Септик глубина подводящей трубы

О глубине септика и устройстве трубопровода

Современные септики представляют собой достаточно простые конструкции, однако весь процесс обустройства канализации в частных домах сложен, как и любой другой инженерный проект. От того, насколько грамотно составлена схема и проведена работа, зависит комфорт обитателей дома и безаварийная работа системы.

Мы постарались собрать в единую статью все нюансы прокладки автономной канализации, функционирующей на базе ЛОС. Эта информация будет одинаково полезна как самим владельцам коттеджей, так и строителям. Вы узнаете, какое количество материалов необходимо для полной системы канализации, на какой глубине ставить септик и другие аспекты процесса.

Внутренняя зона канализации

Это часть всей сети, расположенная внутри здания. При составлении схемы внутренней части сети канализации учитывается, где будет находиться самый удаленный от выхода стояка наружу, сантехнический прибор. Например, составление схемы для многоэтажного дома с туалетом или ванной на верхнем этаже начинается именно с точки расположения унитаза (ванной, раковины) на верхнем этаже. Лучше всего, если все сантехнические устройства на всех этажа будут расположены по одной линии. Точки подключения лучше располагать как можно ближе к стояку. Тогда вам удастся сократить количество материалов. Очень важно, чтобы трубы были одного диаметра – это исключит засоры. Сток внутри дома должен быть естественным, а если соединяются трубы разного диаметра, используются колена под 30°.

Итак, при составлении схемы внутренней зона канализации учитывается: число этажей и комнат, число сантехнических точек и наличие (отсутствие) подвального помещения.

В саму схему входит:

  • точки подключения к стояку;
  • центральный стояк;
  • труба вывода системы наружу;
  • соединительные элементы;
  • гидрозатвор.

Готовая схема обязательно хранится вместе с документами в доме, чтобы в случае необходимости ее можно было быстро найти.

Внешняя зона канализации

Прежде чем приступать к планированию внешней зоны сети, необходимо в деталях изучить участок у дома, включая тип грунта и точку промерзания почвы, выяснить, насколько глубоко залегают грунтовые воды. Исходя из полученных данных, решается:

  • под каким уклоном будет проходить трубопровод к септику;
  • на какой глубине будет расположен сам септик;
  • какое расстояние от дома до ЛОС возможно и так далее.

Внешняя часть системы состоит из труб, проведенных от фундамента дома к септику, непосредственно емкости станции, ревизионного колодца и фановой трубы. Чем меньше изгибов будет иметь трубопровод, тем эффективнее будет работать система. Прямые трубопроводы, без загибов и соединений, обходятся дешевле и снижают риск засоров. Без фановой трубы невозможно обустроить качественную вентиляцию, без обратного клапана — организовать приток воздуха в септик. А ревизионный колодец нужен для проведения ремонтных работ в случае необходимости.

Что касается фановой трубы, то ее располагают как можно выше – в идеале на крыше дома. Центральный стояк оканчивается вентиляционным зонтом или вакуумным клапаном.

Нюансы укладки трубопровода

Изучение участка включает выяснение глубины промерзания почвы. Выход трубопровода из фундамента должен находиться выше точки промерзания как минимум на 30 см.

Глубину закладки трубы определяют, исходя из нормативов по регионам и с учетом нагрузки на почву. Так, в регионах с холодным климатом глубина траншей под канализационную сеть составляет около 70 см и глубже. В случае если трубопровод будет расположен под стоянкой или дорогой для автомашин, глубину увеличивают. Как и в случае любых иных площадок, которые зимой очищают от снега.

Для глубины закладки труб в каждом регионе существуют собственные нормативы, отраженные в карте зон. Средняя полоса России и Сибирь – от 0,7 до 1,5 метров. Юг России – меньше в два раза. Однако стоит учесть диаметр патрубка под выход труб из фундамента. Все указанные выше параметры актуальны для патрубков диаметром 500 мм. Чем меньший диаметр имеет ваш патрубок, чем выше должна находиться труба – в среднем можно отнимать от показаний 30 см. То же касается и трубопроводов большого диаметра. Чем шире трубы, тем выше риск их промерзания из-за медленного потока стоков.

Какой уклон делать при прокладке трубопровода?

Все приведенные далее нормативы относятся к трубам и патрубком диаметром 500 мм. Уклон рассчитывается следующим образом: на 1м глубины укладки трубы – 3 см уклона. Если труба имеет больший диаметр, например, 1000 мм, уклон разрешается уменьшить на 1 см. Однако практический оптимальный показатель, по опыту строителей, составляет немногим больше – на 50 мм (в расчете на 1 м укладки). Так риск засоров существенно снижается и повышается эффективность системы.

При этом неважно, идет ли речь о трубопроводе на открытом пространстве или о системе вдоль дома. В любом случае система внешней части канализации выглядит следующим образом: патрубок из фундамента на высоте 0,3 м выше уровня промерзания почвы – метровая траншея – внешняя разводка, подсоединенная к патрубку.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а если трубы проложить глубже? Конечно, можно сделать и так, но мы исходим из экономической стороны вопроса, и не рекомендуем траншею глубже метра по причине повышения расходов. Такую глубокую траншею придется дополнительно укреплять бетонными кольцами из-за веса грунта. К тому же есть риск попадания в траншею грунтовых вод.

Для расчета глубины закладки существует специальная формула: h2=h1+l*k+g, где

  • h2 – глубина места вывода трубы и ее подсоединения к септику;
  • h1 – глубина места выхода трубы из дома (по умолчанию — 140 см);
  • l – дистанция от фундамента до септика (по умолчанию 1000см);
  • k – коэффициент уклона трубы (по умолчанию 0,02);
  • g – естественный уклон поверхности (по умолчанию 30 см).

Каждому диаметру трубопровода соответствует определенный коэффициент:

Где поставить ЛОС?

В первую очередь нужно правильно выбрать модель септика, рассчитанную на тот или иной объем стоков. По нормативам, объем септика должен равняться трем суточным нормам сброса стоков на 1 проживающего (соответственно, умножается на число жильцов дома). Если производительности одной емкости не хватает, устанавливают два или несколько резервуаров. От этого в первую очередь зависит место установки.

Кроме того, учитываются нормы, предписанные законодательством: 50 метров – до источников питьевой воды; 5 метров – до дороги; 30 метров – до водохранилища; 5 метров – до жилых домов. Учитывайте, что станция должна располагаться на самой низкой точке участка для эффективного стока.

Конечно, провести трубопровод и поставить септик в полном соответствии всем перечисленным правилам удается на практике не всегда. Например, на участках, где очень сложный скальный грунт, невозможно выкопать траншею глубиной в метр. В таком случае разрешается существенно уменьшить этот показатель (до 30 см), однако трубы при этом тщательно утепляются.

Как правильно утеплить трубы?

Трубы утепляются очень часто, почти всегда, вне зависимости от региона. Даже в южных районах нашей страны случаются серьезные похолодания. Поэтому осторожность никогда не бывает лишней. Для утепления используют практически любой утеплитель, устойчивый к влажности. Чаще всего это пенополиуретан, который сверху укрывают пленкой.

Больше всего риск промерзнуть – у системы с множеством поворотов и соединений. Такой канализации нужно уделить особое внимание. В северных регионах страны не редкость электрический обогрев с помощью специального кабеля, который подогревает трубу. Какой именно способ выбрать решает сам владелец по желанию.

О выборе септика

Конструкционно все существующие сегодня системы автономной канализации делятся на три типа: выгребная яма, септик из бетонных колец (кирпича и пр.) и готовые заводские ЛОС. Выбор той или иной конструкции основывается не только на удобстве, но и на экономической составляющей вопроса. Понятно, что выгребные ямы обходятся дешевле, но только сначала. В дальнейшем на постоянное откачивание уходит очень много средств.

Более того: на сегодняшний день в нашей стране действуют санитарные нормативы, согласно которым септик должен быть безопасен для окружающей среды. Этого никак нельзя сказать о выгребной яме.

Бетонные кольца или кирпич потребуют от вас серьезных финансовых и физических затрат. Помимо основного материала, понадобится серьезная гидроизоляция. К тому такие септики недолговечны, поэтому являются оптимальным вариантом для сезонного пользования на даче.

Один раз потратив средства на готовую станцию, вы очень серьезно сэкономите в дальнейшем на откачке, очистке и ремонте. ЛОС полностью соответствуют санитарным нормам, на выходе из септика получается практически чистая вода. Многие модели потребляют электроэнергии, но ее расход невелик.

Какой именно септик вы выберете, зависит только от ваших желаний и возможностей. Стоит помнить, что хорошо сэкономить можно, только точно рассчитав все нюансы прокладки системы заранее. Если вы не можете сделать это самостоятельно, лучше привлечь к делу специалистов нашей компании.

На какую глубину закапывать септик

С появлением септиков отсутствие центральной канализации перестало пугать городских жителей, массово переезжающих за город. Установив разово локально очистное сооружение, люди не испытывают дискомфорта, при этом многие отмечают, что расходы на воду сократились, так как очищенные стоки можно использовать повторно в технических целях. Степень очистки и долговечность конструкции зависят от многих факторов, и глубина заложения септика в частном доме – один из них. Она зависит от многих составляющих, и сейчас вы узнаете, что учесть перед тем, как начать копать котлован и траншеи для заложения канализационных труб.

Какие факторы учитывать при выборе глубины септика

Решить вопрос автономной канализации загородного дома каждый старается по-разному. Одни изготавливают их своими руками из бетонных колец, автомобильных покрышек, кирпича и других материалов, другие покупают готовые изделия из пластика и металла. В любом случае важно знать, на какую глубину закапывать септик. Это зависит от разных факторов:

  • Уровень грунтовых вод. Это особенно важно, учитывая, что в почву попадает иногда вода, очищенная не самым лучшим образом, поэтому утилизатор стоков должен находиться выше УГВ, а в усредненном варианте это 1,5 метра.
  • Состав почвы, а некоторые виды очистки, к примеру, не подходят для глинистых почв, при этом рекомендуются для монтажа в песчаном грунте и на супесях.
  • Глубина промерзания грунта, и особенно это актуально, если речь идет о северных районах России. Если трубы канализации можно утеплить, и их нередко монтируют даже на поверхности, то утеплить септик гораздо сложней. Поэтому закопать агрегат многие стараются так, чтобы содержимое не замерзало, что часто приводит к разрушению конструкции.

Помимо перечисленных факторов немаловажное значение часто имеет рельеф местности. Если участок имеет значительные перепады по высоте, впадины и уклоны, обеспечить самостоятельное движение сточных вод не сложно. В противном случае придется использовать фекальный насос, хотя есть и другой выход из ситуации – вкопать септик на большую глубину, так, чтобы канализационные трубы имели уклон в сторону устройства. К слову, от расположения трубопровода также зависит во многом работоспособность ЛОС, и поэтому важно знать глубину прокладки канализационной трубы до септика.

Читайте также  Виды дефектов при сварке

На какую глубину закладывают канализационные трубы

Локальная канализация – это не только септик, но и трубопровод, устройство которого также должно проводиться по правилам, установленным санитарными нормами и правилами (СНиП 2.04.03–85). В первую очередь, важно выдержать определенный уклон от дома до входа в септик, при укладке также придется принять во внимание климатические особенности местности, рельеф участка и состав почвы.

В регионах с умеренным климатом допускается прокладка труб канализации на глубине 30-40 см, а в случае, если речь идет о трубах диаметром свыше 500 мм, то их лучше углубить еще на 10 сантиметров. Что касается северных регионов, то к стандартным глубинам придется добавить еще 25-30%.

И не стоит забывать об уклоне, который должен обеспечить самостоятельный ток жидкости, без напора. Если на входе в дом, к примеру, выходное отверстие под канализационную трубу находится на расстоянии 70 см, то глубина ввода трубы в септик, расположенный на семиметровом удалении, должна составлять уже 80 см. Остается выяснить, какова глубина закапывания утилизатора, учитывая все перечисленные факторы. Для расчета глубины залегания труб используется много формул, мы предлагаем воспользоваться одной из них:

H вх = H вых + L*k + G, где H вх – расстояние от поверхности до входа в септик, H вых – глубина, на которой расположено место выхода трубы из дома, а по умолчанию это 1,4 м), L – расстояние до дома, k – специальный коэффициент, учитывающий диаметр труб, G – естественный уклон трубы (принимается по умолчанию за 0,3 м).

Как рассчитать глубину заложения септика

Мы не зря уделили столько внимания вопросу укладки трубопровода, потому, что от этого в большой мере зависит не только эффективность работы устройства, но и стоимость монтажа, как собственно и обслуживания устройства. Глубина установки септика должна быть привязана к трубопроводу и учитывать глубину вхождения подающей трубы.

Среди факторов, влияющих на максимальную глубину заложения утилизатора, особо стоит выделить глубину промерзания грунта, а она отличается в разных регионах страны. В любом случае дно септика должно находиться ниже уровня промерзания. В районах с умеренным климатом, можно септик устанавливают на глубину 140 см, а в Москве и Подмосковье, согласно СНиП принимается глубина промерзания, равная 160 см, но это не означает, что зарывать устройство обязательно на двухметровую глубину. Тем более, всегда можно принять меры по утеплению, а для септика это короб, пустоты которого заполнены утеплителем. Утепленный септик устанавливается на глубину выше рекомендованных параметров, как правило. Ниже приводится таблица, в которой указана среднестатистическая глубина промерзания для разных регионов:

Город Нормативная глубина промерзания, метры:
Крупнообломочные грунты Пески средней крупности, крупные Мелкие и пылеватые пески Суглинки, глины
Москва 2,0 1,76 1,64 1,35
Санкт-Петербург 2,04 1,80 1,68 1,38
Нижний Новгород 2,20 1,94 1,81 1,49
Новгород 1,82 1,60 1,49 1,22
Владимир 2,12 1,87 1,75 1,44

Не меньше хлопот доставляют и высоко стоящие грунтовые воды, а чтобы проблем не возникало, вода должная быть на глубине не менее 1,5 метра. Важно учесть и количество жильцов, так как от этого напрямую зависит размер агрегата и глубина его заложения, соответственно. И это не считая того, что необходимо оставить место под засыпку песка и щебня. Септик закапывается так, чтобы его выступающая часть не возвышалась над землей выше 10 см, иначе придется принимать меры для укрепления конструкции.

Пример монтажа септика по СНиП

При устройстве автономной канализации некоторые собственники участков пренебрегают установленными требованиями и формально относятся к выбору септика, в зависимости от конкретных условий. В этом случае устройства не смогут справляться с большим количеством нечистот, которые будут попадать в грунт и водоемы. Проблемы могут возникать и в случае неправильной установки, поэтому при монтаже необходимо придерживаться СНиП.

Для примера возьмем стандартную ситуацию, когда точка выхода трубы из дома находится от поверхности на расстоянии 1,6 м, а сам септик находится на удалении 10 м от дома. Учитывая, что жидкость должна передвигаться по трубам самотеком, следует придать трубопроводу уклон, поэтому точка входа в утилизатор будет уже на расстоянии 1,7 м от поверхности. С увеличением удаления устройства от дома, глубина заложения септика увеличивается, соответственно. Если действовать строго по СНиП, нижняя часть его должна быть ниже верхнего уровня на 4,5 метра. Это один из вариантов установки, а на практике монтаж септика в каждом случае предполагает индивидуальный подход, поэтому сказать на какую глубину устанавливают септик однозначно сложно.

Почему выбирают продукцию компании Септик Топас Плюс

Продажу оборудования и монтаж локальной канализации предлагают многие компании, а на рынке Москвы и МО этим успешно занимается компания Септик Топас Плюс. Своим клиентам мы предлагаем исключительно качественные утилизаторы стоков – лидеры продаж и лучшие модели Топас, Юнилос Астра, Евролос, Термит, Тверь, Диамант, Эргобокс, Дочиста, Терра, Биозон и Коловеси. На каждый септик предоставляется 3-летняя гарантия, все устройства сертифицированы, при этом их цена полностью соответствует качеству. Разработана гибкая система скидок для постоянных клиентов, работает партнерская программа.

На какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме

В загородном или дачном доме наружную и внутреннюю канализацию чаще всего обустраивает сам хозяин. И если при монтаже ни о каком заглублении трассы речи не может идти, то наружную сточную магистраль нужно закапывать в грунт, чтобы она не повреждалась и не промерзала. Но какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, толком никто не представляет, если он не строитель. Между тем, чтобы работала канализация в частном доме схема глубина укладки своими руками должна быть соблюдена, иначе трассе грозит промерзание или деформация труб при просадке грунта, что также повлечет за собой разрушение трубопровода.

При самостоятельном обустройстве наружной сточной трубы выход представляется один: предварительно изучить необходимую документацию об уровне промерзания грунта в регионе, о свойствах почвы, о характеристиках материалов, из которых будет строиться канализационная система. Принимая за окончательный результат показатели надежности всей системы, на участке рекомендуется обустраивать септик, и к нему подводить канализационную трубу из дома.

Предварительно разрабатывается проект, в котором указываются параметры и характеристики материалов, свойства грунта, расположение трассы с септика на участке с учетом уклона, делается чертеж или эскиз с привязанными к проекту размерами, составляется строительная смета. Схема составляется, начиная с самого дальнего узла слива. Если дом двух- или трехэтажный – с самого дальнего и с самого высокого узла.

Септик опускается в котлован, вырытый рядом с домом, но не ближе пяти метров от жилья. Обязательно погружение в грунт – так не только удобно принимать сточные воды самотеком, но и утепление септика за счет толщины слоя грунта происходит автоматически. Оборудование заглубляют в грунт не менее чем на 1,5 метра. Дно котлована лучше укрепить слоем бетона, чтобы септик не выдавило по весне от пучения переувлажненного грунта, или зимой от морозного пучения.

Отсюда, от глубины закладки септика, начинаются вычисления глубины погружения труб канализации в частном жилом доме. Основное правило, соблюдение которого позволит избежать сезонных нарушений стоков – вся трасса от дома до септика должна быть прямой, без вертикальных и горизонтальных поворотов. Это – идеальный вариант, но нужно к нему стремиться.

Трубы канализационной магистрали частного дома укладываются таким образом, чтобы их глубина была немного больше глубины промерзания грунта – на 15-20 см. Для южных регионов РФ минимальную глубину прокладки трубопровода выбирают не меньше 0,7-0,8 метра, при этом выбирают диаметр трубы внешней 110 мм для наружной канализации.

Под автомобильным проездом и под участками, которые зимой будут чиститься от снега, величина заглубления труб должна быть больше.

Выбор глубины обустройства канализации

Важную роль в решении, на какую глубину копать канализацию своими руками, играет соблюдение следующих рекомендаций:

  1. Правильное устройство канализации основано на том, что трубы должны иметь диаметр, рекомендованный ГОСТ Р 51613, ТУ 2248-022-23208482-02, ВСН 48-96, ГОСТ 22689.2-89 – это значение для наружной сточной магистрали составляет 100 мм для внутреннего диаметра и 110 мм для наружного. Такими трубами отводят канализацию от унитазов, бассейнов, ванн или душевых кабинок. Для отвода канализации от кухонной раковины достаточно внутреннего диаметра 50 мм при наружном диаметре 55 мм;
  2. Уклон канализационной магистрали должен быть ≥ 3 см на один метр погонный трассы. Соблюдение уклона необходимо для нормального самотека стоков – при меньшем уклоне сточные воды будут образовывать мусорные пробки, а зимой замерзать, при большем уклоне – тоже;
  3. Учитываются характеристики и свойства материалов, из которых сделаны трубы;
  4. Учитываются свойства грунта – при монтаже прокладка выше глубины промерзания не приветствуется, иначе при нерегулярном сбросе стоков вода будет намерзать на стенках труб, и в конце концов образуется ледяная пробка, которая может разорвать стенки изделия;
  5. Принимается во внимание расположение септика и место выпуска канализационной трубы из здания.

Но ошибается тот, кто думает, что трубу нельзя укладывать выше точки промерзания грунта – можно поступать и так, только магистраль придется утеплять бо́льшим количеством теплоизоляции. И такое решение не всегда является прихотью – если длина трубопровода очень большая, то можно представить, какой глубины должна быть конечная точка выхода трубы в септик, и на какую глубину придется закапывать сам резервуар. Часто это невозможно ни технически, ни финансово.

Повороты и угловые соединения разрешается делать только для внутренней магистрали – снаружи делать это не рекомендуется.

Как глубоко необходимо закапывать канализационную трубу, на сколько метров или сантиметров, решается по нескольким причинам. Так, при укладке трассы на уровне промерзания грунта стоки быстро остывают до уличной температуры, что провоцирует появление пробки, и до наступления весны канализация не будет работать, если только не раскопать ее и не отогреть. Таких пробок можно не допустить, если делать минимальное количество поворотов и соединений по всей длине магистрали. Если поворотов не избежать, в таком месте обустраивается ревизионный коллектор (колодец) с люком для осмотра сточных труб и проведения профилактических или ремонтных работ. В таком отстойнике стены также утепляются, как и вся канализационная трасса. Повороты труб рекомендуется делать не в 450, а в 300, чтобы вода перетекала плавно, без завихрений.

Для каждого региона уровень промерзания грунта зимой будет разным, но среднее его значение можно отследить по климатическим картам или справочным таблицам.

Читайте также  Участок по восстановлению труб

Глубина заложения канализационных труб СНиП и возможные трудности

Разработаны строгие научные нормативы глубины, на которой необходимо укладывать канализационные трубы, и закреплены они в СНиП 2.01.01.82 согласно глубине промерзания почвы в конкретном климатическом регионе. Так, для средней полосы России, в Москве и Подмосковье, углублять трубы в частном доме рекомендуется на 140 см, для Крыма и Сочи – на 80 см. такие параметры рассчитаны, исходя из особенностей промерзания почвы в разных зонах.

Часто случается, что строительство канализации, как и то, на какой глубине труба должна быть закопана в грунт, не зависит от строителей, а определяется внешними факторами, кроме того, который описан выше – длины магистрали. В скалистом грунте рытье траншеи может быть невозможным или очень дорогостоящим, на болотистом участке будет практически та же проблема, на крутом склоне или на морском берегу будут возникать другие препятствия для строительства магистрали.

Единственно правильное решение в таких ситуациях – заглублять магистраль на какую возможно глубину, но максимально утеплять ее. Для этого канализационный трубопровод оборачивается несколькими слоями рулонной теплоизоляции (минеральная вата), а заглублять трубы можно не более, чем на 30 см. Параллельно с пассивным утеплением можно применить и принудительные обогрев трассы греющим кабелем. Если дом деревянный, то от стены выход из бруса начинает обогреваться кабелем не ближе, чем на расстоянии 50 см в целях пожарной безопасности. Не обогревающиеся кабелем полметра утепляются минватой дополнительно.

Если основание дома монолитное ленточного типа, то выходная труба канализации выводится сбоку, в плитном фундаменте — снизу вверх, поворачивая трассу угловыми соединениями в 45 0 . Через монолит бетона труба должна проходить через металлическую или пластиковую гильзу (отрезок трубы большего диаметра), чтобы не деформировать основную магистраль.

Если вам негде взять справочную информацию, то просто поинтересуйтесь у соседей, давно живущих рядом, на какой глубине у них проходит канализационная магистраль – наверняка они уже исправили все ошибки, если они и были допущены при укладке собственных сточных труб.

Заключение

Итак, при укладке канализационного трубопровода следует придерживаться рекомендаций ГОСТ и СНиП для конкретного климатического региона, также необходимо соблюдать требуемый уклон трассы, а глубину рассчитывать, исходя из глубины промерзания почвы и диаметра труб.

Даже если ваша сточная система уложена на грани рекомендуемых параметров, и вы боитесь, что она может зимой замерзнуть, переживать не стоит – скорее всего, при правильном уклоне этого не случится. Небольшая изморозь, которая будет появляться на стенках труб, будет постоянно таять от слива теплых сточных потоков. Кроме того, миркоорганизмы, которые быстро размножаются в канализационных стоках, также вырабатывают тепло, которое не даст промерзнуть трубе настолько, чтобы образовалась ледяная пробка.

Монтаж Топас своими руками: прокладка труб

В этой статье мы расскажем как проложить канализационную магистраль от дома до Топас. Какие трубы использовать, какие уклоны и пр.

Канализационная магистраль

Для наружной канализации монтаж сетей производится в соответствии с Ведомственными строительными нормами по проектированию и монтажу подземных сетей канализации и водопровода из труб ПВХ и СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

При укладке канализационной магистрали необходимо использовать вне дома специальные трубы для наружной канализации.

Такие наружные трубы могут быть разными:

  • Пластиковыми ПВХ
  • Асбестоцементными
  • Чугунными
  • Стальными

Наша компания использует преимущественно первый вариант – Трубы ПВХ 110мм в диаметре. Выбор обусловлен тем, что они имеют высокую сопротивляемость деформации и химически устойчивы к агрессивной среде (влажность, перепад температур). Стоимость 1 метра трубы на строительных рынках колеблется в пределах 130-150 рублей, при оптовых закупках она соразмерно уменьшается. Стандартные длины: 1м, 2м, 3м.

Трубы для наружной канализации не имеют поддерживающего внутреннего давления. Поэтому необходимо поддерживать боковые стенки грунтом, с целью предотвращения расплющивания трубы.

Многие заказчики изъявляют желание проложить канализационную магистраль (от дома до Топаса) на глубину промерзания грунта, или даже глубже. Однако, как показала практика, на территории Московской области для канализационной магистрали достаточно глубины 60 см, уже на этом уровне ничего не замерзает даже в холодные зимы. Дело в том, что канализационный трубопровод, в отличии от обычного водопровода, не содержит стоячую воду, а средняя температура стоков в нем 14-20 °С. При условии, что есть дополнительное утепление, трубы могут располагаться гораздо выше к поверхности, чем упомянутые 60 см.

Соблюдаем уклон магистрали

В корне неверно руководствоваться принципом, что уклон канализационной магистрали должен быть настолько велик, насколько это возможно. Дело в том, что при большом уклоне обостряется проблема засоров, поскольку возможно расслоение сточных вод, и затруднено самоочищение трубопровода.

Рекомендованный уклон трубы для стоков диаметром 110 мм = 2 см на 1 метр трубы, для трубы диаметром 160 мм = 1,5 см на 1м.

Недопустима чисто фекальная канализация, обязательно необходима смывающая вода для разбавления и самоочищения труб в объеме бачка (5-9 литров) на 50-100 гр. твердого осадка.

Если Вы планируете проложить канализационный трубопровод самостоятельно, то Вас, вероятно, заинтересует, как выдержать необходимый уклон.

Приборов и методов множество. От метода «на глаз» до электронного угломера и прочих технических изысков.Достаточно удобно использовать гидроуровень (водяной уровень), правда, использовать его можно только при плюсовой температуре воздуха – в «минус» вода в нем будет замерзать. Электронный уровень, например, Bosch позволяет запросто зафиксировать нужный уклон, и затем выставить по нему магистраль. Можно использовать простой строительный метровый уровень и проставку необходимого размера.

Траншея

Для прокладки труб диаметром 110мм требуется выкопать траншею шириной не менее 400мм – чтобы было достаточно удобно работать и выравнивать магистраль.

Технология укладки магистрали в траншею: (см.рисунок)

  1. Делается песчаная подсыпка на 100-150 мм, которую необходимо хорошо пролить водой;
  2. Магистраль укладывается в траншею и выравнивается;
  3. Подсыпка и проливка еще некоторого количества песка, чтобы под трубой не осталось незаполненного пространства;
  4. Полная засыпка трубы (еще 100-150мм песка сверху), проливка;
  5. Укладывание грунта, который был выкопан ранее из траншеи.

При проливке песка не жалейте воды, чем тщательнее он будет пролит, тем плотнее укрепление. Со временем верхний слой засыпанного грунта немного осядет, поэтому, когда увидите такую картину – не пугайтесь – это нормально.

Если у вас канализационная магистраль более 20 метров, то рекомендуем сделать ревизионные (смотровые) колодцы через каждые 13-15 метров. Они необходимы для того, чтобы в случае засора или поломки магистрали, Вы могли проще устранить неисправность. Согласитесь, что, например, 30-ти метровую трубу без ревизионного колодца гораздо сложнее обслуживать, чем с ним. Устройство ревизионного колодца не представляет из себя ничего сложного: бетонное кольцо диаметром не менее 700мм, через которое проходит труба с ревизией.

Монтаж соединения

Для монтажа соединения труб необходима вставка безраструбного конца трубы ПВХ в раструб второй трубы или фасонной части.

Перед соединением безраструбный конец рекомендуем смазать техническим вазелином для облегчения задачи. Использование любых масел или смазок недопустимо, иначе соединение может дать течь. Собственно введение безраструбного конца в раструб можно сделать с помощью рычага, который возможно изготовить самостоятельно (см. рисунок).

Для качественного соединения следует уложить трубы таким образом, чтобы оси соединяемых отрезков располагались строго на одной линии. Ручной рычаг нужно вбить на глубину 30 см, чтобы он опирался на раструб трубы ПВХ с помощью бруса из твердого дерева.

Магистраль отвода очищенной воды от Топаса

Отвод очищенной воды самотечным способом можно реализовать либо трубой диаметром 50мм, либо 110мм. Для этого в очистной станции Топас предусмотрено 2 раструба, различного диаметра.

Технология укладки ничем не отличается от канализационной магистрали с тем условием, что глубина залегания трубы фиксированная, и зависит от модели очистной станции. Со схемами монтажа очистных станций вы можете ознакомиться выбрав интересующую модель.

Для организации отвода очищенной воды принудительным способом используется ПНД-труба диаметром 25мм.

Рекомендуемая длина «принудительной» магистрали, по которой проходит очищенная вода — до 10 метров, однако, если укладывать трубы правильно, то и 15 метров не вопрос.

«Больное место» у длинной магистрали — возможное промерзание в зимний период. У самотечных магистралей этой проблемы нет, т.к. они находятся на глубине не менее 50 см под землей, для них используются достаточно прямые трубы, а выход, как правило, в дренажный колодец.

Что необходимо сделать, чтобы зимой не знать проблем с магистралью принудительного отвода:

  • Укладывайте принудительную магистраль СТРОГО под уклоном — не важно — прямым или обратным. Избегайте провисания магистрали. Это позволит воде, в зависимости от уклона, беспрепятственно вытекать либо в Топас , либо в дренаж. В случае провиса магистрали, очищенная вода скапливается в нем и неизбежно замерзает слой-за слоем.
  • Используйте греющие кабели. Это будет практически 100% гарантией незамерзаемости магистрали. Укладывать греющий кабель можно непосредственно в трубу или делать его сопровождающим.

Принцип укладки трубы, в плане засыпки и проливки, идентичен канализационной магистрали.

Прокладка электрического кабеля

Электрический кабель питания как правило прокладывается по траншее идущей от дома до Топаса, рядом с канализационной трубой.

Для того, чтобы в будущем случайно не повредить кабель, он укладывается в трубу ПНД диаметром 25мм, но возможно использовать любые другие, удобные Вам, решения. Единственное, что можно порекомендовать – не прокладывать кабель в гофрированной трубе, по аналогии с домашней проводкой, т.к. гофра со временем разрушается, и защита сходит на нет.

Какую емкость для септика лучше выбрать + как сделать её своими руками

Идея сооружения септика рано или поздно возникает у любого владельца дачного участка или загородного дома. Локальная канализация, наряду с водоснабжением и теплообеспечением, позволяет проводить время за городом, не отказываясь от привычного комфорта.

Согласитесь, не каждый дачник готов тратить немалую сумму средств для покупки септика. Многие экономные хозяева решают проблему, самостоятельно сооружая накопитель для сточных отходов.

На этапе проектирования автономной канализации предстоит выбрать емкость для септика, рассчитать его объем, изучить требования по размещению и монтажу резервуара. Все эти вопросы подробно изложены в статье.

Виды септиков и их особенности

Септик – основной элемент индивидуальной канализации, который позволяет жильцам загородного дома использовать все блага цивилизации (теплый туалет, душ, посудомоечную и стиральную машины и т.д.), не отравляя при этом окружающую среду.

С его помощью канализационные воды эффективно очищаются и утилизируются.

Современный рынок предлагает самые разнообразные септики, среди которых есть и локальные станции очистки – дорогостоящие, но очень эффективные сооружения

Вся совокупность этих сооружений подразделяется на следующие типы:

  • Накопитель. Так можно назвать простой бак из пластика, вкопанный в землю. Накопителем считается и обычная яма, стены и дно которой изолированы от грунта с помощью кирпича, бетонных колец или методом сплошного бетонирования. По сути, речь идёт о выгребной яме, в которой накапливаются отходы жизнедеятельности с последующей их откачкой и вывозом.
  • Переливной септик. Это сооружение состоит, как правило, из двух или трех колодцев. В них канализационные стоки не только собираются, но и очищаются в процессе отстаивания и постепенной сепарации при перемещении сточной массы из одной камеры в другую. Дополнительную очистку проводят анаэробные бактерии.
  • ЛОС (локальные станции очистки). Это самые современные, очень удобные, хотя и весьма дорогие сооружения. В деле очистки задействованы кроме анаэробов с аэробами системы многоступенчатой фильтрации, УФ устройства и др. Существует множество моделей таких станций, но для их работы необходимо электричество, что и усложняет их повсеместное распространение.
Читайте также  Технология сварки труб неповоротным швом

Первый из указанных вариантов нуждается в регулярном проведении откачки сточной массы полностью. Во втором – осветленные и очищенные воды перед утилизацией должны пройти через систему грунтовой доочистки. Оставшиеся фракции удаляют, используя для этой работы ассенизационные машины.

Третий тип позволяет сбрасывать обработанные стоки в грунт, водоем, канаву без выполнения дополнительных очистных манипуляций.

Независимо от технической сложности, степени производимой очистки и зависимости от энергообеспечения в устройстве септика используются одни и те же виды емкостей, выполненные из полимерных соединений, бетона или кирпича.

На окончательный выбор емкости для септика влияют:

  • предполагаемый объём стоков;
  • вид грунта в местности установки будущего сооружения;
  • близость грунтовых вод к земной поверхности;
  • условия эксплуатации объекта – сезонность, интенсивность и т.д.;
  • сложность будущих монтажных работ;
  • стоимость материалов и услуг.

Возможно, что, выбирая ёмкость, вы придете к выводу, что проще и удобнее соорудить септик самостоятельно. Отлично, рассмотрим и такой вариант развития событий.

Технология изготовления самодельных септиков

Как и любую другую вещь, септик тоже можно сделать своими руками. Требования к этому изделию будут неизменными. Этот важнейший элемент локальной канализации должен быть функциональным, долговечным и безопасным в эксплуатации.

Для изготовления емкости для септика своими руками используют самые разные материалы: бетонные кольца, кирпич, еврокубы и так далее. Сгодятся даже отработавшие своё резервуары разного назначения и автомобильные покрышки. Рассмотрим наиболее популярные способы самостоятельного изготовления нужных нам емкостей.

Бетонные кольца – самый популярный материал

Считается, что именно емкости из бетонных колец просты и в монтаже, и в обслуживании. Поэтому их чаще всего и используют для сооружения септиков. Переливная канализация из такого материала может, например, включать в себя два либо три колодца, каждый из которых имеет своё предназначение.

В первом колодце из бетонных колец днище тоже забетонировано. К нему подводят сливной трубопровод, по которому будут перемещаться канализационные стоки. Уклон в сторону колодца при закладке сливных труб должен составлять 2 см на метр.

Внутри колодца происходит отделение тяжелых фракций от легких. Первые оседают на дно, а вторые отправляются в следующую емкость.

Как правило, второй резервуар отличается от первого лишь размером: он может быть меньше. Здесь происходит фильтрация стоков. Для этого используются фильтрующие материалы: керамзит, гравий и прочие. Очищенные стоки направляются в третий колодец. Из этой, третей по счету, ёмкости жидкость должна впитываться в грунт.

Такая конструкция обладает целым рядом преимуществ:

  • Простота. Конструкция действительно незамысловата. Её сооружение не требует глубоких познаний. Нужна физическая сила и минимальные сведения об основных правилах работы канализации.
  • Относительно невысокая стоимость. Если сравнивать затраты на сооружение септика из железобетонных колец и бетонирование емкости своими руками, то кольца обойдутся дешевле.
  • Скорость строительства. Если сроки ввода в эксплуатацию локальной канализации поджимают, то бетонная конструкция – это то, что вам необходимо. Её можно соорудить довольно быстро.

Кроме того, это сооружение отличается повышенной стойкостью к механическим повреждениям, имеет значительный полезный объём.

Есть у сооружения и минусы:

  • Особенности конструкции. Колодец, состоящий из массивных бетонных колец, может оказаться недостаточно тяжелым, чтобы противостоять подвижкам вспученного грунта в местности, где такая опасность в принципе существует. Кольца септика лучше приварить друг к другу с помощью скоб или металлических пластинок.
  • Трудности в процессе монтажа. Большое внимание следует уделить герметизации стыков. Это достаточно трудоёмкий процесс, требующий внимания и сосредоточенности. При недостаточной герметизации стыков в грунт могут попасть неочищенные стоки.
  • Расходы на спецтехнику. То, что доставить кольца к месту сборки септика необходимо спецтранспортом, это ясно. Но и в самом процессе монтажа может понадобиться подъёмный кран, что увеличит общую сумму расходов.

Возможны два варианта монтажа септика из колец.

Вариант №1. Можно с помощью экскаватора вырыть общий котлован. В него подъёмным краном устанавливают все кольца, после чего прокладываются переливные трубы, заделываются все щели и стыки.

Принципиальная схема работы септика, в состав которого входят три колодца, выполненные из бетонных колец, выглядит вот так (+)

Колодцы герметизируют и утепляют, затем засыпают грунтом и уплотняют.

Вариант №2. При нем на грунт сначала устанавливают нижние кольца колодцев, а выемка грунта производится внутри них и под стенкой. Кольца опускаются в грунт под воздействием собственного веса. При этом изначально дна у колодцев не будет. Его заливают позже в каждом из накопительных колодцев, что несколько снижает надежность конструкции.

Утеплить септик при втором способе становится сложнее. Для прокладки переливных труб тоже нужно будет выкапывать траншеи. Это более трудоёмкий и относительно долгий метод, но им можно воспользоваться тем, кто хочет все работы выполнить самостоятельно.

Наша же задача – выяснить, как самому сделать резервуар для септика. А от метода установки способ создания колодца не меняется. Поэтому подробнее рассмотрим первый метод установки с рытьем общего котлована.

Процесс сооружения включает ряд стандартных этапов:

На какую глубину закапывать канализационную трубу в грунт

Жители современных загородных домов стремятся создать в них условия, максимально приближенные к городским, что просто невозможно без автономной канализации – ее пример можно увидеть на фото. При обустройстве систем водоотведения часто возникает вопрос о том, на какую глубину закапывать канализационную трубу. С такой проблемой неизбежно сталкиваются все желающие сделать систему канализации самостоятельно. Если же данной работой занимаются специалисты, то они делают все в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.

Трубы для автономной канализации

Глубина укладки канализационных труб в частном доме во многом зависит от климатических особенностей региона и свойств изделий в разных типах грунта (прочитайте также: «На какую глубину закапывать септик — делаем правильно своими руками»).

При создании автономной канализации используются такие виды труб:

  • пластиковые;
  • асбестоцементные;
  • чугунные или стальные.

Асбестоцементные трубы имеют меньший вес по сравнению с металлическими изделиями и более просты в монтаже. Главным их минусом является недостаточная прочность, и при механическом воздействии на них часто образуются трещины и сколы.

Чугунные трубы прочные, но при монтаже весьма неудобны. Резать их нельзя, а соединять достаточно сложно – труднее, чем другие виды аналогичных изделий.

Стальные трубы проще прокладываются, но для соединения необходим сварочный аппарат. Основным недостатком таких изделий является подверженность коррозии.

В настоящее время чаще всего используют пластиковые трубы.

Они обладают следующими преимуществами:

  • небольшим весом;
  • устойчивостью к коррозии;
  • просты в монтаже;
  • низкая стоимость;
  • на внутренней поверхности не образуются колонии микроорганизмов.

Прежде чем разобраться с тем, какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, нужно разобраться с устройством системы водоотведения. Она подразделяется на два элемента: внутреннюю и внешнюю сеть. В состав внутренней канализации входят сантехнические устройства и трубы. К внешней части относятся накопители сточных вод и трубопровод, соединяющий их с домом.

Назначение труб бывает различным:

  • коричневые и оранжевые изделия могут использоваться снаружи и закапываться в грунт;
  • серые трубы предназначаются для создания внутренней (домовой) системы.

Помимо цвета, трубы отличаются также и по толщине. Те, что могут использоваться снаружи, более прочные и толстые, чем те, что должны прокладываться в доме. Прежде чем покупать трубы, нужно убедиться в том, что они подходят для создания автономной канализации.

На какую глубину закапывать

Исходя из этого, глубина прокладки канализационной трубы зависит от климатических особенностей региона. Трубопровод должен залегать на глубине не менее 70 сантиметров, но в большинстве регионов трубы размещают в 1,5 метра от поверхности.

В среднем, глубина залегания канализационной трубы в загородном доме должна составлять около 1 метра – именно так считают специалисты. В большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы минимизировать риск замерзания и повреждения трубопровода.

Уклон канализационных труб

В строительных нормах указывается, что при трубе диаметром 50 миллиметров уклон должен составлять 3 сантиметра на каждый метр ее длины (прочитайте: «Какой должен быть уклон канализационной трубы по нормам»). Если же диаметр труб составляет 100 миллиметров, то уклон может составлять 2 сантиметра.

В случае недостаточного уклона движение сточных вод будет затруднено, из-за чего могут возникнуть пробки и скопления твердых отходов. Но и слишком большой уклон может привести к засорению трубопровода.

При строительстве автономной канализационной системы рекомендуется выбирать трубы диаметром 100 миллиметров – в них риск возникновения засоров и пробок гораздо меньше.

Укладка труб ниже уровня промерзания грунта

Например, в центральных регионах почва может промерзать до глубины 1,6 метра. В том случае, если расстояние от дома до септика составляет 10 метров, а диаметр используемой трубы равен 100 миллиметров, то уклон должен быть от 20 до 30 сантиметров. Поэтому нужно заранее знать, на каком расстоянии от дома делать септик.

В данном случае трубопровод из дома входит в септик на глубине около 2 метров. Исходя из этого, можно рассчитать, насколько глубоко должна быть погружена накопительная емкость для отходов и сточных вод. Если септик выполнен из бетонных колец высотой в 0,9 метра, то количество частей септика примерно равно пяти. В итоге высота накопительного устройства должна составлять 4,5 метра. При этом, установка колец для канализации своими руками может сэкономить немало денег.

В итоге получается, что выход канализационной трубы из дома не следует располагать на слишком большой глубине, так как это приведет к лишним затратам денег и времени. Если же грунтовые воды залегают ближе к поверхности, чем глубина промерзания почвы, то сооружать септик запрещается.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: