. Для придания рукояти законченного вида её материал можно подточить, отшлифовать и обработать воском.

Заточка лезвия

Точить нож лучше вручную, так как при применении электрического точила существует опасность перегрева металла. Для заточки обычно используют точильный камень. К процедуре приступают по завершении травления, после высыхания эпоксидной смолы. Лезвие закрепляется таким образом, чтобы угол заточки составил 20 °.

  1. Вначале производится заточка грубым абразивным точилом (например, алмазным бруском «extra-extra coarse»). Обработка проводится исключительно в перпендикулярном режущей кромке направлении. Необходимо периодически промывать точило в мыльном растворе. Закончив заточку одной стороны лезвия, его переворачивают и затачивают вторую.
  2. Затем приступают к доводке. Для её выполнения подходит алмазный брусок «extrafine» либо камень из керамики с зернистостью 1000. Во время доводки направление заточки меняется на противоположное (вдоль лезвия).
  3. Следующий этап — полировка поверхности. Для этого процесса используется алмазный брусок «extra-extra fine» либо керамическое точило с зернистостью 8000. Инструмент должен двигаться перпендикулярно кромке лезвия ножа. Это правило необходимо обязательно соблюдать при финальной шлифовке изделия.
Читайте также  Как варить тонкий металл полуавтоматом?

Периодическую правку клинка в процессе эксплуатации можно проводить мусатом — округлым железным стержнем с насечками, обычно входящим в комплекты кухонного оборудования. Изготовленный из напильника домашний нож отличается высокой прочностью и имеет острое лезвие. Им можно пользоваться при работе в мастерской, выполняя наиболее трудоёмкие операции, не опасаясь быстро сточить. Он хорош и в качестве метательного стилета или оригинального подарка друзьям.

Как можно сделать насечки на блесне .

Показать панель управления

  • Опубликовано: 10 дек 2018
  • Как сделать насечки на зимней блесне в домашних условиях простыми способами и без специального инструмента .

Комментарии • 25

Если блесна правильно изготовлена , то и без насечек она ловить также будет как и сносечками . Так , что я думаю заморачиваться с насечками не стоит . Это моё личное соображение ☝️

Спасибо!У Вас золотые руки!С удовольствием смотрю Ваши видео!Видео настоящего МАСТЕРА!

Борода идёт джигиту !

Добрый день. Смотрю все ваши ролики. Вопрос: Как сгибать блесну с насечкой в угол 90 градусов не повредив рисунок? Как насечки делать я понял, а вот как согнуть к примеру верхнюю часть с рисунком если делать маропедки не понял. Подскажите пожалуйста.

Konstantin2869 понял. Спасибо.

Вы попробуйте выбить насечку на металле 0,2 мм. Нормально потом загибается и насечка практически не портится.Чуть верхушки сглаживаются. Если сможете выбить на 0,3 мм.,то ваще ничего не сможете сгладить при загибании,даже если сильно постараетесь.Только молотком на наковальне можно испортить насечку.

Спасибо за совет . Никогда не заморачивался) но попробую с насечкой)

Можно ведь насечки сделать и резьбой от болта,я так делал раньше.

Спасибо за видео! Есть набор пробойников в металлической коробочке, для прямого назначения оказался непригоден, слабый металл, но, для насечки рисунка на приманках, вполне подходит. В комплекте 6 диаметров. На готовых зимних блеснах можно сделать на припое чешуйчатую насечку другим способом. Пригодится отвертка, надфиль и т.п. Отвертка мне больше нравится. Закругляю обрез жала отвертки( с торца), затем, скругляю «нижнюю» плоскость. Получается «стамеска» с округлой режущей кромкой и скругленной плоскостью прилегания. Берем отвертку и кладем указательный палец на стержень ближе к плоской части, ставим под наклоном на припой и полувращательными движениями влево — вправо двигаем «резец» по приманке. Больших усилий не требуется. Так можно вполне красиво уменьшить вес приманки, исправить профиль припоя и т.д.. Рыба положительно реагирует на смену приманки в другом исполнении. Удачи!

Я ещё вместо напильника беру рашпиль по дереву, чешуя получается как чешуя, а то вообще без заморочек ставлю на точило или дрель грубую стальную щётку и банзай..получается глянцевая поверхность с множеством мелких насечек. Зеркальной поверхности нет и ладно, оно блестит мелкими искрами с какой стороны не глянь.

Можно насечки делать в виде чешуи,. От пружинки подходящего диаметра отгибается одно полное звено градусов на 90, прикладывается на заготовку (звено отогнутое), удар, и полукруглая насечка готова. Пару минут и все.

Спасибо за,, рацухи». А с пинцета. классные блесна получаются

Мне кажется эти насечки нужны только рыболову ,рыбе без разницы ,ей игра блесны интересна.х

Нет. Как раз для рыбы. Сплошной массив полированного металла часто отпугивает рыбу. Насечки разбивают его на участки. Кроме того, свет начинает отражаться под разными углами, зона ясной видимости приманки расширяется, промахов рыбы больше

Как восстановить старый ржавый напильник в домашних условиях?

Напильник – незаменимый инструмент для домашнего мастера, но со временем он теряет остроту, ржавеет, частички обрабатываемого металла забивается между насечками, и работать с таким инструментом становиться невозможно. Но есть немало способов вернуть почти первозданную остроту напильнику, не прилагая особых усилий. Наш портал Firststroy.ru расскажет, как это сделать.

Что такое напильник?

Напильник – это металлический стержень с насечкой, многолезвийный инструмент. Напильник предназначен для обработки различных материалов: металла, дерева, пластмасс и других материалов.

Напильники классифицируют по частоте насечки:

    Личные – от 13 до 25 зубьев на 1 сантиметр квадратный. Предназначен для тонкой, чистовой работы, при которой можно снимать слой до 0,025 мм;

Драчёвые – напильники с редким расположением зубьев, от 5 до 13 штук на 1 сантиметр квадратный. Такие напильники предназначены для грубой опилки, толщина снимаемого слоя – 0,1-0,15 мм;

Бархатные – напильники для тонкой работы, толщина снимаемого слоя – 0,01-0,0025 мм. На поверхности инструмента – от 25 до 80 насечек на 1 сантиметров квадратных.

  • Надфиль – небольшой напильник для очень тонких работ;
  • Рифель – тот же надфиль, но с изогнутой рабочей частью, в основном применяются в ювелирном деле.
  • Как понять, что напильник нужно восстанавливать?

    Как мы уже говорили выше, в процессе обработки металлов, особенно вязких, таких как медь, нержавейка, алюминий, частички металла забиваются между режущими насечками, и делают поверхность напильника гладкой. Таким образом, инструмент просто скользит по поверхности, не снимая слой металла.

    Кроме того, напильник может заржаветь от долгого лежания без дела во влажных условиях. Ржавчина серьезно влияет на режущие способности напильника.

    В этом случае поможет только восстановление напильника до былой остроты. И сделать это можно несколькими способами, которые мы опишем ниже.

    Как правило, напильники восстанавливаются четырьмя основными способами: химическим, пескоструйным, механическим и электрохимическим. Также существуют народные методы восстановления.

    Способ №1 – химический

    Химический способ восстановления напильника наиболее популярен, поскольку простой и эффективный.

    Прежде чем приступить к делу, напильник подготавливают:

    1. Очищают рабочие поверхности напильника при помощи металлической щетки.
    2. Ржавчину, если таковая имеется, удаляют при помощи преобразователя ржавчины, например, WD-40.
    3. Обезжиривают при помощи моющего средства для посуды.
    4. Промывают чистой водой, и погружают на пару секунд в ацетон.

    После этого наступает очередь химического травления. Для этого готовят такой раствор: в 85% воды добавляют 9% азотной кислоты и 6% серной кислоты. В получившийся раствор опускают на 10-15 минут напильник.

    В результате мы получаем практически новый напильник, высота насечек увеличена без изменения толщины напильника. После травления напильник промывают в щелочи – содовом растворе.

    Способ №2 – пескоструйный

    Этот способ хорош и эффективен, но есть одно «но» — нужен пескоструйный аппарат и мелкий песок.

    Напильник продувается песком по направлению от верха к хвостовику, под небольшим углом и давлением 5 кгс/см. кв.

    Песок под давлением вычищает пространства между насечками и затачивает сами насечки.

    Способ №3 – механический

    Этот способ довольно радикальный, и довольно сложный. Сначала металл напильника отпускают, нагрев до 750-800 градусов, после чего старую насечку счищают под ноль на фрезерном станке, затем поверхности шлифуют. Новую насечку делают вручную, при помощи зубила.

    Способ сложный, и трудно выполнимый в домашних условиях, а еще надо учитывать, что придется закаливать напильник.

    Способ №4 – электрохимический

    Способ простой и эффективный, нам понадобиться только раствор, состоящий из:

    1. 80% воды;
    2. 11% серной кислоты;
    3. 9% азотной кислоты.

    Также понадобиться емкость и пластина из алюминия, которая будет выступать в качестве катода, площадь пластины должна превышать площадь анода – самого напильника.

    Напильник подключают к источнику низкого напряжения, например, к аккумулятору, или блоку питания. Перед восстановлением обезжиривают.

    Народные методы очищения и заточки напильника тоже существуют, и порой они не менее эффективны:

    1. Берут две чайные ложки лимонной кислоты и разводят в стакане воды. После чего напильник погружают в раствор на сутки. После этого напильник промывают в содовом растворе, затем чистой водой.
    2. Хлорное железо разводят в воде из расчета 20% хлорного железа и 80% воды. В получившийся раствор помещают напильник на 2 часа. Это позволяет не только очистить напильник, но и сделать его заметно острее.
    3. Уксусная кислота, именно кислота, а не 9% уксус, также хорошо справляется с очисткой. Предварительно напильник очищается металлической щеткой, обезжиривается и помещается в уксусную кислоту на несколько часов или более, в зависимости от состояния напильника.

    Выводы

    Как мы видим, восстановить и очистить напильник не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И вместо того, чтобы выбрасывать старые напильники, попробуйте их восстановить, и они прослужат вам еще очень долго.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: