Секреты пайки автопластика

Секреты пайки автопластика

Многим мотоциклистам и автомобилистам приходится сталкиваться с тем, что пластиковые детали их транспортных средств (чаще всего бамперы) получают определённые повреждения и теряют былой внешний вид.

Но вместо того, чтобы покупать новую запчасть, можно восстановить старую самостоятельно путём пайки. Провести пайку пластики не так уж и сложно.

Необходимый инструмент

В данном случае могут использоваться следующие паяльные инструменты:

  • обычный стоваттный паяльник;
  • фен (его ещё называют термическим пистолетом);
  • паяльная станция.

Возможности и принцип работы обычного паяльника знакомы практически каждому домашнему мастеру. Такой аппарат для пайки может обладать прямым или изогнутым жалом.

Термопистолет производит пайку пластика за счёт подачи нагретого воздуха. Температура нагрева составляет от +80 до +600 ℃, её можно плавно регулировать.

Как правило, модели пистолетов для пайки снабжаются большим числом насадок, которые делают этот инструмент максимально удобным и эффективным.

Насадки помогают направить воздух в нужную зону и создать необходимый угол наклона. Качественные фены для пайки пластика имеют мощность не менее 1600 ватт.

Паяльная станция объединяет в себе обычный паяльник и термопистолет для пластика. Подобный агрегат способен решать множество задач. Регулировка температуры и огромное количество насадок позволяет аккуратно спаять пластмассу, а также другие материалы.

Виды пластиков

Чтобы успешно отремонтировать элемент автомобиля, заранее стоит определить, из какого именно пластика он изготовлен. Все пластики можно поделить на твёрдые и мягкие. В частности, к мягким относят стеклопластики, не имеющие никакой маркировки.

Твёрдые виды пластмасс могут иметь различную маркировку, допустим, ABS, GF30, PAG6. Маркировка видна, если заглянуть с обратной стороны детали транспортного средства. Самым прочным считается полипропилен (маркировка PP).

Довольно часто владельцам транспортных средств требуется пайка ABS пластика, так как именно из этого материала делаются бамперы машин многих известных марок.

Применение паяльника

Предположим, что пластиковый бампер автомобиля серьёзно повредился и его нужно восстановить с помощью пайки. Как это сделать?

Чтобы паять конструкцию было легче, её необходимо снять с автомобиля. Не помешает также заранее посмотреть маркировку. Скорее всего, деталь будет изготовлена из пластика ABS (абс).

Затем следует очистить поверхность бампера от грязи, снять краску и остатки лака. Дополнительно всю пластиковую деталь нужно обезжирить. Далее необходимо соединить между собой все фрагменты бампера.

Для такого соединения актуально воспользоваться зажимами или скобами. Но делать это надо аккуратно, чтобы они не пробили насквозь автомобильный пластик.

Пайка пластика стандартным паяльником должна начинаться с внутренней стороны автомобильного бампера. Для этого один его край надёжно фиксируется, и вдоль будущего шва выкладываются специальные пластиковые электроды (хотя название «электроды» в данном случае весьма условно).

На следующем этапе паяльник для пайки пластика расплавляет материал электрода, и он заполняет все углубления трещины. Эту операцию нужно повторить столько раз, сколько требуется сделать швов, то есть всё зависит от изначального количества дефектов и повреждений.

Теперь надо дождаться, чтобы расплавленная масса (на ней при этом появляются характерные пузырьки) немного остыла — это займёт примерно пять минут. Затем на пластике нужно разгладить швы.

В принципе для этой процедуры можно использовать любой тупой предмет. В труднодоступных местах поверхность допускается разглаживать и выравнивать руками в перчатках. Полное затвердение швов наступит через несколько часов. На этом пайку автопластика можно считать завершённой.

Применение фена

Немного иначе ведётся пайка автомобильного пластика, если используется термический пистолет (фен). Здесь понадобятся специальные сварочные прутки (по сути, это припой для пайки пластика).

Их можно приобрести в профильных магазинах или даже изготовить самостоятельно. Главное, чтобы они были аналогичны свариваемому материалу. Один из концов прутка заостряют, а затем вставляют в соответствующее отверстие в насадке термопистолета.

Вести фен вдоль заделываемой трещины следует медленно, присадочный пруток должен быть наклонён к обрабатываемой детали под углом примерно в 45°. Если деталь из пластика разлетелась на отдельные куски, то её пайка феном проводится в два захода.

Сначала куски или фрагменты скрепляют между собой короткими стежками (швами). И лишь после этого производится окончательная надежная спайка. Когда материал остыл, поверхность детали шпатлюют и отшлифовывают, подготавливая к окрашиванию.

Для ремонта пластика мотоцикла, всевозможных элементов его внешнего оформления, можно применить пайку примерно по той же технологии, что и в случае ремонта автомобильного бампера. Тем более, что обычно панели мотоцикла делаются из того же ABS пластика.

Армирующая сетка

Также домашние мастера могут задействовать в своей работе такое приспособление, как армирующая сетка для пайки твёрдого пластика.

Она нужна для того, чтобы конечный результат получился более прочным и долговечным. Такую сетку располагают с внутренней стороны конструкций.

Потом с помощью паяльника или фена её нагревают и в таком состоянии вдавливают в пластик при помощи отвёртки. Сетка должна стать своеобразным каркасом, скрепляющим и упрочняющим деталь.

Излишки пластика, появившиеся в результате армирования, можно удалить с помощью шлифовальной машинки или обыкновенного ножа. При аккуратной работе с внешней стороны следов трещин и разломов не будет видно даже вблизи.

Чиним пластиковые детали сами — 3 простых способа

Производители любят относительно дешевый, податливый и легкий пластик. И у автовладельцев есть причина его полюбить — детали из этого материала очень хорошо ремонтируются. А значит, нет необходимости регулярно разоряться на замену поврежденных деталей.

Прежде чем мы расскажем, как починить пластмассовые изделия, обратим внимание на некоторые их особенности. Сегодня производители используют различные виды пластиков, в том числе АБС-пластик, полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид и другие. Все они обладают разными свойствами, поэтому перед началом ремонта нужно обязательно выяснить, с каким материалом вы имеете дело. Маркировка вам в помощь — она есть на любой детали. Пытаясь сварить две детали из разного пластика, вы впустую потратите время: соединение, например, полипропилена с АБС-пластиком будет непрочным, а значит, крайне недолговечным.

Вернемся к ремонту и расскажем, как починить пластмассовые детали с помощью клея и путем пайки. Перед нами — поврежденная запчасть. Приступим!

Решение 1. Склеивание

Такой способ ремонта довольно простой. Для него понадобится специальный клей, у нас — дихлорэтан, он наиболее доступный и прекрасно клеит АБС-пластик. Также будет нужна кисточка, лучше — синтетическая. Она удобна тем, что после первого использования склеенные затвердевшие волоски можно подрезать, а оставшуюся их часть нагреть, волоски распушатся, и кисть вам еще послужит.

Итак, берем кисть, смачиваем в дихлорэтане, наносим его на склеиваемые части или детали — сначала на одну, потом на другую. Состав лучше положить в два слоя, так как первый, предварительный, начнет активно разъедать пластик. Прикладываем части друг к другу, прижимаем и ждем. Сохнет дихлорэтан довольно долго, до шести часов. Проявив терпение, получаем целую деталь!

Решение 2. Пайка

По сути, сварить пластиковую деталь в месте повреждения можно двумя способами — используя фен и пластмассовый стержень либо паяльник и латунную или медную сетку. Но для начала расскажем об устройстве, с помощью которого мы будем проводить работы.

Обычно для пайки используют мощные большие фены (их еще называют техническими). Но работать ими неудобно: такие фены громоздкие, тяжелые и прогревают большую поверхность. Поэтому мы предпочли простую паяльную станцию с паяльником и легким компактным феном. Стоит она недорого, в районе 3000 рублей — цена может варьироваться в зависимости от комплектации. Входящий в набор припой, используемый для ремонта радиодеталей, нам не понадобится.

Читайте также  Труба чугунная вчшг 400

Способ 1. Ремонт с помощью фена и стержня

Снимаем фен со станции. Выставляем необходимую для пайки АБС-пластика температуру 300 °C. По ходу выполнения работ температуру стоит регулировать, если пластик будет плавиться слишком сильно или, наоборот, недостаточно.

Разогреваем с помощью фена стержень так, чтобы он стал мягким и почти начал плавиться, то же делаем и с поврежденным участком на детали. Ответная часть обязательно должна быть хорошо разогрета, иначе сцепление будет плохим, а получившееся соединение непрочным. Если пластик ремонтируемой детали вздувается, значит, процесс идет правильно.

Способ 2. Ремонт с помощью паяльника и сетки

Для выполнения этой работы мы поставили на паяльник плоскую насадку. Стандартным острым наконечником неудобно прижимать сетку. К слову о ней. Можно использовать латунную или медную сетку — крупную либо с мелкоячеистой структурой. Кусочек латунной сетки размером примерно 250х200 мм стоит около 250 рублей. Более крупная сетка обойдется дешевле, ее также можно использовать, но будьте готовы потратить больше времени.

Для начала выровняем и зафиксируем поврежденный участок, чтобы поверхность не играла в процессе ремонта. Для этого соединим в некоторых местах края трещины, подплавив их паяльником, и дадим остыть. После этого прикладываем сетку и начинаем ее впаивать. У нас не очень мощный паяльник (около 45 Вт), поэтому мы выставляем максимальную температуру, чтобы процесс шел быстрее.

Начинаем утапливать сетку в пластмассу. Получается армированная поверхность, аккуратная и довольно красивая. Подобным способом удобно соединять трещины, например на бампере. Работа легкая и относительно простая. Главное — следить, чтобы сетка была полностью впаяна. Когда все готово, даем пластику остыть. Проверяем. У нас получилось достаточно прочное соединение. Поверхность слегка гуляет, потому что мы не закрепили части с внешней стороны. Чтобы получить более жесткое соединение, здесь можно припаять стержень, после чего удалить излишки пластика и покрасить деталь.

  • Ремонт пластмассовых деталей — процесс кропотливый, но относительно простой и бюджетный. При этом можно выбрать наиболее удобный способ починки и, потратив некоторое время, не тратить лишние деньги.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на [email protected] .

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Секреты пайки автопластика с помощью паяльника и фена

    Сложно найти автомобилиста или мотоциклиста, который бы не сталкивался с необходимостью ремонта пластмассовых элементов транспортного средства. Для этого используются такие инструменты, как паяльник либо фен. Ремонтные работы не представляют особой сложности. Их можно выполнить своими силами.

    Применение паяльника

    Перед началом ремонта детали из пластика рекомендуется демонтировать ее и тщательно очистить поверхность от пыли, краски и лака. На завершающем этапе поверхность рекомендуется обезжирить, соединив между собой все фрагменты изделия.

    Для качественного соединения имеющихся фрагментов следует использовать скобы или зажимы. При этом нужно обратить внимание на то чтобы во время соединения не допустить сквозного пробивания пластика детали.

    Пайка начинается с внутренней стороны изделия. Для удобства мастера рекомендуют зафиксировать один край детали. Перед работой на место будущего шва укладываются электроды из пластика.

    Во время воздействия высокой температуры паяльника на электроды, они расплавляются, заполняя собой полость трещины. Количество процедуры должно быть равным количеству трещин или сколов на детали.

    По истечении 5-10 минут расплавленная масса окончательно остынет. Теперь шов можно аккуратно зачистить при помощи наждачной бумаги.

    Таким простым способом посредством применения паяльника можно исправить дефекты пластиковых элементов транспортного средства.

    Применение фена

    Для исправления трещин или иных дефектов на пластиковых деталях не исключена также возможность использования термического фена. Его нагревание осуществляется в результате подключения к электрической сети.

    Немаловажное значение также имеет наличие в фене насадок, которые обеспечивают качество пайки. Известно несколько разновидностей насадок. Использование того или иного вида зависит от марки и характеристик пластика, размеров и количества деталей изделия, подвергающихся пайке.

    Если шов выполнен качественно, он не должен иметь неровностей на своей поверхности, блеска, трещин, складок или пузырьков воздуха. Шов должен быть ровным и равномерным, высотой до 2, 0 мм. При толщине стенки детали в 10, 0 мм.

    При наличии небольшого опыта в выполнении подобных ремонтных работ не исключена возможность ряда ошибок. Например:

    • применение грязной насадки для паяльника, на которой есть остатки расплавленного пластика. Это понизит качество шва;
    • некачественно вымытая поверхность детали, что понижает плотность шва;
    • при пайке мастером прикладывается большое физическое усилие. При этом не исключена возможность попадания расплавленного полимера во внутреннюю часть фена или паяльника, что понижает проходимость горячего воздуха;
    • зачистка шва до его полного остывания. При этом возможно появление трещин на поверхности шва либо его деформация;
    • слишком большой нагрев рабочей поверхности.

    В случае допускания этих ошибок понижается качество и плотность шва во время пайки.

    При необходимости выполнения пайки пластиковых элементов температура воздуха на улице или в помещении не должна быть ниже 10 градусов. Специалисты рекомендуют при пайке применять детали одного производителя. В противном случае они могут отличаться техническими характеристиками, что понизит качество ремонтных работ.

    Для ремонта пластиковых деталей транспортного средства можно применять как паяльник, так и фен. Это поможет выполнить пайку быстро и качественно без привлечения помощи специалистов.

    Секреты хорошей пайки в условиях мастерской (Часть 1)

    Расскажу о приёмах и способах работы с паяльником в условиях мастерской службы быта.
    Для пайки нужны три вещи: Паяльник припой и флюс.
    Четвёртый элемент это голова, о чём и пойдёт речь.
    Паяльников сегодня нужно иметь несколько, так как радиоэлементы мельчают с каждым днём. Припой должен соответствовать ГОСТ . То что продают нынче в хозтоварах чаще является обычным свинцом. По этому берите припой в специализированных радиомагазинах. Флюс для пайки электронных схем должен быть нейтральным, для пайки прочих элементов можно использовать активный флюс. Во многих случаях достаточно обычной канифоли. Флюс придаёт припою текучесть, для качественного заполнения полостей в спаиваемых деталях. Так же необходим в работе цапонлак для защиты пайки от внешней среды.

    Мастерство состоит из поросых вещей, которые нарабатываются годами.

    Переходим к техническим тонкостям.
    Оптимальная температура жала небольшого паяльника на 40 ватт лежит в диапазоне 250-300 С. Температуру в этом диапазоне можно регулировать мощностью подаваемой на нагреватель. Для грубой регулировки мощности достаточно впаять последовательно с нагревателем полупроводниковый диод с напряжением перехода 300 — 600 вольт и током 1 ампер.

    Для более плавной регулировки напряжения, поступающего на нагреватель паяльника, подходит тиристорный диммер для ламп накаливания. Хорошо если у вас есть паяльная станция с цифровой регулировкой температуры, это будет лучший вариант для работы.
    Для чего нужна регулировка температуры на жале паяльника?
    Слабая температура паяльника не даст качественно пропаять детали, а повышенная температура вызовет отслоение медных дорожек от текстолитовой платы и перегрев радиокомпонентов. У обычного паяльника очень большой разброс рабочих температур, которые зависят от длинны жала и температуры наружного воздуха. По этому нельзя угадать какая температура жала в данный момент времени.
    Ниже на фото места пайки с явным перегревом, что дало отслоение медных дорожек на текстолитовой плате.

    Читайте также  3d модель фитинга рвд

    Видно что работали с превышением температур и сожгли клеевую основу на которой лежали медные дорожки.
    После такой работы платы обычно идут в утиль или на донора.

    Типичный случай в ремонте плат стиральных машин это обгорание силовых контактов реле включения тена или двигателя . Сложность в том что дуга которая образуется в процессе отслоения между контактом реле и медной шиной часто прожигает последнюю.

    При ремонте таких плат накладывается дополнительная медная шина, так как в этом месте ток проводника достигает 10 ампер. Необходим хороший электрический контакт в данном месте пайки. Для этого используется медная проволока диаметром 1,0 – 1,5 мм.

    Затем проволока обжимается вокруг контакта и аккуратно запаивается.
    В заключении место пайки обрабатывается спиртом для удаления флюса и покрывается лаком. Внимание! Следите, что бы под лак не попали органические волокна.
    Под высоким напряжением сети, волокна органики становятся проводниками.

    Обгоревшие контакты на выводе соединения с клемной колодкой изготавливаются из тонких упругих латунных полос. Упругость латуни позволяет держать форму и нет необходимости клеевого соединения.

    Всё что нельзя склеить, можно спаять.

    Такой материал имеется в старых реле или в колодке электрочайника. Вырезается полоска нужной длинны, огибается с двух сторон на плату и припаивается.

    Другая серьезная тема это демонтаж радиоэлементов с платы.
    Последние изменения в технологии пайки привели к отказу от свинца, чем заметно подняли температуру плавления самого припоя.
    Если стандартный припой ПОС-61 имеет температуру плавления от 183 градусов Цельсия, то бесвинцовые припои для радиомонтажа имеют температуру от 210 градусов Цельсия.
    Этим новшеством производители усложнили ремонт и демонтаж радиоэлементов особенно с многослойных плат. Что бы легко демонтировать радиоэлементы с таких плат достаточно снизить температуру припоя на самой плате добавкой низкотемпературного припоя типа ПОС- 61. Для не силовых цепей допускается добавка при демонтаже сплава Розе и Вуда, после чего радиоэлемент снимается при легком нагреве платы феном. Остатки низкотемпературного припоя затем удаляются с платы.

    Демонтаж суб-модулей с платы на платформе Аркадия фирмы INDESIT имеет свои тонкости.

    Для такой операции нужно изготовить нехитрое приспособление из ножовочного полотна, лезвия бритвы и болтового крепления.

    Далее сам процесс видно на фото. Разогреваем припой на одном соединении и отрезаем его от платы лезвием, после таким же образом отрезаем все остальные соединения. Процесс демонтажа занимает не более 5 минут.
    Иногда для удобства я ломаю лезвие пополам и работаю одной половиной.

    Секреты пайки

    Пайка — это своего рода искусство, в котором важны опыт и знания. Только со временем приходят наработки, как лудить и чем паять, чтобы пайка не развалилась на части.

    Советы, которые собранные в этой статье, призваны помочь начинающим пайщикам. Из неё они смогут узнать и почерпнуть много полезной информации, которая позволит паять без труда.

    Секреты пайки для начинающих

    Совет №1 — всегда следите за чистотой жала паяльника. На конце оно должно быть всегда залуженное. Если это не так, то припой не будет приставать к жалу.

    Прежде чем почистить и залудить жало паяльника, используйте напильник. Сначала слегка зачистите жало напильником, а затем разогрейте паяльник до рабочей температуры.

    Воспользуйтесь куском канифоли и олова для лужения. Опускайте жало в канифоль, а затем в олово, как бы втирая его в жало. Время от времени очищайте поверхность и проводите операцию по лужению заново.

    Совет №2 — используйте для пайки только подходящее оборудование. Само собой разумеется, что паять радиодетали нужно маломощным паяльником, мощность которого составляет не более 25 Вт. Однако таким паяльником вы навряд ли сможете запаять крупные детали. Для их пайки используйте паяльник мощностью в 60-100 Ватт.

    Совет №3 — для работы с радиодеталями используйте только легкосплавные припои и твёрдую канифоль. Допускается применять канифоль растворенную в спирте (жидкий флюс), но ни в коем случае не кислотные флюсы с содержание хлористого цинка. Активные флюсы способны разъедать выводы радиодеталей.

    Совет №4 — никогда не оставляйте включённый в сеть паяльник с сухим жалом. После разогрева паяльника обязательно опустите его жало в твёрдую канифоль. В таком случае поверхность жала паяльника не станет окисляться, поэтому процесс чистки и лужения можно будет осуществлять не так часто.

    Совет №5 — не превышайте время пайки некоторых радиодеталей. Существуют так называемые «предельные температуры» некоторых электронных компонентов. Здесь важно соблюдать не только температурный режим, но и время нагревания припоя.

    Некоторые интегральные микросхемы и полевые транзисторы просто не терпят перегрева и выходят вследствие этого из строя. Паять такие радиодетали нужно в течение не более чем 5-10 секунд.

    Пайка с аспирином

    Совет №6 — если нужно паять провода с эмалированной изоляцией, то нет необходимости счищать эмаль механическим путем. Просто используйте во время пайки для лужения проводов аспирин. Возьмите и положите провод на таблетку аспирина, а затем без труда залудите его разогретым паяльником.

    Далее, когда эмаль на проволоке разрушится, используйте как обычно, канифоль и олово, которые помогут закрепить процесс лужения. Таким образом, получится паять провода намного быстрей и эффективней.

    Совет №7 — самодельный флюс из нашатыря и глицерина поможет спаять практически всё то, с чем не способна справиться сосновая канифоль. Кроме того, при использовании нашатырного флюса не остается следов грязи на паяльнике.

    Итак, для того, чтобы сделать самодельный флюс, возьмите глицерин и добавьте в него немного нашатыря. После растворения нашатыря — флюс для пайки готов. Паять им намного удобней, поскольку он не имеет тех недостатков, которые присущи канифоли.

    Также, флюс из нашатыря и глицерина очень эффективный при пайке плат. Облуженное место с его использованием получается идеальным, а места соединения деталей не расплавляются. Удалять самодельный флюс с платы также легко и просто. Сделать это можно при помощи слегка смоченной ватки в спирте или же одеколоне.

    Секреты пайки

    Для освоения процесса пайки, на данный момент, мне потребовалось наибольшее количество времени. Попыток было несчетное количество. Каждый раз что-то не получалось, расстраивалась и забрасывала это дело. Со временем понимала, что пайка необходима и пыталась снова и снова. Читала книги, статьи, смотрела мастер-классы, видео уроки… Но не получалось, хоть ты тресни!
    Процесс выглядит с первого взгляда просто: подготавливаем изделие — флюсуем — добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось.
    Но оказалось, что на каждом этапе есть куча премудростей.
    Хочу поделиться набитыми шишками и рассказать те моменты, от которых зависит успех пайки.

    Учиться мы будем вот на таких вот сережках

    Для начала набор инструментов – на титульном фото.
    Горелка, флюс, припой, пинцет для пайки, ножницы по металлу или кусачки, надфиль, титановая палочка, обычные булавки.
    Итак, процесс пайки в общем выглядит так:
    подготавливаем изделие — флюсуем — добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось
    Рассмотрим особенности каждого из шагов.

    1. Подготавливаем изделие.
    Читайте также  Технология монтажа оцинкованных труб

    В нашем случае, отрезаем куски проволоки. Можно использовать ножницы по металлу – они дают более ровный срез края проволоки. Кусачки проволоку немного придавливают и поэтому с одной стороны она получается сплюснутая и, нужно потом надфилем больше стачивать край. Наиболее идеальный срез дает лобзик.
    Берем надфиль, можно не с сильно мелкой зернистостью, и ИДЕАЛЬНО подгоняем поверхности одна под другую.
    Именно идеально! Когда форма двух спаиваемых частей подогнана одна под одну – у них максимальная площадь соприкосновения и шансов спаять их гораздо больше. Если стык не подпилить, то соприкосновение будет происходить в какой-то одной точке, а это спаять тяжело, да и держаться оно будет менее прочно.
    Плюс надфиль делает поверхность немного шершавой, припой будет затекать в углубления и скрепка деталей будет лучше.
    На моем фото мне нужно проволочку подогнать под форму круга.

    В этап подготовки входит еще и крепление изделия. Делать это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Этим вы максимально исключаете движение деталей. Детали можно сдвинуть случайным движением, или при добавлении припоя, или еще как угодно. Плюс не забывайте о расширении металла при нагреве. А сдвинулась ваша проволока на миллиметр и все — нет стыка металла, и не стянет их уже припой!
    Вот тут я использую булавки. Их очень удобно втыкать в доску для пайки. Когда детали крупнее, то их можно зажимать в пинцет для пайки. Или вообще придавливать чем-то тяжелым типа напильника. Но не забывайте, что пинцет или напильник забирает на себя температуру при пайке и прогреть изделие тяжелее! А булавки они тоненькие и много жара на себя не перетянут.

    И еще. Я столкнулась с этим на своей модели, где много пересекающихся элементов. Детали, которые спаиваются, должны находиться ближе всего к пламени. Доступ к ним тепла не должен преграждаться никакими другими элементами. Иначе будет больше греться другой элемент, а не тот, который нужно.
    Для наглядного примера покажу на фото. Зеленым обведено место спайки. А на первой фото видно, что сверху над спаиваемой проволочкой находится еще одна деталь. Так я и спалила свою первую заготовку из серебра.
    На втором фото деталь я просто перевернула и избежала наложения.

    2. Флюсуем.
    Флюс у меня универсальный, купленный в магазине для ювелиров. Как видно на фото инструментов, он налит в емкость, в которую я опускаю изделие перед пайкой. Опускаю полностью, потому что потом будет проще отчищать от окислов и окалины.
    Можно флюс наносить кисточкой.
    А еще у меня флюс налит в пузырек из-под капель. После того, как я опустила изделие во флюс, я его креплю, а за это время флюс стекает. Поэтому после того, как я его закрепила, то капаю еще немного флюса на место спайки.

    3. Добавляем припой.
    Как написано в книгах для ювелиров, для пайки температура плавления припоя и температура плавления металла должна отличаться не менее, чем на 40-50 градусов. Это нужно для того, что бы припой расплавился, а металл был уже хорошо разогрет, но не оплавился.
    Если припой будет с очень низкой температурой плавления, то он потечет тогда, когда металл еще не разогрет и получится, что припой будет работать как пластилин. Прочность такой пайки будет соответственной.
    А если температура припоя будет выше, чем у металла, то металл у вас оплавится первым и никакой пайки уже не будет.

    Каким образом добавлять припой. Я пробовала два варианта подготовки припоя. Первое – это кусочки припоя, второе – это стружка припоя.

    Для стружки нужно взять напильник погрубее и просто попилить немного припой над емкостью. Потом эту стружку насыпать на место спайки. Этот вариант мне удается меньше, поэтому я им почти не пользуюсь. Но он очень удобен тем, что количество припоя получается минимальным, и нет этих «потоков» на изделии, которые потом нужно убирать надфилем. Таким способом паяют филигрань.
    Если вы нарезаете кусочки, то они должны быть немного прямоугольной формы, а не квадратики. Потому, что квадратики при пайке чаще сворачиваются в шарики, а не текут в стык спайки.
    Для начала можно брать кусочки побольше, а потом ненужное опиливать. Со временем вы приспособитесь нарезать минимально нужные кусочки.

    И еще момент – когда подавать припой.
    Можно припой положить сразу на место спайки. Можно припой нагреть отдельно, он свернется в шарик, и зацепить это шарик палочкой. И после того, как разогреете изделие, подвести палочку с припоем.
    Это уже как вам будет удобнее. И не забудьте палочку и припой тоже смочить во флюсе.
    4. Греем горелкой.
    Тут главное соблюдать условие прогрева сначала всего изделия, а только потом точки спайки.
    Остановиться отдельно хочу на пламени. Тип пламени «игла» и «факел».
    Это зависит от самой горелки, но как оказалось, «учить матчасть» нужно всегда. Это я о себе и об изучении инструкции своей горелки. Оказалось, что у нее есть регулятор пламени! Нашла я его случайно, а полтора года о нем даже и не подозревала.
    На фото это такая черненькая пимпочка, которая открывает и закрывает дырку подачи воздуха (обвела ее зеленым кружком). Для сравнения пламени фото в двух крайних положения регулятора.

    И паять нужно именно кончиком пламени! А я себя часто ловлю на там, что стараюсь пламя подвести ближе и ближе к месту спайки. Почему то мне кажется, что так оно разогреется сильнее.

    5. Припой потек и все спаялось
    И тут тоже есть нюансы. Припой имеет свойство течь не туда и не так как надо. Припой любит тепло, поэтому течет всегда к НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕТОМУ месту на металле. Вот почему всегда говорят прогревать место стыка равномерно. Можете поэкспериментировать и когда припой «прыгнул» на один из стыков, перевести горелку и погреть на другой стороне и припой перетечет сам. Только не увлекайтесь длительным нагревом, а то металл дойдет до точки плавления и пайка превратится в плавку.
    А еще в случаях, когда пайка пошла не так как надо очень спасает титановая палочка. Держите ее всегда в руке, когда паяете. В правой палочку, в левой горелку. Ну, или наоборот – как будет удобнее. Потому как если ее не будет в руках, пока вы будете отвлекаться и брать ее, можно или металл перегреть, или просто уведете пламя, и заготовка остынет.
    Палочкой можно направить припой в нужном направлении, распластать его, если он собрался в шарик или придержать заготовку, если она сдвинулась.
    Надеюсь, мой опыт Вам поможет!

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: